Слободарий

Вещь, вроде, симпатичная. Есть один критичный момент и одна неясность. Если теплообменник в наружном блоке - грозит замерзанием теплоносителя в случае отсутствия электричества. Нужно или переносить внутрь помещения теплообменник (с пайкой медных трубок и вмешательством во внутренности). Или теплоноситель - антифриз, или еще один теплообменник с уменьшением эффективности. Из неясностей связь между СОР и теплопроизводительностью. Для инверторных - это трехмерная поверхность, где между собой связаны разница температур внутри-снаружи, мощность и СОР. Т.е. для однозначного определения данных недостаточно.

Теплообмінник внутрішній?

Есть такая штука как регулятор тяги. Ставится в дымоход, и если тяга сильная, то открывается клапан и забирает в дымоход воздух из котельной, чтобы уменьшилась тяга. Добавлено через 6 минут Похоже все работало правильно. Вероятно, теплые полы нагреваются не сразу. Дрова лучше загружать так, как у Вас на рисунке, чтобы в одном слое было не менее трех поленьев.

Автор гений трудолюбия. Снимаю шляпу. Рекуператор из фольги будет хорошо работать только с сухим воздухом. Проблема с конденсатом, обмерзанием, возвратом влаги, зарастанием не решена. ИМХО наиболее простое и доступное для повторения решение - типа труба в трубе из ткани. С возможностью снятия и стирки теплообменника. Места, конечно, займет немало.

Зачем? Шнек не молотит постоянно, а включается тогда, когда нужно для работы котла. Его работой управляет контроллер (мозги) котла. А зачем Вам это управление?

Перемычка для управления есть в большинстве газовых и электрических котлов. И для газовых и электрических котлов это обычный способ управления. Можно ли управлять пелетным котлом таким образом - вопрос. Разжечь пелеты сложнее чем газ. Для розжига части пелетных котлов предусмотрена специальная процедура с участием человека. Если ваш котел из таких - вероятность корректного решения задачи снижается. Если производитель предусмотрел возможность управления через контакты - он напишет об этом в инстукции. Пока это выглядит как идея установки гидроусилителя на телегу.

ТС сидит где-нибудь на Гаваях на сэкономленные деньги, читает это все и диву дается. Мне кажется, с котла надо начинать. КЧМ не самый лучший вариант.

Все тепло, выработанное котлом остается в доме в обоих случаях. Алюминий или чугун не повлияют на количество тепла. КЧМ на газу?

Если циркуляции в котловом круге не будет - не будет и теплопотерь. Достаточно не включать насос.

Сделайте подмес в подачу через термоклапан. Датчик термоклапана разместите на трубе обратки. Настройте так, чтобы температура обратки была ок.+6. Потери через дымоход все равно будут, но меньше. Не планируйте чистку ТТ котла перед отъездом

Видео не смотрел. Для системы "бочка в бочке" нужно больше воды подогреть, т.к. объем воды для подогрева значительно больше за счет теплоносителя. Будет ли использовано это тепло - вопрос, а объема всей системе добавит однозначно. ИМХО похоже на маркетинговый ход.

Насосы могут работать при температуре больше 100град, если вода не закипела (и была в насосе) то не страшно.

Пользовался. Пока сыплешь - не нарастает. То, что уже наросло - не убирает. Идея очень уж заманчивая - сыпать порошок вместо шарудения в дымоходе. Чисто и ненапряжно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1423624&postcount=16

С котлом был инструмент для чистки. На длинной стальной ручке маленькое "лезвие", заточенный шпатель шириной рабочей части 4-5 см. Компоновка как у стамески с очень длинной ручкой. Снимает и "мох" и корку.

Ідея гарна. Має вийти. Спочатку таки треба порахувати тепловтрати, бо площа теплообмінника буде залежати від тепловтрат, а також потужність кондиціонера. Теплообмінник має бути на високий тиск. Нержавійково-мідний. Для визначення тепловтрат можете погріти ТЕНами.

?? Вы же писали: Для правильного управления. Идея - уменьшить мощность, подаваемую на вход инвертора настолько, чтобы он вырабатывал ровно столько, сколько потребляет дом. При этом датчик на входе в дом должен показывать ноль (или неотрицательную величину). Сигналом с датчика можно управлять подачей энергии на вход инвертора.

