bagua

У меня сдохли две "Метабо" (в основном аккумуляторы дохнут. За год-полтора), две "Макиты", а один только "Хилти" неубиваем. Хотя достается ему больше всех. Хотел еще "Милуоки" попробовать, но тогда как раз стоял рядом продавец "Хилти" и уговорил. 30 минут - полная перезарядка аккумулятора. За это же время посадить пока не удавалось. Или мы о двух шурупах в неделю тут говорим?

Я тоже покупаю по 34грн/меш, но мы ведь берем палетами? ;) Человек просит как сделать штукатурочку самому: зачем ему палета?

В "БудМаксе" на Выдубичах за 46 грн можно купить МП-75 в розницу. 30кг. КИНО по оштукатуриванию обычно в книгах есть. С подробностями. Книги в том же "Эпицентре" есть. Или Петровка. Там же можно и кино поспрашивать.

А зачем Вам Церезит? Хафт-эмульсия или бетонконтакт идет по технологии процесса по умолчанию. То, что Вам она неизвестна, ничего не означает. Например, Вы с трудом найдете МП-75 - в "Эпицентре" ее вообще нет. Как и других комплектующих для машинной штукатурки. Но это не означает, что СТ-17 лучше, чем хафт-эмульсия или, что вместо МП-75 надо брать "Ротбанд", о котором знают все.

А зачем под вагонку еще и штукатурка? Набили обрешетку и - вперед!

Вообще-то, машинная штукатурка наносится, если по технологии, после обязательного (!) грунтования впитывающих оснований т.н. хафт-эмульсией, основное назначение которой - предотвратить впитывание влаги из гипса в стену. При этом грунтовка автоматически входит в стоимость машинной гипсовой штукатурки. Как и бетонконтакт при нанесении на бетонные поверхности. Другое дело, что если стены сильно неровные - можно влететь в излишне толстыя слоя. При толщине более 2х см это будет стоить приблизительно еще 15 грн/м2. А рекомендуется толщина до 4х см. Хотя иногда приходилось делать и до 15ти.

Если вернуться к истории вопроса, когда еще не было этих понтов со стеклами, гильзами и тыды, то можно вспомнить, что одно из предназначений камина - сушка помещений. Прямоточная труба камина создает прекрасную вентиляцию для застоявшегося воздуха и при этом сопровождается излучающимся теплом. Подвод свежего воздуха по канализационной трубе в корне убивает саму идею камина. Хотя, не спорю: сжигать кислород из атмосферы такая система станет намного лучше. В самом камине, если он закрывается стеклом, обязательно снизу есть колосник. Его, в принципе, всегда достаточно для поступления воздуха, если он не был заложен кирпичом печными умельцами. Если уж Вам так сильно хочется - подведите кусок трубы, который забирает воздух из этого же помещения. Прикольно еще в нее вставить вентиляторчик для непродолжительного принудительного поддува: иногда требуется только раздуть огонь. Свежий же воздух, по моему скромному мнению, должен поступать в помещение, а не в топку. Ревизию нужно ставить только там, где есть вероятность необслуживаемого засорения сажей. А вот заслоночку на вытяжной трубе - ставить в обязательном порядке! Иначе при существенной её высоте все Ваше оплаченное тепло зимой вылетит в эту самую трубу: подушками потом будете затыкать. Преценденты имеются.

"Баг" - это ошибка. Блоха, если быть точным. Потому, что поиск ошибок в программах немного напоминает выискивание блох. "Фича", как Вы понимаете, это о другом. ;)

Антиспам предусмотрен?

"Не важно кто был прав. Важно - кто остался жив!" Это - из дорожной практики. Касаемо Вашего случая: всегда есть смысл помнить, что людям свойственно ошибаться, с одной стороны, и что на рынке несметное количество постоянно обновляемых материалов - с другой. Можно винить строителей, но дело обстоит именно так: все нормальные производители заботятся о технологичности и рулонные материалы выпускаются с таким расчетом, чтоб их можно было просто уложить: расстелил и все! Иначе следующий раз строитель выберет то, что удобнее (а именно строители часто рекомендуют материалы заказчику). Но имеются редкие исключения. Поэтому проще всего было при покупке неанизотропного материала уточнить у поставщика направление его укладки. Причем одного слова недостаточно: лучше попросить два экземпляра буклета (или его копии) по применению материала - один себе и один прорабу. Иначе потом невозможно будет доказать кто и что сказал. Это проще и эффективнее, чем проклинать работяг на форумах.

