Слободарий

Тема в школьном курсе физики была. "Относительная и абсолютная влажность воздуха". Если воздух зимой с улицы попадает в помещение и нагревается - то абсолютная влажность не меняется, но меняется относительная, поскольку в теплом воздухе может содержаться в насыщенном состоянии больше влаги чем в холодном. Относительная влажность снижается. И чем холоднее на улице тем меньше будет относительная влажность. Тип отопительного прибора не влияет на содержание влаги в воздухе. Собственно, по теме. На электроплиту ставлю кастрюлю с водой. (В ночное время и с таймером). Вода из осмоса без минерализатора (чтобы накипи не было). Вода не кипит. Мощность ок. 300 Вт. За полтора часа уходит ок. литра воды.

Тоже было. ТН дают низкочастотный гул. Чем холоднее - тем слышнее. Поставил на такое Стало заметно тише. Справа и слева должны быть разные, т.к. центр тяжести у них не в середине.

Отапливаюсь кондиционерами. Газ есть. Есть тариф на электроотопление и трехзонный учет. Разница в расходах - 4 раза. С кондиционерами есть нюансы. 1. Внутренние блоки издают звук (шумят) днем еще ничего, а ночью нужно вентилятор ставить поменьше. 2. Когда внутренний блок под потолком, а вентилятор на минимуме - тепло не достает до пола. Нужно что-то придумывать. Или внутренний блок вешать ниже или колхозить воздуховод, чтобы он забирал холодный воздух от пола. Возле окон остаются прохладные места. Существуют кондиционеры с напольно - потолочными внутренними блоками. Их можно и под окна поставить. Вероятно, они подходят для обогрева больше. Но ценник на них раза в два выше. ИМХО неоправданно. 3. Когда вентилятор на минимуме кондиционер не выдает полной мощности. Т.е. в спальных помещениях нужно брать с запасом, или отапливать другим способом. 4. Зубаданы (МЕ, те, которые до -25) греют не теряя мощности где-то до -20. В самые холода наружный блок шумит. Менее родовитые собратья, которые работают до -15 начинают терять мощность при -7. Еще и внутренние блоки могут быть шумными. 5. Полезная функция - недельный таймер. Чтобы кондиционер включался - выключался сам в в течении суток. Вывод. Если у Вас есть газ и работает система отопления - то не очень именитый инверторный кондиционер, который будет работать до -15 будет экономить Вам деньги. Устанавливать лучше в большом не спальном помещении. При этом, принимать решение отапливаться газом или кондиционером придется Вам, а еще включать - выключать его каждый раз. (Это, конечно, неудобство, но меньшее, чем обслуживание тт котла) Зубаданы и Дайкины с недельными таймерами потребуют меньше внимания, более экономичны, но и стоят дороже. 0. Все энергосбережения лучше начинать с утепления. ИМХО

Поставил свой на виброопоры: Гул уменьшился значительно. Виброопоры справа и слева нужны разные, т.к. центр тяжести у него не в середине.

Что Вы предлагаете?

Бетонные "плинтусы" удалимы?

Ванная в доме серии АППС. На полу плитка, как понимаю, с завода. Без промежутков, похоже, была положена в форму перед заливкой бетона. Пол имеет гидроизоляцию. Пару раз стиральная машина выдала воду мимо трубы без последствий для нижних соседей. Хочется гидроизоляцию сохранить. При этом уровень пола в ванной уже выше уровня пола во всей квартире. Как улучшить вид пола? Имеющаяся плитка лежит немного кривенько, и сама не очень ровная. Если класть поверх еще один слой - ступенька будет еще выше. Если выдирать имеющуюся - боюсь повредить гидроизоляцию и не уверен что выдеру. Есть ли у кого опыт удаления плитки в такой ситуации? Или как быть?

Там ширина 1700, ну может 1710. Ванна влазит без зазора. Штукатрурку сильно не хочется поэтому. То, что стены не вертикальны видно только уровнем. Спасибо!

Есть ванная в доме серии АППС. Хочу положить плитку на стены и пол. Особенность помещения - оно литое из бетона. Плоскость стены ровная, но не вертикальная и не прямоугольная. Как квадратный стакан, перевернутый вверх дном. Снизу шире, сверху уже. Как быть? Есть ли варианты избежать штукатурки? Можно ли раскладкой/подрезкой компенсировать геометрию?

А зачем Вы это делали? Количество соли уменьшается после регенерации.

Покажите тему плиз. Огурцам тоже буду рад!

Есть желание вырастить под светодиодными лампами съедобности. Например, помидоры. Не только рассаду получить, а плоды. Кто пробовал? Какие нюансы? Прошлой весной выращивал рассаду. Рассада получилась. Сейчас на листьях растений рассадного размера появились светлые пятна. Отчего?

У меня с помидорами та же история. Обещали черные - выросли красные. Зеленые с красным кончиком тоже обычные. Зато выбирал по фен-шуй, по своему знаку зодиака!

