SON

В серую 110 каналью с небольшим зазором входит 100 вентиляционная труба (беленькая). Зазор можно чем-либо подмотать или засиликонить. Колена/углы/переходы у Вентса все есть. Не получится выкрутиться с коленами поставите гофру. Если вытяжка - это кухонный зонт, то Ф 100 мм мало. При таком подключении оставите кухню без вентиляции.

Вобщем гуглите "Искра-16", делал Луганск. У нас газовщики на форсунки в печах уже смотрят косо, вроде как они уже вне закона. Массовых демонтажей пока не наблюдается. При печке с дымооборотами опечатать газ. краник могут на законных основаниях.

Однозначно на улицу. Фиолетово, это не приточка.

Национальная индейская изба- ФИГ ВАМ называется. 24 кВт котел даст в лучшем случае 13 кВт. При дельте в 5-7 гр сами посчитаете или запрос сделаете ? Хорошо, что хоть самолеты не проектируете.

Ишо раз. Не все котлы поддерживают данную функцию. В более дорогих моделях есть возможность пользователю задать дельту от 10 до 30. В среднем и дешевом сегменте ничего изменить нельзя. Три немца -это еще не все производители.

То я про решетки.

Ориентируйтесь на толщину стали, соотв. вес. В разе слива системы оставлять надолго без воды нельзя, ржавеют внутри шо дурные. Очередной манагерский ход по вытаскиванию денег из Буратин. Еще и КПД приплели. Они как были конвекторами, т.е. в основном грели воздух, так ими и останутся. Назвать их радиаторами можно с большой натяжкой. Советский чугун, при всем своем уе.ищном виде, дает больший комфорт. Поинтересуйтесь стоимостью европейских чугунных радиаторов.

При размере секции чуть более 0,5 м не стоит заморачиваться КЛР. Годится.

Вертикальные каналы там вроде как труба 1/2", т. е. поболее чем в стальных. Разнородность в данном случае не играет никакой роли. Теплоноситель не контачит с алюминием. Подбирать размер радиаторов на режим 50/30 или 60/40.

Если б все было так просто, то рыбки в аквариуме обходились бы без аэратора. Учитывая площадь зеркала воды в РБ говорить про насыщение кислородом не имеет практического смысла. Тем более при 70-80 гр кислород из открытой системы уходит за пару-тройку часов. В закрытой системе кислород "гуляет" месяцами делая свое черное дело.

Шоб не терзали смутные сомнения посмотрите в сторону биметалла. Реально почти радиаторы без недостатков алюминия или стальных конвекторов. Дружат с любой трубой. По крайней мере честный китай, а не разрекламированная киталия. При конд. котле трэба точковать, шоб оправдал свою стоимость.

Лучше ведро временно поставьте. Добавлено через 3 минуты Масло в данном случае к насыщению кислородом не при делах, оно просто уменьшает испарение воды с открытой поверхности. Гравитационки живут долго потому, что практически все открытого типа.

110 каналью, в нее уже суйте чего нравится, ессно с утеплителем.

Для 20 кВт ТТ котла при 9м высоты дымоход не менее Ф 160 мм. Заужения не в нашу пользу. Если эта часть не торчит над кровлей как Эйфелева башня, то я б не парился с гильзовкой, НО при отсутствии вышеперечисленных косяков. Конечно, но именно заслонкой/шибером на дымоходе. Ограничивать доступ воздуха(заслонка на поддувало) не есть хорошо.

При наличии ТА есть смысл поставить больший котел, меньше придется возле него жить. Клинкерный ?

Гильзовать обязательно в случае: -кирпич на дымоходе не той системы (щелевой, силикатный, облицовочный и т.п.) -не соблюдены пожарные нормы при проходе дымоходом перекрытий и кровли оносительно сгораемых конструкций -кладка со щелями -теплогенератор типа Булерьян или газ котел -дымоход в наружной стене все остальное дань непонятной моде и страшилки продаванов нержи. Теплоаккумулятор может значительно изменить мощность котла соотв. диаметр дымохода. Если решите гильзовать то лучше ориентироваться на Ф180 мм, вдруг созреете на пеллетник.

Чёта не сходится. Канал в пол-кирпича это 140*140 или 140*270. Может все таки в 1 кирпич 270*270 ? Шо так, строители накосячили ? :D Мощность котла дайте.

Если до переделки все было нормально, то приводите в первоначальное состояние. Выброс кухонной вытяжки сделайте на улицу, в крайнем случае в вентканал кухни через тройник с ОК.

Трохи не так. Дефлектор усиливает тягу когда есть ветер, в безветрие - он препятствие. Не стоит. Конечно до низа. По нормам зонты над шахтами представляют собой просто плоский лист металла/шифера.

Ну так пральна. Дельта 15-20 забита у него в мозгах, пользователь изменить ее не может. Вот ежли поменять мозги на дельту в 5 гр, самое оно для ТП, но у котла будет веселая жизнь. :D

Этот слой считался нормальным при тех ценах на топливо. Фактически на шару. Сопротивление теплопередачи оставляет желать лучшего. Начните с чердака, пользы будет больше. Утеплите кирпичную трубу на чердаке минватой. Грязь/мул в системе конечно есть, и если система не стояла несколько лет без воды, то кол-во грязи не критично для работоспособности. Промыть - откручиваете нижнюю заглушку на последнем радиаторе и через кран заливки системы подаете воду из водопровода, желательно под большим напором. Работа муторная и грязная.

y-dom, в погоне за гидравликой контуров Вы потеряли одну мысль - электроника котлов заточена на дельту 15-20 гр, (иначе тактование до безобразия ) для ТП такая дельта чревата недогревом/перегревом. Мож я чего и не вкурсах, но на сегодняшний день не видел котлов которые могли бы удерживать дельту подача/обратка в 5-7 гр.

Идеально когда шахта выходит в центре конька. Работоспособность в данном случае на втором месте, но при таком раскладе наиболее просто сделать примыкание к кровле. Нет контруклонов. Все обведенное красным - это зона ветрового подпора.

ИМХУю - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D Вопчем нада лазить до наружного блока.

Вся жизнь каналы ставили вертикально, оголовок вне зоны ветрового подпора. Не пишите ерунду. Кто Вам вбил эту дурь в голову ?