Слободарий

Сделайте подмес в подачу через термоклапан. Датчик термоклапана разместите на трубе обратки. Настройте так, чтобы температура обратки была ок.+6. Потери через дымоход все равно будут, но меньше. Не планируйте чистку ТТ котла перед отъездом

Видео не смотрел. Для системы "бочка в бочке" нужно больше воды подогреть, т.к. объем воды для подогрева значительно больше за счет теплоносителя. Будет ли использовано это тепло - вопрос, а объема всей системе добавит однозначно. ИМХО похоже на маркетинговый ход.

Насосы могут работать при температуре больше 100град, если вода не закипела (и была в насосе) то не страшно.

Пользовался. Пока сыплешь - не нарастает. То, что уже наросло - не убирает. Идея очень уж заманчивая - сыпать порошок вместо шарудения в дымоходе. Чисто и ненапряжно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1423624&postcount=16

С котлом был инструмент для чистки. На длинной стальной ручке маленькое "лезвие", заточенный шпатель шириной рабочей части 4-5 см. Компоновка как у стамески с очень длинной ручкой. Снимает и "мох" и корку.

Ідея гарна. Має вийти. Спочатку таки треба порахувати тепловтрати, бо площа теплообмінника буде залежати від тепловтрат, а також потужність кондиціонера. Теплообмінник має бути на високий тиск. Нержавійково-мідний. Для визначення тепловтрат можете погріти ТЕНами.

?? Вы же писали: Для правильного управления. Идея - уменьшить мощность, подаваемую на вход инвертора настолько, чтобы он вырабатывал ровно столько, сколько потребляет дом. При этом датчик на входе в дом должен показывать ноль (или неотрицательную величину). Сигналом с датчика можно управлять подачей энергии на вход инвертора.

У меня получаются особенные условия. Уже есть СБ и инвертор. Их можно вынести за скобки. Название темы поправить уже не могу. Зеленый тариф - логичный выход. Вариант самый правильный и перспективный. Используется вся мощность СБ, и можно наращивать. Однако, Пугаюсь хождения по инстанциям ради копеечной выгоды. Имею ограничения по поверхностям, потому реально установить несколько кВт будет непросто. Вариант без хождения - замена инвертора на инвертор с ограничителем. Стоимость ок. 4000грн. Вполне реально, мощность СБ используется не вся. Есть третий вариант - сделать ограничитель (или шунт) самостоятельно. Нужен датчик мощности для 220В, с выходом, который можно использовать для управления Ардуино. Датчики в природе существуют, стоят до 20 долл. с цифровой индикацией. С выходом на Ардуино не встречал. Его и разыскиваю. Датчик должен выдерживать без повреждений ток до 40А и определять более-менее точно мощность до 200-2000Вт. Ну, или продать СБ и инвертор. По результату стало яснее что к чему. Всем спасибо. Вопрос о датчике остается открытым.

Странный товарищ. На яхту деньги есть, а на нормальный ТН нет. Видел сообщение до правки, было написано от первого лица а не от товарища. Почему? :3

Тема линейной интерактивности не раскрыта. Объясните как же устроен такой бесперебойник! И чем он отличается от оффлайн с АВР.

