iiigolkin

Сомнительное обоснование. Все одно как обосновывать конструктив садовой беседки возможностью прямого попадания атомной бомбы. Да еще с выбором «бытовая» — до 15 килотонн и «ПРО» — до мегатонны.

Очень верно всё говорите, если рассматривать эти килоамперы чисто как имитацию поведения при индуктивной нагрузке — оно и верно. Но тогда им всем нужно было на этом и концентрироваться, а не писать в даташитах токи, которых не бывает в реальной жизни, как думаете?

Ну так это хорошо. Но тогда иначе спрошу: а 3кА где взять в сетях?

Интервью на Елкоме для магазина «7-40». Как-то часто последнее время нашу команду сравнивают с ней же, и спрашивают, лучше мы или хуже самих себя. Ну или по другому — позиционирование QUANT относительно Эталона, или еще можно сказать — какой Айфон лучше? Седьмой или шестой? Я хз. Лично я 4s таскаю для фоток до сих пор, да и как звонилка он норм.

Зато на нашем форуме никогда не упустят упомянуть, что если хочешь долгой жизни аккумулятору — не стоит разряжать его в 30-минутном режиме, недополучать при этом емкости и портить аккумулятор, иногда даже безвозвратно (коробление пластин, осыпание электролита). Таким образом, если производитель упомянул о 30-минутном режиме, то это он просто хотел похвалиться, что тщательно и надежно делает аккумуляторы, но это не значит, что так их и нужно использовать. А то, что при быстром разряде после его окончания акк. отдыхает и может еще отдать какую-то емкость (и повышает напряжение на пластинах) — давно не секрет. Также не секрет и то, что в момент пуска нагрузок у аккумуляторного инвертора допускается короткий просад на аккумуляторе 12В аж до 7В, но именно на время пуска, коротко. В остальном же — лучше не насиловать все это...

Даже при идеальных контактах потери есть, конечно — тепловой расцепитель обязан их иметь, иначе как ему отбивать-то? Ну мы, к примеру, ставим на протекание предельного тока и смотрим температуру, до которой перегревается (точнее, на сколько градусов перегрев относительно среды). И тепловизором осматриваем, где именно сильнее греется, конечно. Это при выборе поставщика так. Износ контактов и связанное с этим увеличение переходного сопротивления — тщательно не тестируем, потому что в стабилизаторе автомат отбивает крайне редко, включать/выключать тоже редко приходится (в идеале при установке включить один раз и все). Ну и ток размыкаемый у нас не превысит 200А в любом случае, надеюсь им это вовсе безопасно, при заявленных 10000А, по крайней мере — для разовых отключений, не регулярных и не массовых. А если мониторим, что еще можно бы прикупить, на перспективу — просто переходное сопротивление измеряем, естественно вместе с клеммами, зажав в них медные наконечники, и измеряем с концов этих наконечников, чтоб учитывать и подключение тоже. Оно же несложно, а данные будут после этого свои, надежные, так что не страшно, что не указывают.

Прямой удар молнии вообще не учитывают в электрике, потому что это — жопа (водопроводные трубы могут сплавляться в стержень, например). Так что рассмотреть можно только косвенный удар, когда рядом прошла. не, не бывает — не успеет разомкнуться за время удара, там 20-50 микросекунд, а он отбивает (если качественный) от электромагнитного расцепителя примерно за 5мс (бывает что и за 10, зависит от конструкции) Прошить косвенным ударом разомкнутые контакты можно, если забыли или нарочно до автомата не поставили УЗИП, причем легко (недавно обсуждали подобное в соседней теме), но это не будет «ток размыкания/расцепления», бо ничего в момент протекания не размыкалось.

А кто-то может внятно расписать, чтоб я понял — когда автомат может столкнуться с током отключения/расцепления в 4 килоАмпера, не говоря уж — 10 килоАмпер ? Реальную ситуацию, если возможно. Допустим, это обычный автомат на 25А или на 63А класса С.

Какие использовать — вообще вопрос отдельный. Мне лично нравились всегда AGM.

Когда разные параллелятся, а после группы последовательно включают — то или нужен мощный балансир, или нужно очень эти разные подбирать, чтоб в последовательном соединении обе половины стали одинаковыми. И все равно будет плохо, бо разные означают что какие-то уже деградируют, и разойдутся со временем.

