Слободарий

Идея текста – сделать обзор способов уменьшения затрат на отопление. Идея написания текста возникла потому что в свое время я не нашел такого источника, где в одном месте можно было почитать обо всем, а знакомые регулярно задают вопросы, которые повторяются. Теперь передаю информацию, собранную из разных источников за некоторое время для того, чтобы у читателя был выбор из большого числа вариантов, и подходы к определению их экономической целесообразности. Попутно постараюсь предостеречь от ошибок и развеять ошибочные стереотипы. На форуме пока по традиции разделены источники тепла на "обычные" и альтернативные. Стоимость энергоносителей и скорость вырубки лесополос могут привести к смене их положения. И через немного лет участники форума будут отписываться как ахают их знакомые при виде шикарного расточительного газового отопления, и уже не интересуются привычными тепловыми насосами, которые почти сравнялись по цене с электрокотлами... Продавцы газовых котлов будут предлагать их владельцам Бентли и Феррари и рассказывать что радиаторы, которые нагреваются газовым котлом дают тепло совсем другого качества... Подходов к вопросу экономии на отоплении есть несколько: 1. Теплопотери и их уменьшение 2. Выбор источника тепла 3. Уменьшение стоимости энергоносителя. 4. Расчет окупаемости Рассматриваемые пути, в основном, применимы к условиям отдельного дома. При этом многие способы могут использовать и владельцы квартир. Автор не претендует на непогрешимость, поэтому написанное лучше использовать творчески, выбрать для себя наиболее подходящие способы, и перед принятием окончательного решения подтвердить все расчётами для ваших условий. Теплопотери и их уменьшение Для принятия решения о целесообразности использования того или другого источника тепла важно понимать, какова величина теплопотерь здания, сколько будет стоить получение этого количества тепла из разных источников, как это соотносится с уже существующими тратами, и соответственно, каков срок окупаемости. Так, если у Вас маленькая, хорошо утепленная квартирка площадью 18 кв. м., со всех сторон соседи и величина теплопотерь меньше 1 кВт, то дорогостоящее оборудование будет окупаться ну очень долго, возможно больше срока его службы, т.е. никогда. И в таких условиях отопление относительно дорогим теплоносителем, который уже есть, может быть более целесообразным, чем использование энергосберегающего оборудования, которое никогда не окупится. И наоборот, если Вы отапливаете плохо утепленный дом с окнами от потолка до пола, и за отопительный сезон уходит дцать тысяч гривен, то с большой вероятностью, многие способы будут экономически оправданы, останется выбрать из них наиболее удачные и выгодные именно для вашего случая. Величина теплопотерь – это важная характеристика помещения, которая используется в дальнейших расчетах отопления. Рассчитывается обычно для самой холодной пятидневки года. В Киеве это температура ок. -20градС. Величина теплопотерь показывает, сколько энергии теряет помещение, когда внутри поддерживается желаемая температура. Это количество тепла нужно подать в помещение, чтобы компенсировать потери тепла, и чтобы внутри сохранялась желаемая температура. Если Вы подаете тепло непрерывно – это будет постоянная величина, а если вы часть времени топите, а часть времени не топите – то все равно Вам нужно будет подать в помещение такое же количество тепла, которое было потеряно. Величину теплопотерь можно вычислить теоретически, зная материал и площадь стен, перекрытий, площадь окон их теплосопротивление и некоторые другие параметры. Расчет можно сделать самостоятельно, в Интернете достаточно информации по этому вопросу. Достаточно в поисковике ввести запрос «Расчет теплопотерь помещения». Или обратиться в компанию, которая это сделает за Вас. Но при этом Вам все равно придется заполнить опросный лист, в котором указать все параметры помещения – площадь и материал стен… Величина максимальных теплопотерь помещения будет нужна для выбора мощности источника тепла. Также можно вычислить расход тепла на отопительный сезон, зная расход газа или электричества на отопление в прошлые годы. Это, конечно, будет приблизительная величина, потому что не все зимы одинаковы. Вместе с тем, эта величина достаточно достоверная, поскольку уже проверена практически. Вернемся к уменьшению теплопотерь. Способы уменьшения теплопотерь – утепление стен, перекрытий, использование теплосберегающих стеклопакетов, уменьшение средней температуры помещений. Использование этих способов позволяет не только уменьшить непосредственные затраты на поддержание тепла, а еще и уменьшить стоимость отопительного оборудования. Термоголовки Если у Вас водяное отопление, то установка термоголовок на радиаторы позволит уменьшить теплопотери за счет уменьшения перегрева помещений. Если у Вас есть коридор, или спальня, которая сейчас не используется в которых можно поддерживать температуру ниже чем сейчас, то установленные термоголовки помогут в этом. Вместе с тем, если существующая система отопления уже поддерживает температуру во всех помещениях на минимально допустимом уровне, то экономии от термоголовок не будет. Однако, учитывая сравнительно невысокую стоимость термоголовок их все же можно поставить в помещения, особенно, где могут быть нерегулярные притоки тепла – например, помещения с южной ориентацией окон, или кухня с плитой и духовкой. Программируемые термоголовки, которые могут самостоятельно поддерживать разную температуру в разное время суток и в разные дни недели. Такие термоголовки могут быть полезны для снижения средней температуры за счет «холодного» времени. Так, если в «холодные» 12ч в комнате будет +8, а в «теплые» +22, то средняя температура будет уже +15, что может дать экономию в десятки процентов. Вместе с тем, если ваш дом кирпичный, тяжелый, хорошо утепленный, то легко менять в течении суток температуру не получится. Т.