Авжеж. Папєреднікі винні)). Бувають ще помилки при пакуванні. Коли мав ТП котел довелося навчитись. Потім дивився як професійні газовщики чудили з паковками і лаяли фітинги. Виробив для себе методику, за дотримання якої паковки виходили вдалими. Бо регулярно зливати всю систему, щоб перепакувати з'єднання котла в нижній точці дуже не хотілося. 1. "Міряємо" майбутнє з'єднання. Рахуємо скільки обертів зробить деталь до упору. Закручувати будемо на оберт-півоберта менше (щоб фітинги не тріскали). Приблизно визначаємо скільки потрібно буде паклі. Орієнтуємось за величиною люфту в середині закручування. 2. Якщо немає насічок - робимо. Роблю на латунних деталях газовим ключем. 3. Відділяємо прядку льону (паклі), скручуємо кінець, намотуємо щільно. Намотуємо таким чином, щоб зовнішні шари при вкручуванні ущільнювались а не розмотувались. 4. Наносимо трошки пакувальної пасти на намотану паклю, більше з боку, який будемо встромляти в фітинг. Можна ще трошки і фітинг змастити, ближче до зовнішнього боку різьби. 5. Збираємо з'єднання. Рахуємо оберти. Більше ніж визначили в п. 1. не можна. Менше можна. Якщо паковка недостатньо щільна (мало паклі) перепаковуємо з початку, з новою паклею (а не дотягуємо!). Якщо паковка надто щільна і зроблено мало обертів - перепаковуємо. Якщо обертів достатньо (більше трьох) - можна лишити.

Нужно правильно рассчитать сопротивление и плотно замуровать, чтобы он грел но не горел. Ваши идеи жизнеспособные, но уж очень экзотические. Может его проще продать на Сландо, а на вырученные деньги купить что-то полезное?

Ваша задача хорошо просчитывается. Потребление вашей системы известно заранее. Спросите у продавцов СБ Какой мощности солнечные батареи нужны, чтобы выработали в течение года нужное количество энергии. Есть какая-то солнечная постоянная для каждого города. Ее могут знать те, кто проектирует системы и продает. Спросите у Dalet. Я тоже сочувствующий.

Там совсем другая сумма может получиться. Нужно чтобы за год ваши СБ вырабатывали столько электричества, сколько потребят лампы. Если 24 часа 2/3 300Вт, то скорее 2000Вт солнечных батарей нужно будет. Стоимость 1Вт солнечных батарей чуть ниже 1 долл... Плюс инвертор, контроллер, блок питания... Так что в 40 000грн можно не вложиться.

Какие-то гос организации.

Это от СБ ваших будет зависеть. Обычно чем выше напряжение тем проще. Меди расход меньше. Может быть и 12 при желании. Может уточню со временем. У знакомого такая история. Уже установленное оборудование пришлось демонтировать. В центре Киева. Расчет экономической выгоды Вас не останавливает?

Вам бы хорошо вначале представить из чего будет состоять ваша система, и как будет работать, как и к чему подключаться. Потому что Вам придется в дальнейшем поддерживать эту систему. Кроме напряжения важна мощность системы. Для 300Вт освещения ночью нужно будет ок. 1000Вт. (приблизительно). Чтобы работало без аккумуляторов нужно чтобы счетчик умел считать в обе стороны. Еще нужен инвертор 24в 220, который смог бы работать в режиме отдачи в сеть (онгрид инвертор). Ну, и блок питания 220-лампы. Еще одна сложность может быть связана с тем, что размещение чего-то на крыше многоэтажки нужно согласовывать. Вместе с тем, 300Вт за 10 часов это 3кВтч. По стоимости это ок. 5грн без ночного тарифа. В год - 1800грн можно сэкономить, если ничего не сломается/украдется. Или 1200грн с ночным тарифом. (Приблизительно. Вы можете посчитать точнее)

Спасибо! Интересно. Такой вариант интересней, дает больше возможностей чем с ограничителем мощности. Имею три фазы и трехзонный учет. Сколько времени и усилий может занять оформление в госорганах в Киеве желаемого варианта учета?

Похоже, Вы не совсем внимательно читаете написанное, или не знаете что такое ШИМ и шунт. Пока не приведено ни одного. Озвучено в первом посте. На первом же обучении продавцов отучают общаться в такой тональности. Пока никаких знаний в интересующем предмете вы не засветили. Три поста ни о чем. Ощущение, что нахожусь рядом с гопником, которого интересует содержимое моих карманов. Желание сотрудничать - соответственное. В общем, не парьтесь. Получается, что солнце у нас, в среднем, светит один час в день? К написанному могу добавить - замена инвертора на инвертор с ограничителем будет стоить ок. 4000 грн. Другой вариант - замена счетчика на счетчик, который учитывает знак (Предполагаю, что дороже). Данные варианты решают все вопросы. Есть ли более бюджетные варианты?