У меня получаются особенные условия. Уже есть СБ и инвертор. Их можно вынести за скобки. Название темы поправить уже не могу. Зеленый тариф - логичный выход. Вариант самый правильный и перспективный. Используется вся мощность СБ, и можно наращивать. Однако, Пугаюсь хождения по инстанциям ради копеечной выгоды. Имею ограничения по поверхностям, потому реально установить несколько кВт будет непросто. Вариант без хождения - замена инвертора на инвертор с ограничителем. Стоимость ок. 4000грн. Вполне реально, мощность СБ используется не вся. Есть третий вариант - сделать ограничитель (или шунт) самостоятельно. Нужен датчик мощности для 220В, с выходом, который можно использовать для управления Ардуино. Датчики в природе существуют, стоят до 20 долл. с цифровой индикацией. С выходом на Ардуино не встречал. Его и разыскиваю. Датчик должен выдерживать без повреждений ток до 40А и определять более-менее точно мощность до 200-2000Вт. Ну, или продать СБ и инвертор. По результату стало яснее что к чему. Всем спасибо. Вопрос о датчике остается открытым.

Странный товарищ. На яхту деньги есть, а на нормальный ТН нет. Видел сообщение до правки, было написано от первого лица а не от товарища. Почему? :3

Тема линейной интерактивности не раскрыта. Объясните как же устроен такой бесперебойник! И чем он отличается от оффлайн с АВР.

Авжеж. Папєреднікі винні)). Бувають ще помилки при пакуванні. Коли мав ТП котел довелося навчитись. Потім дивився як професійні газовщики чудили з паковками і лаяли фітинги. Виробив для себе методику, за дотримання якої паковки виходили вдалими. Бо регулярно зливати всю систему, щоб перепакувати з'єднання котла в нижній точці дуже не хотілося. 1. "Міряємо" майбутнє з'єднання. Рахуємо скільки обертів зробить деталь до упору. Закручувати будемо на оберт-півоберта менше (щоб фітинги не тріскали). Приблизно визначаємо скільки потрібно буде паклі. Орієнтуємось за величиною люфту в середині закручування. 2. Якщо немає насічок - робимо. Роблю на латунних деталях газовим ключем. 3. Відділяємо прядку льону (паклі), скручуємо кінець, намотуємо щільно. Намотуємо таким чином, щоб зовнішні шари при вкручуванні ущільнювались а не розмотувались. 4. Наносимо трошки пакувальної пасти на намотану паклю, більше з боку, який будемо встромляти в фітинг. Можна ще трошки і фітинг змастити, ближче до зовнішнього боку різьби. 5. Збираємо з'єднання. Рахуємо оберти. Більше ніж визначили в п. 1. не можна. Менше можна. Якщо паковка недостатньо щільна (мало паклі) перепаковуємо з початку, з новою паклею (а не дотягуємо!). Якщо паковка надто щільна і зроблено мало обертів - перепаковуємо. Якщо обертів достатньо (більше трьох) - можна лишити.

Нужно правильно рассчитать сопротивление и плотно замуровать, чтобы он грел но не горел. Ваши идеи жизнеспособные, но уж очень экзотические. Может его проще продать на Сландо, а на вырученные деньги купить что-то полезное?

Ваша задача хорошо просчитывается. Потребление вашей системы известно заранее. Спросите у продавцов СБ Какой мощности солнечные батареи нужны, чтобы выработали в течение года нужное количество энергии. Есть какая-то солнечная постоянная для каждого города. Ее могут знать те, кто проектирует системы и продает. Спросите у Dalet. Я тоже сочувствующий.

Там совсем другая сумма может получиться. Нужно чтобы за год ваши СБ вырабатывали столько электричества, сколько потребят лампы. Если 24 часа 2/3 300Вт, то скорее 2000Вт солнечных батарей нужно будет. Стоимость 1Вт солнечных батарей чуть ниже 1 долл... Плюс инвертор, контроллер, блок питания... Так что в 40 000грн можно не вложиться.

Какие-то гос организации.

Это от СБ ваших будет зависеть. Обычно чем выше напряжение тем проще. Меди расход меньше. Может быть и 12 при желании. Может уточню со временем. У знакомого такая история. Уже установленное оборудование пришлось демонтировать. В центре Киева. Расчет экономической выгоды Вас не останавливает?