к. дом будет остывать и нагреваться медленно. Следовательно, наиболее выгодны программируемые термоголовки для легкого каркасного дома, который может быстро нагреваться и быстро остывать. Вместе с тем, в случае тяжелого утепленного дома программируемые термоголовки могут быть тоже полезны, если холодное и теплое время будут чередоваться не так быстро, и дом будет успевать остывать и нагреваться, например, если вам тепло нужно будет только в выходные дни. При этом, если температуру можно опускать сразу во всем доме то есть смысл рассмотреть как один из вариантов решения задачи программатор для источника тепла. Один программатор на котел может оказаться дешевле десятка программируемых термоголовок. Термоголовки на радиаторы можно устанавливать в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя (есть насос). В системах с электрическим, газовым, твердотопливным котлом. При установке термоголовок нужно оставить один (или в случае с тведотопливным котлом несколько) радиаторов без термоголовок, чтобы при одновременном закрытии всех термоголовок не пострадал котел. +Сравнительно недорогой способ -Экономия происходит не во всех случаях Утепление стен Утепление стен - один из вариантов уменьшения теплопотерь. Используется чаще всего пенополистирол (пенопласт) или минеральная вата. Обычно для домов из кирпича, особенно ранних годов постройки хорошо окупается и существенно снижает теплопотери. Стоимость и эффективность меняется в зависимости от сложности отделки поверхности и уже имеющихся теплоизоляционных свойств стены. Выбор материала минвата или полистирол похож на спор сторонников разбивания яйца с тупого или острого конца. Значимые различия будут для очень влажных коммунальных помещений типа пищеблока школьной столовой или многоэтажных зданий, где минвата имеет преимущества, т.к. обладает лучшими показателями влагопропускания и огнестойкости. Вместе с тем, с минватой труднее работать, а это существенно при самостоятельном утеплении. Есть ошибки, которых важно избежать при утеплении стен. В выборе материала. Есть экструдированный пенополистирол (цветной). Он тоже применяется для утепления. Но только ниже уровня земли. Он может использоваться ниже уровня грунта потому что совсем не пропускает влагу. По этой же причине на стенах выше уровня грунта он не будет держаться, т.к будет отрываться конденсирующейся на поверхности влагой. Продавцы утеплителя из минваты могут рассказывать, что в помещении, утепленном пенопластом будет влажно. Это не соответствует действительности, т.к. основным путем отвода влаги из помещения является вентиляция а не стены. Утепление помещения изнутри серьезно ухудшает условия для наружных стен. Точка росы перемещается в несущую стену, там конденсируется и замерзает влага, постепенно разрушая стену. Утепляем поэтому только снаружи. У производителей материалов для утепления есть в свободном доступе методички с описанием технологического процесса проведения работ. Есть смысл их изучить, и ознакомить с ними тех, кто будет проводить работы. +Универсальный способ уменьшения теплопотерь. +Действие сохраняется долго. +Уменьшает стоимость отопительного оборудования. +Здание лучше поддерживает температуру (тепло и прохладу). +Лучшее сохранение конструкции здания -Сравнительно дорогой. -Чувствителен к качеству выполнения работ. Замена окон/стеклопакетов. Самый крутой стеклопакет, с напылениями, пленками, газонаполненный, с пластиковой дистанцией пропускает тепла больше чем самая неутепленная стена такой же площади. Поэтому окнам есть смысл уделить внимание в плане сохранения тепла. Если окна старые, деревянные, то целесообразность замены на современные есть однозначно. Целесообразно сразу устанавливать окна с энергосберегающими стеклопакетами. Т.к. различие в окончательной стоимости работ по замене окон в случае если Вы заказываете окна с энергосберегающими стеклопакетами будет составлять единицы процентов, а различие в энергосбережении в десятки процентов. Если металлопластиковые окна уже установлены, то целесообразность замены стеклопакетов нужно просчитывать. На сегодняшний день в Украине для энергосберегающих стеклопакетов используют стекла с напылением (i-стекла) стеклопакет заполняется инертным газом, дистанция (вставка между стеклами) используется пластиковая. Такой стеклопакет не выпускает тепло из помещения наружу, и летом с улицы в помещение. Инертный газ, которым заполнен стеклопакет со временем улетучивается, ухудшая теплоизоляцию, вместе с тем, экономия тепла окупает дополнительные затраты, связанные с заполнением газом. Существуют пленки для утепления окон. Позволяют уменьшить теплопотери через окна. Пленка наклеивается герметично на раму и создается дополнительная воздушная камера. Особенно эффективны для окон с однокамерными стеклопакетами, и старых деревянных окон. Немного ухудшают вид окна и видимость через окно. Однако, когда в помещении, как ни старайся температуру поднять не получается могут помочь повысить температуру на один-два градуса. В скромные студенческие годы использовал прозрачную пленку, в которую заворачивают цветы и малярную ленту. Эффект был заметным. Утепление крыши/перекрытия. Один из наиболее эффективных и сравнительно дешевых способ уменьшения теплопотерь. Если есть доступ к перекрытию сверху, и это помещение (объем) не используются проще всего развернуть на поверхности мягкий утеплитель из минеральной ваты. Способ относительно дешевый (в сравнении с утеплением стен) и эффективный, потому что теплый воздух подымается вверх. Возможные ошибки – использование пленок под- и над утеплителем. Если пленка не проницаема для влаги, на ней может образовываться конденсат, со всеми вытекающими