Сначала делается полностью штукатурка. Подоконники заносятся уже практически перед обоями: подрезается штукатурка и на монтажную пену устанавливается подоконник. Это делается для того, чтоб не повредить поверхность подоконника: никакие "накрывки" дело не спасут, поскольку защита создает иллюзию неповреждаемости и работяги с меньшим вниманием будут подоконник беречь. Затем восстанавливается подрезанная часть штукатурки (она минимальна - 3-5мм. Иногда даже обходятся силиконом) и зааккурачивается примыкание штукатурки к подоконнику снизу. После этого - уборка с пылесосом и - обои после чистовых полов. Возможны отклонения, но, в основном, так. Есть другой вариант: подоконник подрезается точно по проему, а его края, примыкающие к откосу, закрываются заглушкой, которая непосредственно примыкает к откосу. Применяется при прямых углах откосов.

Мені не зрозуміло: чому каналізація двічі, армування двічі, стяжка двічі. Якщо Вам це зрозуміло, то навіщо викладати цей документ?

Не факт. "Это" я б назвал по уровню мышления не прорабом (производитель работ), а бригадиром. Задача прораба как раз, чтоб рабочие НЕ стояли. А простой оплачивается, только если он по вине заказчика. Ну... Когда Вам банк дает деньги - Вы согласны, что это услуга, за которую стоит платить. Хотя банк вааще ничего при этом не делает. При правильном подходе и 17 и 25$ имеют право быть - при разной организации процесса. Если Ви лично бегаете за шурупчиками, то почему б и не по 17? А если и борщ сварите, то может и 15? Если же Вы общаетесь с людьми, которые сами знают, что и как делать, и полностью (в пределах возможного) освобождают Вас, то почему б не 25? Вы зарабатываете тем, что умеете, а строители - тем, что умеют они. То же, чем занимаетесь Вы - это влезание в чужую профессию. Бога ради - у нас же все спецы в строительстве, медицине и финансах. ;) А зачем? Я ведь сказал, что "на самом деле" зарабатываю тем, что лишаю заказчика счастья общения с работягами. Это означает, что все выглядит как обычно. Но на самом деле у меня может получиться чуть дороже, чем если б Вы командовали работягами. Хотя на практике... Работяги Вам выставят ту же цену, что и я. А если я их беру - то я им заплачу меньше, чем Вы. Поймите правильно: моя работа стоит этих денег. Если этого не понимаете Вы, подыскивая кого-то подешевле, то это понимаю работяги, работая для меня дешевле, чем для Вас. Кстати, крышу в работу я весной брал по 100грн за м2.

Да - реальная стоимость простоя. Человек на стройку приходит, в отличие от манагеров, зарабатывать (манагеры чаще отбывают время, зависая в чатах). И он знает, что он может заработать за день "в идеальных условиях". А то, чего он не зарабатывает - это, реально, вина прораба и заказчика. Возьмем гипсокартонщика. При тарифе, к примеру, 40грн/м2 за день в среднем на квартирке он сделает квадратов 5. 200 грн. А вообще-то, настроенная бригада на потоке при расценке 20 (нравится, да?) вполне "на нос" делает по 500грн (25м2 - в 5 раз больше). И за 100грн/смена он, может быть, согласится постоять.

Вы путаете дружбу и работу ;) То, что Вы просите - это сделать "по-дружбе". Потому. что Вы, почему-то считаете, что то, что Вы ко мне ОЧЕНЬ хорошо относитесь обязывает меня по отношению к Вам. Хотя, на самом деле, тот факт, что Вы ко мне хорошо относитесь, означает только одно: я этого заслужил. Но никаких обязательств с моей стороны этот факт не инициирует. Для Ваших же условий (бесплатно или сметку подрезать) важнее не то, как Вы ко мне относитесь, а то, как я (!) отношусь к Вам. Подмена понятий. Лично Вам я могу, что-то сделать бесплатно. Но не много. ;) И Вы это прекрасно понимаете: плитку приклею, бачок починю. Но дом не построю.

С этого и нужно начинать. Собственно наливные (они же - "самовыравнивающиеся" полы - это тот же цемент/мелкодисперсный наполнитель (песок)/пластификаторы/модификаторы. Ничего особенно другого. Другое дело, что добавки стоят дороже песка/цемента, соответственно, наливные полы стоят дороже. А глянцевой поверхности можно добиться либо пустив "вертолет", либо залив пол "самовыравнивающейся" смесью. Если "вертолета" нет - то проще идти по второму пути.