Благодарю всех, кто читал мои посты и откликнулся по делу. Отдельная благодарность тем, кто не писал, уменьшив количество флуда в теме. Подозревал, что моя задача просто не решается, но надеялся, может я чего-то не знаю, или в последнее время что-то новое появилось в технике. Инвертор у меня ноунейм китайский, с Али. Есть вход для 12В и выход для подключения к сети. Если делу это поможет, готов и название переписать и сфотографировать. Предполагаю, что с инвертором ничего сделать не получится. Если неправ - поправьте. Предполагаю, что всякие манипуляции для корректировки мощности придется делать на низковольтной стороне (до инвертора) ШИМами или шунтами. Возник еще один вопрос. Существуют ли датчики мощности для сети 220, которые можно подключить к Ардуино, чтобы сделать ограничитель самостоятельно?

Дабы не провоцировать малоинформативные посты постараюсь свои вопросы сформулировать более конкретно. 1. Сколько времени в год 140Вт поликристаллическая батарея вместе с онгрид инвертором будет вырабатывать более 30Вт? (или где почитать об этом?) 2. Как можно ограничить максимальную мощность системы (без ущерба для минимальной) СБ+онгрид (чтобы не платить за отданную энергию)? 3. Есть ли более-менее бюджетный способ согласования мощности генераци с мощностью потребления дома? (чтобы не платить за выработанную энергию?) 4. Счетчик (трехзонный трехфазный) считает по модулю?

Якщо ТЕН трошки заріс - це не впливатиме на ефективність його роботи. Він просто буде нагріватися до більшої температури, бо іншого виходу виробленого тепла в нього немає. Аж допоки не почне його вимикати термозахист. Чи циркулює вода в змієвику для котла? Чи теплі трубки вхід/вихід теплоносія від котла?

Есть солнечная батарея, которая была куплена "на всякий случай" 12В 140Вт поликрист. Сетевое электроснабжение надежное. Напряжение пропадает два-три раза в год на час. К батарее был куплен онгрид инвертор. Постоянное потребление дома 30-70Вт. Есть ли смысл ставить? Идея - уменьшение счетов за электроэнергию. Попутный вопрос Как ограничивать отдаваемую в сеть мощность. Не будет ли счетчик считать по модулю, и мне придется платить и за отданную в сеть энергию? Счетчик трехзнонный Если нужно уточню название.

Якщо вода жорстка ТЕН міг зарости. Подивіться як працює бойлер вранці. Якщо він заріс, то періодично буде вимикатись тепловим захистом.