и капающими последствиями. Если чердак используется и нужно утеплять крышу – сложность конструкции возрастает. +Эффективный +Дешевый и простой +Легко выполнить самостоятельно. +Возможные ошибки легко устранить. -Сравнительно сложное выполнение на скатной крыше. Выбор источника тепла. Основными источниками тепла на сегодняшний день являются газ электроотопление, тепловые насосы и твердотопливные котлы. Корректно сравнить между собой можно все источники тепла кроме твердотопливных котлов. Если вас интересуют именно они (твердотопливные котлы) то для корректного сравнения Вам придется найти и подставить в формулы несколько переменных (стоимость и теплотворную способность твердого топлива) а также самостоятельно оценить затраты собственных сил на обеспечение отопления твердым топливом, потому что в отличие от других этих затрат много. Могу адресовать к описанию собственного опыта. По результату – котел понравился, идея отопления твердым топливом – не очень. Итак. Остались газ и электричество. Электричество в свою очередь разделилось на электрокотлы и тепловые насосы. Газовые котлы Выпускаются достаточно долго, за это время их конструкция доведена до совершенства, автоматика обеспечивает максимальный комфорт, и только стоимость газа заставляет искать другие варианты. Электрокотлы непосредственно преобразуют электроэнергию в тепло. Сравнительно недорогие, от нескольких тысяч гривен. Все типы электрокотлов имеют КПД ок. 99%. Без исключений. Даже с самыми экзотическими способами извлечения тепла. +Сравнительно дешевые +При определенных условиях выгоднее газа -Необходима достаточная электрическая мощность Тепловые насосы – сложные машины, в которых используется принцип переноса тепла, как в холодильнике. В результате переноса на один затраченный киловатт электроэнергии мы получаем несколько киловатт тепла (до пяти). (В несколько раз больше чем в электрокотле) Тепловые насосы существенно дороже, потому что устроены сложнее. И в свою очередь разделяются в зависимости от того, откуда берут тепло – из воздуха, из грунта, или из воды. И также делятся в зависимости от того что могут подогревать в доме – воздух или воду для радиаторов или теплых полов. Рассмотрим для простоты наиболее распространенные типы – воздух-воздух и грунт – вода. Другие тепловые насосы будут на них похожи. Тепловой насос воздух-воздух очень похож на обычный кондиционер. Собственно, он и является обычным кондиционером, который дополнительно приспособлен для работы на обогрев при отрицательных температурах на улице. Вместе с тем, тепловые насосы воздух-воздух имеют особенности, которые ограничивают их широкое применение. Во-первых цена. Один такой кондиционер стоит ок. 1500 долл. При работе обычная сплит система создает поток воздуха. Внутренний блок обычной сплит системы размещается под потолком, а самый холодный воздух находится у пола. Поэтому вентилятор внутреннего блока должен работать достаточно интенсивно, чтобы теплый воздух, который выходит из внутреннего блока «добивал» до пола. Шум интенсивно работающего вентилятора (и наружного блока) может мешать спать. Существуют кондиционеры с внутренними блоками, которые можно, как и обычные радиаторы разместить под окном, однако ценник на такие модели пока что не совсем гуманный. Кроме того, кондиционеров, которые способны уверенно обеспечить теплом помещение при всем диапазоне уличных температур (А для Киева это – 25) не так уж и много, и выпускают их в основном именитые бренды. Еще одна особенность – такой отопительный кондиционер должен находится в каждом отапливаемом помещении. Исходя из вышеизложенного такие тепловые насосы будут вполне уместны в больших не спальных помещениях. Для спален можно взять воздушный тепловой насос с напольным размещением внутреннего блока, или размещать настенный внутренний блок как можно ниже. Удобной функцией такого теплового насоса является программируемый недельный таймер, который будет автоматически включать и выключать кондиционер по времени суток в зависимости от стоимости электроэнергии даже если Вас нет дома. Бонусом для такой системы отопления будет являться возможность поддержания прохлады летом. +Значительное снижение стоимости отопления +Меньшая электрическая мощность (по сравнению с электрокотлами). +Создают прохладу летом. +Возможность установки по частям -Высокая стоимость -Создают шум и воздушный поток. Существуют и другие типы тепловых насосов. Например, тепловой насос грунт-вода. Сам тепловой насос размещается в помещении (один на весь дом) Тепло он получает от системы трубопроводов, которые устанавливаются в скважинах на территории вашего участка и передает тепло в отопительную систему дома. Практически бесшумен (в сравнении с системой воздух-воздух). Для нормальной работы очень желательна низкотемпературная система отопления – теплые полы, либо в крайнем случае радиаторы втрое большей площади. Стоит такой тепловой насос вместе со скважинами от 5 тыс долл. К стоимости добавляется стоимость системы отопления дома (если ее не было). Некоторые такие тепловые насосы имеют функцию приготовления горячей воды. Существуют тепловые насосы такого же типа, которые могут выдавать и более горячий теплоноситель, и работают с обычными высокотемпературными системами отопления, однако при этом они чувствительно дороже и при этом менее эффективны. +Используют существующую систему отопления дома +Бесшумны +Могут обеспечивать горячую воду -Стоимость оборудования -Необходима территория участка для размещения теплообменника -Необходима низкотемпературная система отопления. Давайте теперь сведем полученные результаты в таблицу для наглядного сравнения. В таблице несколько граф и столбцов, в которых указана цена одного кВтч тепла, полученного от разных источников. Для расчетов взяты цифры стоимости электроэнергии в 2017г. Стоимость кВтч тепла полученного от газа взята для сравнения, находится в последней колонке. Один кВтч тепла от газа стоит 90коп. Итак. Первая строка. При отоплении обычным электрокотлом 1кВтч электроэнергии даст 1кВтч тепла. При потреблении до 100кВтч (очень мало) стоит 90коп. Как и газ. Никаких преимуществ. Следующая колонка в этой же строке. При потреблении больше 100кВтч электроэнергии цена еще возрастет. 