Пока не знаю — нынешний только закончился вчера. Обычно-то он весной, это из-за карантина отодвинули нынче. Точнее сам внезапно отодвинулся, бо формально не объявляли карантин...

На следующем Элкоме будет представлено, на семинаре QUANTa

Так я не понял — как мне делать зарядку для аккумуляторов? чтоб быстро сдох или пусть живет подольше? Короче, продлевать будете?

Я 27 лет с этим цветом, и если кто еще начал использовать — это все равно. Вот, к примеру, я выпускал это в девяностые годы, работают конечно до сих пор большинство, чему там ломаться-то.. Ну или вот... цена,правда, поднялась раза в два против тех времен, когда это сделано — ну так это теперь винтаж, чего ж и ждать... Я пульты свои для музея тоже выкупал не за сильно приятные цены... и вот тут перепродают до сих пор, живое стало быть ещё...

от некрасиво так я ж по вашему совету сюда писать перестал значит меня тут и поминать не к чему Добавлено через 1 минуту тем, что у них не такой гибкий позвоночник выход, правда, нашли: лижут вышестоящим а себе — не получается, кошки лучше

Если в этих ИБП ничего не поменяли — то да. Начиная с Эталонов ещё, все наши стабы разрабатывались с учетом работы именно с ними, US3 — чтоб не переходили на аккумулятор при каждом переключении ступени тиристорных, бо у нас нет ступеней и переходить на акк поводов меньше, разве что когда совсем пропадает напряжение.

Если есть возможность уменьшить — вряд ли помешает. Но — как? Если уже стоит 13,5? 14,1 для заряда еще на что-то похоже. Обычно заметное «кипение» электролита начинается с 14, на 13,8 заметно меньше, но несколько дольше заряд.. В старые времена, когда каждый заряд аккумулятора был событием, когда их обслуживали, следили за плотностью электролита, по потребности ее поправляли то и кипение было одной из частей каких-то там обслуживающих процессов. Чуть что — ареометр сунул и долил по потребности. Ну а если акк необслуживаемый, то каждый акт кипения понемногу его убивает.

Решил все-таки дописать предупреждение. Прочитал описание УЗО от Хагера, и не смог удержаться от камента. Вот из-за этого: Переведу на общечеловеческий с инженерно-рекламного жаргона: Если опасные импульсы перенапряжения в Вашей сети умеренные, и изредка — этот УЗИП спасет Вас от них неоднократно. Если же ваша сеть из-за сильных и частых импульсных перенапряжений слишком опасна — этот УЗИП оставит Вас без защиты вовсе, и какое-то время (до его осмотра) Вы не будете знать, что ваше оборудование уже не защищено. Потому хотел бы обратить внимание тех, кто не желает питать оборудование от сети без УЗИП, и кому хватает той защищенности, что они обеспечивают: решение от igor_d70 (максимальная близость последнего УЗИП (или единственного) к нагрузкам, после вводного автомата) — по крайней мере при пробое варисторов не даст вам работать от сети, вместо того чтоб позволить тепловому расцепителю УЗИПа оставить вас без защиты вовсе. То есть хочешь-не хочешь, а придешь и разберешься сразу, как пробило варистор. Ну а кто работает в условиях производственных, или питается от такой линии вместе с каким-то производственным цехом, и УЗИПы у него долго не живут (варисторы хорошо справляются с косвенным ударом молнии, но плохо держат значительно более частые коммутационные перенапряжения от переключений мощных нагрузок или сварки, легко пробиваются) — тем нужны другие решения, а не отключение защиты вовсе, оставляя оборудование наедине с опасностью. У нас такие защиты, специально от коммутационных перенапряжений, есть. Не делали отдельно от стабилизаторов потому, что выходило дороговато и не сильно компактно, так что они были как неотъемлемая часть стабилизаторов. Однако, поглядев цены на брендовые УЗИПы, мне уже не кажется что оно дороговато. Может и запущу в производство.