---Окончание--- Кроме того, остался нерассмотренным трехзонный учет электроэнергии и некоторое другое оборудование. Так, существуют водяные теплоаккумуляторы, емкостью 1000-2000л которые можно использовать для сберегания тепла, полученного по льготному ночному тарифу и использовать это тепло для отопления днем. Чем больше перепад температур в начале и в конце работы теплоаккумулятора, тем больше можно в нем запасти энергии. Для этого опять лучше низкотемпературная система отопления – теплые водяные полы. Кроме того сам теплый пол является теплоаккумулятором, благодаря большой массе и теплоинерционности. вместе с тем, водяные теплоаккумуляторы стоят сравнительно дорого, занимают полезное место в помещении. Также, если Вы используете электрокотел, то выделенной электрической мощности должно быть достаточно, чтобы в течение льготного времени зарядить теплоаккумулятор теплом. Выделенная электрическая мощность в этом случае должна быть втрое больше величины теплопотерь, или будут компромиссы с теплоснабжением в холода. Теплоаккумуляторы без воды. В них находятся специальные теплоемкие кирпичи, которые разогреваются электричеством в течении действия ночного тарифа до 600 градС, а потом в течение дня отдают тепло. Могут быть с вентилятором и без. Конструкция сравнительно простая. Пока стоят сравнительно дорого. Погодозависимые программаторы для котлов. Газовых и электрических. Такая система может поддерживать заданную температуру в помещении не только путем включения и выключения котла, но еще и может менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Благодаря этому помещения прогреваются равномернее, не допуская перегрева, что помогает сэкономить в пределах процентов. Для уменьшения расхода газа для отопления созданы конденсационные газовые котлы. Особенность их в том, что при работе они могут извлечь чуть больше энергии из продуктов сгорания. В том числе и путем конденсации воды на теплообменнике. Добавка тепла составляет до 10%. Чтобы получить эту добавку система отопления должна быть низкотемпературной. Существуют способы уменьшить теплопотери через вентиляцию. Рекуператоры отбирают тепло и влагу у уходящего воздуха и передают его входящему воздуху. Системы сравнительно сложные и дорогие, поэтому чаще используются в системах вентиляции для больших зданий. Грунтовый теплообменник. Для подогрева приточного воздуха. Воздух подогревается проходя по длинной подземной трубе, закопанной на глубине 2м. (Под землей сохраняется положительная температура). Также можно летом охлаждать приточный воздух. Сравнительно недорого обходится, если закладывать трубу вокруг фундамента на этапе строительства здания. Теплые полы. Водяные. Низкотемпературная система отопления. Теплый пол сам по себе позволяет экономить тепло. За счет более равномерного распределения тепла по высоте помещения. Обычные радиаторы подогревают холодный воздух, находящийся внизу чуть выше пола и создают поток горячего воздуха вверх, под потолок. За счет этого создается разность температур вверху и внизу помещения, а поскольку люди находятся в нижней части помещения и настраивают комфортную температуру именно внизу помещения, то в верхней части помещения создается область перегретого воздуха, которая вызывает увеличение теплопотерь. Теплые полы благодаря большой площади и нижнему размещению подогревают помещение наиболее равномерно, перегрев минимален, благодаря этому экономится тепло. Экономия обычно небольшая – единицы процентов. Теплые полы хорошо сочетаются со всеми источниками тепла. Однако для многих систем нужен дополнительный термосмесительный узел с отдельным насосом, чтобы согласовать высокую температуру котла и низкую температуру теплоносителя для теплого пола. Также есть ограничения на выбор материалов для покрытия такого пола. Идеально – кафельная плитка. Есть некоторые виды деревянных покрытий, которые можно использовать тоже. Электрический теплый пол. Вариант электрообогрева. Обычно используется в домах, где нет водяного теплого пола для подогрева небольших площадей (в ванной). Выбор покрытий – как и для водяного. Над электрическим теплым полом нельзя размещать мебель. (Чтобы избежать перегрева). Электроконвекторы. Экономичный вариант электрообогрева. Прокладка труб, теплоноситель не требуется. Отопление получается сравнительно дорогим, зато стоимость оборудования – небольшой. Подходит для помещений с временным пребыванием людей. Дач, съемных офисов и т.п. Инфракрасные обогреватели. Наиболее удачный обогрев на открытых пространствах – подогрев для рабочего места в большом цеху, на открытом воздухе, или там, где человек находится недолго – в гараже. Гелиоколлекторы. Теоретически могут использоваться для отопления, но практически, когда необходимость в тепле наибольшая – солнца нет. Поэтому наиболее часто используются для приготовления горячей воды, особенно в теплое время года. Существуют разные системы. Необходимо решать задачу избытка тепла при отсутствии расхода воды. Солнечные батареи. Вырабатывают электричество от солнечного света. Для отопления не используются т.к. дороги. Разве что при отсутствии электроэнергии для питания электроники и насосов. Для создания завершенной картины также можно рассмотреть вариант временного переезда в теплые края. Кроме того что это просто приятно, можно сэкономить на оплате отопления Если что упустил – пишите. Все написанное является субъективным мнением автора.