1кВтч тепла от электрокотла будет стоить уже 168коп. Газ в таких условиях дешевле. Вывод. При обычных условиях электроснабжения отопление электрокотлом (электрорадиаторами, электрическими теплыми полами) не имеет преимуществ перед газовым отоплением. Следующие две колонки в этой же строке – отопление тепловым насосом. Тепловой насос дает на один затараченный кВт электроэнергии несколько кВт тепла. Допустим, что наш тепловой насос дает в три раза больше тепла на один затраченный кВтч электричества. Тогда Стоимость кВтч тепла при расходе электроэнергии до 100кВтч будет составлять 30коп, или 56 копеек при расходе больше 100кВтч. Вывод1: Отопление тепловым насосом выгоднее чем газом и электрокотлом. При любых условиях. Вывод2: Подключение газа на сегодняшний день экономически необоснованно, если Вы имеете достаточную мощность для электроотопления. Уменьшение стоимости энергоносителя Существуют и другие пути уменьшения стоимости отопления Можно установить зонный счетчик электроэнергии, который при двухзонном учете будет считать стоимость электроэнергии в течение 8 ночных часов вдвое дешевле. Можно также оформить тариф на электроотопление, благодаря которому в холодное время года льготных киловатт будет не 100 а 3000 в месяц. Эти варианты представляет нижняя строчка таблицы. При отоплении электрокотлом во время действия ночного тарифа и расходе электроэнергии до 100кВтч стоимость кВтч тепла будет 45 коп. Вдвое дешевле, чем газом. Однако 100кВтч в месяц это очень мало, но если оформлен тариф на электроотопление, то можно расходовать по этой же цене 3000кВтч. А этого уже вполне может хватить на отопление. При неоформленном тарифе на электроотопление и расходе больше 100кВтч в месяц стоимость 1кВтч будет 84 коп. Практически как и газ. Внимание! Возможность получения тарифа на электроотопление не связана с наличием газового отопления. Подключенный газ не является основанием для отказа в получении тарифа на электроотопление. Вывод. Если устанавливать электрокотел для экономии при наличии газа, то экономить получится ночью, если установлен зонный счетчик и есть тариф на электроотопление. Следующие две колонки нижней строчки – стоимость кВт тепла от теплового насоса. При ночном тарифе до 100кВтч или оформленном тарифе на электроотопление до 3000кВтч стоимость 1кВтч тепла будет составлять всего 15 копеек. Без тарифа на электроотопление (больше 100кВтч) ночью кВтч тепла будет стоить 28 копеек, что тоже неплохо.  Расчет окупаемости. Тепловой насос штука недешевая. На разнице в стоимости кВтч тепла мы выигрываем копейки. Есть ли смысл устанавливать себе? Давайте определим за какое время тепловой насос компенсирует собственную стоимость. Условно отопительный сезон для использования теплового насоса (ТН) пусть будет 150 дней, в течение которых он будет использоваться 8 часов ночью и 12 часов днем, двухзонный учет и тариф на электроотопление у нас уже оформлены, выдаваемая тепловая мощность 3кВт. Стоимость ТН 40500грн. Например, Мицубиши электрик Зубадан MUZ FH 35 VEHZ Этот тепловой насос способен давать тепло до -25 градусов и имеет программатор. Тогда, экономия на каждом кВтч тепла ночью 90-15=75коп. Экономия на каждом кВтч тепла днем 90-30=60коп. Экономия каждый час ночью 75х3=225, днем 60х3=180. За сутки 225х8+180х12=3960коп. т.е. почти 40грн в сутки. 3960х150=594000коп. т.е 5940грн в год. 40500/5940=6,82 года. Т.Е. срок окупаемости ТН меньше 7 лет. По такой методике можно вычислить срок окупаемости любого оборудования Расчеты не претендуют на окончательную точность, точнее для себя Вы сможете посчитать сами. Например, можно обеспечить более экономное отопление и с более дешевым кондиционером, минимальная температура работы для которого не –25, а –15 градусов, он может не иметь недельного таймера, работать более шумно, быть чуть менее энергоэффективным но при этом и стоить в три раза дешевле. Если у Вас есть газ, то одну-две недели в отопительный сезон будете дотапливаться газом или электрокотлом. В результате такой вариант отопления даст чуть меньше комфорта, зато сэкономит деньги на первоначальном оборудовании и окупится быстрее. Если Ваш выбор комфорт и надежность, то выбирать можно из моделей Мицубиши электрик или Дайкин. Эти производители публикуют полные технические данные своего оборудования. Есть чуть менее именитые производители – Мицубиши хеви, Фуджитсу, Панасоник. Это субъективное мое впечатление на основе данных каталогов. Главный параметр, за который идет борьба у производителей тепловых насосов это СОР(англ.) коэффициент преобразования он показывает во сколько раз больше тепловой энергии дает тепловой насос в сравнении с обычным электрокотлом. У хороших моделей этот показатель может достигать 5 и выше. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Некоторые производители его измеряют в малореальных, благоприятных для теплового насоса условиях, например при +7 градусах на улице и +20 в помещении. Более точную картину дает среднесезонный показатель SCOP, для которого тоже есть нюансы. Этот показатель имеет разную величину для разных климатических зон. Косвенным признаком способности нормально работать на отопление для кондиционера является вес наружного блока. (При одной и той же указанной мощности). Чем наружный блок тяжелее, тем лучшими параметрами обладает тепловой насос при работе в холода. ---Продолжение следует---