Пенопласт нынче дорог. Чем плотнее тем дороже. Поэтому хочу и на плотности сэкономить. Идея - решить все задачи одной операцией. Чтобы и ровно и вандалостойко и меньше слоев. Вариантов много. Краска. (ровная или градиентом) Венецианка или рисунок, какой смогу осилить. Но, скорее всего, будет венецианка. Странная идея. Особенно для форума застройщиков, которые делятся друг с другом опытом.

Чтобы водопровод не замерз - 8-10 градусов. Однако, стоит ли опускать до такой температуры - решать Вам. Тут все зависит от соотношения мощностей системы отопления, теплоемкости дома, и времени, которое Вы готовы потерпеть. Если у Вас легкий каркасник, то можно и в течении суток опускать - подымать температуру без проблем. Если у Вас тяжелый каменный утепленный инерционный дом без запаса мощности отопления, и перспектива жить две недели в холоде ради сэкономленных ста гривен Вас не радует, то определяйте опытным путем устраивающую температуру. Уличная температура тоже влияет на скорость прогрева.

Как понимаю, для большей ровности есть смысл все сделать быстренько. (у меня получается три больших листа ГК) Если делать вразбежку, то один лист нужно ставить на высоте. Как его фиксировать (удерживать) до схватывания клея? Или ставим боковые, потом средний низенький, а на него большой? Спасибо за полифасад. Применю его в другом месте! Действительно цена не кусается, если вспомнить все слои, которые должны быть поверх пенопласта. Утеплять буду со стороны общего коридора. Особая вандалостойкость не требуется, Но нужна выше чем у классической фасадной технологии. У соседей фасадная технология - есть продавленные места. Гипсокартон обязательно закрывать буду. Второй слой гипсокартона, как вариант для выравнивания подходит, конечно, но хочется упростить. Можете описать процесс подробнее?

А что именно непонятно?

Дешевле снижать температуру. (до разумного предела) Представьте дом снаружи. Он теряет тепло (отдает на улицу). Сколько теряет, столько тепла ему и нужно дать. Чем ниже температура внутри, тем меньше потеряет.

Идея с ГК нравится тем, что при правильной установке нет необходимости в штукатурке. Остается два вопроса. 1. Есть подозрение, что если под гребенку, то под ГК могут остаться пузыри воздуха, которые не удастся выгнать. Пузыри могут нарушать плоскость и снижать прочность поверхности. 2. Как устанавливать листы чтобы получилась плоскость при отсутствии направляющих?

Есть желание утеплить стену квартиры, которая выходит в подъезд. Задумался об отделке поверх пенопласта. Стандартная технология предполагает нанесение двух тонких слоев специального раствора с сеткой. По опыту, поверхность получается довольно нежная и совсем не вандалостойкая. Придумал как решить этот вопрос - наклеить ГК поверх пенопласта. Вначале обрадовался идее, а потом начал представлять процесс детально. Максимальная вандалостойкость, как мне кажется, будет достигнута, если гипсокартон будет плотно склеен с поверхностью пенопласта, лучше по всей поверхности. Поэтому направляющие не подходят, ляпухи перлфикса тоже не очень. Есть желание приклеить тонким слоем и по всей поверхности. Если кто имеет опыт решения такой задачи - прошу помочь советом.

Вещь, вроде, симпатичная. Есть один критичный момент и одна неясность. Если теплообменник в наружном блоке - грозит замерзанием теплоносителя в случае отсутствия электричества. Нужно или переносить внутрь помещения теплообменник (с пайкой медных трубок и вмешательством во внутренности). Или теплоноситель - антифриз, или еще один теплообменник с уменьшением эффективности. Из неясностей связь между СОР и теплопроизводительностью. Для инверторных - это трехмерная поверхность, где между собой связаны разница температур внутри-снаружи, мощность и СОР. Т.е. для однозначного определения данных недостаточно.

Теплообмінник внутрішній?

Есть такая штука как регулятор тяги. Ставится в дымоход, и если тяга сильная, то открывается клапан и забирает в дымоход воздух из котельной, чтобы уменьшилась тяга. Добавлено через 6 минут Похоже все работало правильно. Вероятно, теплые полы нагреваются не сразу. Дрова лучше загружать так, как у Вас на рисунке, чтобы в одном слое было не менее трех поленьев.

Автор гений трудолюбия. Снимаю шляпу. Рекуператор из фольги будет хорошо работать только с сухим воздухом. Проблема с конденсатом, обмерзанием, возвратом влаги, зарастанием не решена. ИМХО наиболее простое и доступное для повторения решение - типа труба в трубе из ткани. С возможностью снятия и стирки теплообменника. Места, конечно, займет немало.

Зачем? Шнек не молотит постоянно, а включается тогда, когда нужно для работы котла. Его работой управляет контроллер (мозги) котла. А зачем Вам это управление?