13,38В — это еще гуманненько бывает гораздо хуже пишут

Хорошо, подробнее так: энергии импульса хватило на пробой варисторов, но не хватило на отбивание теплозащиты. Посчитать? Там разница на порядки, но точные данные мне не будет просто отыскать, придется ломать какой-то автомат и взвешивать термозащиту, может поверите на слово? Лень заниматься этим... Пока просто примите как исходное, что расчет энергии в варисторе при импульсе — ведется как произведение тока на 900В (падение на варисторе при импульсе), а расчет энергии в тепловом расцепителе — при напряжении единицы вольт, которые на нем появляются при этом же токе. И это еще не всё: энергии для отбивания расцепителю нужно больше для того чтоб вся его пластина прогрелась, а варистор пробивается при перегреве долей процента своей массы — по границам кристаллов, пограничный слой десятки миллиграмм. Ну а после прохождения импульса — кроме Вас некому было ток подавать на расцепитель, а Вы это делали через автомат, который естественно отбивал раньше — ибо было КЗ в линии через него, и скорее всего в нем срабатывал электромагнитный, а не тепловой, это быстрее же. • не, ну как—неправильно поставил? разве что легкое неудобство, в виде как бы отсутствия сигнализации что варисторы пробились. но на сигнализацию можно и забыть смотреть, если б стояло до автомата — а остаться без защиты совсем, когда отобьет тепловой расцепитель. А сейчас вы уже не можете игнорировать сработку автомата и придется менять варисторы в УЗИП. Что лучше? Я думаю, надежнее как сейчас, пусть это и не по правилам.

• А какие теперь шансы у тепловой защиты отбить? Ваш автомат отбивает раньше — селективность называется. Стояли бы до автомата, прямо на линии — может и отбили бы. Насчет восстановления — это всего лишь спеченные кристаллы, у которых работает только доля процента по общему объему. Он-то защищает, но вообще и сам довольно нежный... • А что счетчику будет, собственно? Сами смотрите — входа измерения напряжения счетчика вашими варисторами все время были защищены. А токовым и так ничего не угрожало.

все нормально, 50м линии — это минимум 50 мкГн индуктивности. ток даже всего лишь в 2кА, нарастающий за 5 мкс (это из стандарта на косвенный удар молнии, в реале может все быть больше) — и то уже дает на этом куске линии 20 кВ, причем с крутым фронтом (те же 5мкс) — прошьет автомат за милую душу. Потому прямо перед автоматом должен был стоять УЗИП класса 1 или 2. Вот именно на этот случай. Ну, правда тогда пробился бы именно он, я думаю — так что всьо как бы норм? ... пока не начнешь все считать — всё кажется довольно безобидным, не правда ли?

Сталкивались. Может пробиться варистор, может после этого отбивать автомат. Если смутило то, что он был выключен — то нужно быть уверенным, что был, а не его отбило уже после как пробился варистор. Ну и киловольты они держат умеренные, могло и сквозь него пролететь — даже при косвенном ударе молнии на проводе импульс весьма не малого напряжения развивается, ведь до автомата УЗИП не стоит? Если тоже стоит — тады ой, но это вряд ли. Вообще-то есть правило: кто хочет чтоб его автоматы/пускатели/реле действительно размыкали ток надежно — должен и до и после иметь ограничители напряжения, варисторы или УЗИП ставить, иначе импульс перенапряжения может проскочить через контакты как по трассе... сколько там того зазора-то... да и напыление внутри корпуса прибора уже бывает, если срабатывал неоднократно...

Напряжение хранения всегда влияет на срок службы, при любом его значении. Конечно, степень влияния зависит. Можно его не использовать, подзаряжать автоматически при просадке на 0,05В или около того на ХХ. Будет включаться раз в пару дней примерно на минут 5-10. Если акк. не очень хорош, если большой саморазряд — чаще. Это капельный режим подзаряда, и его обычно не рекомендуют, так как он слишком сильно продлевает срок службы тех аккумуляторов, которые редко циклируются (напр. в ИБП, если редко пропадает сеть). При частом циклировании акк. и так износится быстро, проблем нет. Однако, допустимо использовать капельный режим дозаряда (авто или даже ручной) при хранении аккумуляторов перед продажей на складе, чтоб они продались в состоянии новых, иначе разрядятся при хранении и засульфатируются.

если не возникает желания просить скидку то, вероятно, выбрано что-то бюджетное. ну а без шуток если — слушайте того кто продает, будь он сам производитель, как я например — или его дилер, но только добросовестный дилер, что разбирается в товаре. Никому не выгодно продать так, чтоб перегрузили и сломали/износили и оно бы в ремонт ходило туда-сюда, так не заработаешь ничего. По сути, в итоге все равно установите тепловой режим «не горячий», если норм работа нужна. Что в наших, что в бюджетных моделях. Может просто на шильдиках написаны будут разные киловатты, а физику-то придется соблюдать...