Если у Вас не каркасный дом, много сэкономить не получится. Дом имеет величину теплопотерь, которая зависит от разницы средних температур внутри и снаружи. И это тепло, которое было потеряно нужно подать в дом. Когда Вы его подаете, потом не подаете, а потом снова подаете, то в среднем Вы получите приблизительно такую же величину, как и в случае равномерного подогрева. Если дом не каркасный, то программируемые термоголовки не принесут большой экономии, по тем же причинам. Заметная экономия будет происходить, если Вам удастся снизить среднюю температуру, за счет "холодного" времени суток. Сложность в том, что тяжелый, а особенно хорошо утепленный дом остывает (и нагревается) медленно, а это будет мешать существенно снизить среднюю температуру.

По результатам собственного пользования термоголовками. Термоголовки поддерживают температуру "по мотивам" выставленной температуры. На точность влияют температура теплоносителя (т.к. батарея все же подогревает головку) и окружающее пространство, поток холодного воздуха от окна зависит от уличной температуры. В результате температура в комнате +- градусы. Точность может повысить выносной термодатчик. Интересней программируемые термоголовки (если собираетесь менять), которые поддерживают разную температуру в разное время суток. Был впечатлен, когда термоголовки самостоятельно перешли на летнее время. Точности не добавляют, но вариантов использования больше. ИМХО. З.Ы. А есть ли у Вас в комнате термометр?

Алюминий медленно реагирует с водой выделяя водород.