Вероятно мы по-разному воспринимаем слово "отношения". То, что Вы описали - это бардак и межличностные отношения. Такое тоже бывает. Но рассмотрим "понятную стоимость". Что делать, если материал подорожал? Естественно, при правильных отношениях подрядчик приходит к заказчику и говорит: "стоимость стала такой". А заказчик не хватается за сердце, понимая, что так оно и есть. Вот это и есть "правильные отношения". В Вашем же примере - строители просто на голову сели. Так тоже бывает. Это тоже отношения. "Добрые". На стройке не должно быть "добрых отношений". На стройке должны быть правильные отношения. Начиная хотя бы с того, что заказчик вообще не должен общаться с рабочими. Ни в каком виде. Я вообще часто говорю, что я зарабатываю деньги на том, что лишаю заказчика удовольствия общаться с работягами. ;)

Наливные полы нужны под ламинат, чтоб цементные не пылились, под ковролин по той же причине и вообще под любые полы, которые нужно без проблем заменить. Кроме того: у наливных полов выше твердость и они меньше впитывают влагу. И вообще вид пола определяется требованиями к полу, а не "зачем еще наливной пол". В Вашем случае, возможно, достаточно обойтись стяжкой. 5мм на метр отклонения - это если у Вас в этом месте будет шкаф-купе, то дверь будет съезжать. И ламинат будет "дышать" под ногами. Если при этом еще и не будет слоя наливного пола, то в скором времени в некоторых местах может образоваться пыльный налет: пыль будет выдуваться из-под ламината.

Заодно рассмотрите вариант: увести водосток на импекс окна и спуститься по нему. Если у Вас ливнёвка медная, то должно смотреться. Либо внутри - для особливо изощренных.

Вы правильно поняли. Ессесно, придется пожертвовать имеющимся раскосом во избежание нагромождения. ЗЫ. Для "спасибов" кнопка есть специальная. ;) Мелочь, а приятно

Я не понимаю как именно должны выглядеть точечные накладные светильники. Посмотрите здесь: www.brille.ua/ Могу и карточкой дисконтной поделиться.

А вот у Вас там расскосик стоит - не хотите сделать скрытый водосток по такому же расскосу, только опустив его до уровня нижней точки водосбора? Сам же водосток упрятать внутрь? ;)

1. Берете маленькую болгарку. 2. Ставите на нее самый тонкий диск по металлу. 3. Делаете пропил - посередине шпильки. Если удастся - распилите гайку пополам. Если нет - по распилу отверткой все сделаете. Но лучше покупать нормальный инструмент. Я покупаю подобные Вашим штучки только для одного: попробовать и понять - надо оно мне или нет. Если надо - тогда беру профессиональный.

Плесень либо растет, либо нет. А растет она даже на космической станции, хотя там, вроде, и условий для жизни нет. ;) Из-за нее и затопили станцию. А теперь серьезно: благодарю, что указали на год. Было смешно Все, что я хотел сказать, так это то, что я сказал А именно: а) антисептик не дает оснований держать древесину по дождем. б) уберите условия развития грибка - и он расти перестанет. ТО есть: смытый антисептик восстановите. И прекратите доступ влаги. Если не верите - сходите к соседу и убедитесь. в) самолично видел черные поначалу пятна грибка, которые после обработки и высыхания становились зеленоватыми. Не факт, что это не произойдет в рассматриваемом случае ;) г) грибок - это не только то, что видно сверху. Немного о другом, но: известны случаи, когда один неказистый опенок имел корневую систему общим весом 10т. Плесень не опенок, но принцип тот же: сама по-себе черная масса это еще не весь грибок. Массу можно удалить, а грибок останется. Поэтому: не создавайте, прежде всего, условий. д) я вижу, что в данном вопросе Вы профи, засим не полагаю необходимым продолжать спор. Отчего-то все мои с ними разборки заканчиваются уточнениями терминов и практически никогда - по сути. Спасибо за внимание. ;)

Нічого особливого: той факт, що Ви обробили деревину, не означає, що Ви можете кидати деревину на відкритому повітрі. Дощ змиває водо-(!)розчинний склад антисептиків. Для захисту дерева від атмосферного впливу призначені совсім інші матеріали. Тож не хвилюйтесь: просто візьміть, та щіткою нанесіть будь-який антисептик на всю доступну поверхню. Накрийте усе це крівлею та дайте можливість деревині просохнути перед тим як її утеплювати та підшивати. Коли волога зникне - чорний наліт перетвориться на більш сірий. А якщо обробите чимось - то може змінити колір, наприклад, на брудно-зелений, що додатково свідчитиме, що грибок загинув.