Почему выбрали алюминиевые радиаторы а не стальные? Алюминиевые завоздушивают систему и при определенных условиях шумят.

Можно ли получить чуть больше информации по предложению?

Архимеды делают в Харькове. Батарейка впаяна на плату внутри. Поэтому водоканал боится менять. (Пугается паяльника). При покупке проинструктировали, что батарейку меняет производитель. А с водоканалом (и/или -энерго) договариваться о временном снятии.

Спасибо всем откликнувшимся! Удачи ilil и всем кто будет такое делать! По ходу еще пару вопросов возникло. Есть ли во внутреннем блоке кондиционера какие-то гидравлические части? Т.е. там только теплообменник или должно быть еще что-то? Сопла, краники, смесители или кроме теплообменника там ничего нет? Какова логика управления контроллера? Предполагаю, что для инверторных может быть много вариантов, А сложно ли управлять он-оффом? Можно ли об этом почитать где-то? Или расскажите на пальцах пожалуйста! Где можно найти теплообменники с нужными параметрами? Ибо правильный новый Альфа Лаваль за 1000у.е. может лишить всю затею экономической привлекательности. Может я чего-то еще не учитываю, но получается, что такая система представляется очень интересным и относительно недорогим вариантом отопления. Единственной сложностью (решаемой) вижу работу при больших минусах температур. При этом такие системы должны бы по идее быть востребованы очень широко в местах с более мягким климатом. Массовое производство сделало бы их доступными почти как дешевые кондиционеры. Такого пока не произошло. Почему?

Описан очень привлекательный вариант. Задумывался о таком. Основная система отопления уже есть. Если чем-то удастся подогреть радиаторы до 35 - будет здОрово. Если в сильные морозы система откажется работать - не фатально. Остались вопросы. По теплообменнику. У именитых брендов теплообменники из нержавейки, паяные медью. Причем, есть подозрение, что дороговизна не от названия. Теплообменники Альфа Лаваль сущесвуют по вменяемым ценам. Но именно те, которые используются для кондиционеров стоят чувствительно. Каковы возможные последствия от использования более других теплообменников, например, от газового котла. Что за контроллер о котором Вы пишете?

Чтобы потом не чесать затылок и не жалеть что переплачено, увидев через месяц другой вариант.

Интересует ТН, воздух - вода. Важно сохранение работоспособности до -25. При этом, уменьшение производительности не критично. Уже есть ТН для отопления - зубаданы, но поскольку обычные настенные внутренние блоки не совсем приспособлены для отопления есть желание задействовать существующую радиаторную систему отопления в качестве вспомогательной, для подогрева нижних слоев воздуха в помещениях. Подскажите на что смотреть. Интересует недорогое оборудование, т.к. задача отопления уже решена.

В таком варианте котел быстренько отплюет всю воду из себя и может стать причиной пожара. А это обычно хуже чем потоп в котельной. При подключении на подачу ему вначале надо будет превратить всю воду в пар, и только после этого начнется опасный разогрев котла.

Что Вы понимаете под безопасностью? Система безопасности часто настроена на причинение меньшего ущерба вместо большего. И обычно срабатывает только в тех ситуациях, на которые рассчитана. У брата вашего случился потоп в котельной. Вместо потопа в гостинной, или надувания котла наподобие воздушного шарика. Если причина неприятностей для Вас - вода на полу котельной, то существуют еще специальные воронки на подрывные клапаны, при помощи которых воду можно направить куда нужно.

ТТ котел беруть без запасу потужності. ТА доречний, коли морози не самі люті. Авторів 3 ідеї до котельні не допускав би хоча б на етапі планування. Ідея 1 суперечлива. Має право на існування, якщо ТА планується в холодному приміщенні або на вулиці.

А як працює осмос без баку? Капає потихеньку?

ИМХО, 6 кВт подведенные в одно место будут некомфортны. Это как отопление одной 6кВт тепловой пушкой. Достаточно ли их можно сказать, зная теплопотери помещения. Нужно считать их. Или, если есть соседи спросить у них как, чем они отапливаются и сколько у них чего уходит. (При одинаковом утеплении) Структура помещения не вполне ясна. План у меня не открывается.

Скажите, в каких отношениях Вы с кондиционерами? Вы ими занимаетесь по работе? Есть ли у Вас кондиционер? Периодически Вы даете советы космического масштаба... Каждый раз остаюсь озадаченным в выборе точки, от которой нужно начать объяснять.

Ну, вроде того получается. Или покупаешь Зубадан, где в одной упаковке и программатор, и высокий СОР, и работа до минус 25 без существенной потери мощности. Странно что этого нет у всех. К идее отопления уже подтянулись многие производители, а такую простую функцию не учли. Для охлаждения она не нужна. А для отопления не додумали. Есть еще пиратский выход. Китайцы могут подсуетиться, или кто другой. Существуют универсальные пульты для кондиционеров. При помощи такого пульта можно управлять любым аппаратом. Если в пульт заложить возможность посылать команды по времени и оставить его вблизи внутреннего блока - можно реализовать таймер и без ведома изготовителей кондиционера. Если все сделать грамотно - можно будет продавать. Правда, для однозначно корректной работы желательно знать температуру на улице и включен ли сейчас кондиционер. Для самостоятельной сборки можно к универсальному пульту подключить программатор типа Ардуинки. Но это путь для неленивых. Правда, с СОР Зубадана они не сравнятся.

Инверторные - плохо. Не проверял, но скорее всего включится, восстановив прежний режим, но с ущербом для себя. У них есть дежурный подогрев компрессора. И перед включением в мороз их рекомендуют включить в сеть, подождать пару часов, а потом включать для работы.

Нету там конструкторов. Закончились после Карриера. Одни маркетологи и дизайнеры остались. Вон даже отечественный бренд не имеющий собственного производства и то придумал новый конструктив - для настенного блока заслонку, которая холодный воздух может кверху забрасывать. Тупое, примитивное решение, лежало на поверхности но позволяет опустить внутренний блок ниже. МЕ, Дайкины - ни-ни. настенные блоки как придумали надцать лет назад так и делают, меняя линии корпуса и цвет. Дом, если не каркасник, остывает не быстро. За два-три часа пикового тарифа температура больше чем на градус в нормальном утепленном доме снизиться без отопления не может. Вот и будет экономичней на два-три часа утром и вечером кондиционеры отключать, а еще лучше переводить отопление на газ на это время. Газовый котел у меня с программатором, и эту функцию поддерживает (и стОит дешевле кондиционера). А кондиционеры, которые работают на электричестве далеко не все это умеют, хотя для них это организовать конструктивно гораздо проще. А Вы говорите конструкторы...

Мужик из страны-экспортера газа 40 минут мутно трет ни о чем, при этом самый доступный тип ТН не рассматривается. Скажите своими словами чуть больше. Почему Вы так считаете? Если быстренько посчитать на коленке, то: Стоимость отопления за сезон (грубо) 10кВт х 100 дней х 24 часа х 1,63грн = 39120 грн. Если тепловыми насосами сумму удастя уменьшить втрое (что реально) то один тепловой насос (при цене ок 1000 у.е.) будет окупаться за один отопительный сезон. Если их нужно будет три - четыре, то, соответственно, больше. А дальше - только экономия. Это при сегодняшних ценах на электроэнергию. При росте цен (а на следующий год это уже анонсирвано) окупаемость еще быстрее. Могут быть, конечно, разные нюансы, которые могут повлиять на конечные цифры, но тенденция именно такова. В видео "хорошо" рассказано только с точки зрения экспортера газа. "Не читайте советские газеты перед обедом" С.

При наличии тарифа на электроотопление эта цена в холодные месяцы для первых 3600 кВт. Должно хватить вроде. Если что, взято отсюда.

Вывод появился после моего поста. Укажите где ошибка, или приведите свой расчет.

Обоснуете? А то не знаю чему верить - Вам или электросчетчику.

Редко рождаются люди типа Акио Мориты или Стива Джобса. Именно стараниями таких людей человечество движется к прогрессу. Кондиционерщикам не повезло (или повезло?) Положение такое, что все бренды сидят в тихом теплом водоеме, стараясь не создавать волн, изредка кто-то залазит чуть выше других, но настолько деликатно, не создавая волн и не изменяя уровня жидкости, что все остальные участники остаются на своих местах, продолжают существовать и получать прибыль от своих занятий. С производителями мобильных телефонов все гораздо динамичнее. Айфоны похоронили многих, но в результате смартфоны стали гораздо удобнее, при этом не подорожав. Хотелось бы и с кондиционерами большего и быстрейшего прогресса. Являюсь владельцем уже двух Зубаданов. Второй доставил этим летом. Зимой, которая была, тестировался первый. 35-ка. Помещение - Таунхаус 130м всего на четырех этажах. Первый кондиционер был поставлен в зале на втором этаже. Площадь - 35м. кв. и лестница без преград на третий и четвертый этажи, куда могла уходить часть тепла. В доме существовало газовое отопление. Вписывались до 2500м куб в год. С кондиционером получилось 700, что очень порадовало. Расход электричества, конечно, вырос, но был оформлен тариф на электроотопление и трехзонный учет. И по результатам был доставлен еще один Зубадан на третий этаж. Теперь об особенностях. К чему и вспомнились Джобс и Морита, которые не успокаивались, пока не добивались от своих конструкторов максимально возможного результата, достижимого на данный день, при данном уровне развития технологий. У меня настенные сплит системы. Они без вопросов хороши для охлаждения. При отоплении возникают нюансы. Внутренний блок, который висит сверху выдает теплый воздух, который тоже стремится вверх. А люди ходят внизу, по полу. Даже если направить струю вниз, она не всегда будет достигать пола. Зная об этом до установки попросил поставить внутренний блок пониже. Но все равно на малых скоростях теплый воздух до пола не добивает, а при больших скоростях есть дискомфорт от сквозняка и шума. Есть, конечно, напольные блоки, которые могли бы решить этот вопрос, но такие кондиционеры стоят почти вдвое дороже, без достаточных, как мне кажется, оснований. А Зубадан и так не дешев. Выход - опускать внутренний блок еще ниже, или придумывать дополнительные воздуховоды. По шумности - внутренний блок практически не слышно на тихой и первой скорости, на второй почти не слышно. Дальше, на третьей и четвертой, если находишься рядом - напрягает. Наружный блок, удивительно, практически не слышно, если температура внутри и снаружи помещения не сильно отличается. В морозы, когда начинается серьезная работа для него - ощущаешь его мощь на слух. Звук низкочастотный, его слышно в помещении ночью в тишине. Похоже, как у соседей через две стены стиральная машина в режиме отжима. Звук низкочастотный. Виброопоры не помогут. Не напрягает, и звучит только в сильный мороз. Кондиционер работал всю зиму, при любой температуре. Поток вверх-вниз регулируется с пульта без вопросов. Точнее даже есть два отдельных потока, которые можно регулировать независимо. При этом удивительно что эффективность изменения потока вправо-влево невысока. Заслонки перемещаются а поток воздуха еле-еле. Датчику присутствия не нашли применения. Наружный блок в процессе обогрева размораживается, выдавая пару стаканов воды от которой идет пар. До покупки никак не представлял что покупаю еще и проблему. Установщик искал деталь "нос" в упаковке, но безуспешно. (патрубок для сбора конденсата). Звонил вначале в магазин, потом в представительство, пока не вышел на человека, который владел информацией. "Носа" у Зубадана не существует. Слезоточит во время оттайки почти вся нижняя поверхность наружного блока. Наружный блок нужно размещать там, где ледяная горка под ним никому не помешает. Или самостоятельно решать данный вопрос. Представляю, что Джобс или Морита сделали бы с конструкторами за такое решение. Попервах подставлял тазик. Сложность была в том, что наружный блок стоял у меня почти над входной дверью и перед порогом стоял тазик со льдом или намерзал ледяной сугроб. Пришлось решить эту задачу самостоятельно. Из обычной серой канализационной трубы 50 сделан лоток (труба разрезана вдоль и развернута после подогрева). Дальше метра два металлопластика 16 в утеплителе выводит конденсат в ливнесток. Система сохраняет работоспособность до минус 15 без дополнительного обогрева. Для апгрейда уже есть саморегулирующийся кабель. Вместо вывода. В общем, осталось ощущение, что если кто-то из производителей решит проблемы (или использует резервы), с которыми пришлось столкнуться мне (неравномерность обогрева помещения и цивилизованный отвод конденсата из наружного блока) то есть ощущение, что можно озолотиться, при существующей тенденции цен на газ. Для потребителей - реальная возможность заметно сэкономить на отоплении, только придется часть вопросов решить за производителя, или заплатить вдвое за модель с напольным внутренним блоком. Зубадан греет всю зиму, в мороз эффективность не снижается. В сравнении с ТТ котлом масштаб вопросов, которые пришлось решать значительно меньше. Отдельного внимания заслуживает недельный программатор. Кондиционер имеет возможность самостоятельно включаться и выключаться на определенную температуру. До четырех точек в каждый день недели. Очень полезная опция. Особенно для трехзонного учета электроэнергии, когда ее стоимость в течении суток меняется почти в четыре раза. Странно, очень странно, что многие другие кондиционеры такой полезной опции не имеют, хотя стоила бы она до пяти долларов в массовом производстве. Видимо, программатор подразумевает и необходимость защиты от предельных температур, которая в более простых кондиционерах возложена на пользователя. Хотелось бы видеть еще и возможность управления скоростью вентилятора. Зал, где установлен кондиционер ночью нежилой, и если бы и вентилятор ночью включался бы на полную мощность автоматически, то было бы лучше. З.Ы. При принятии первичного решения составил табличку стоимости киловатта из разных источников. Стоимость киловатта от льготного газа 45 коп, От кондиционера при ночном тарифе и тарифе на электроотопление - 9 коп. (При СОР=3 ) З.З.Ы. Будущее за новыми технологиями. У Зубадана СОР выше, а значит и стоимость кВт еще ниже. При СОР=5 стоимость уменьшается до нереалистичных 5,72 коп за кВт в этом отопительном сезоне, против 45 коп от "льготного" газа.