SON

Стесняюсь спросить, а скока Вы отвалили спецам-архитекторам за такую крышу, с которой весь снег сползает прямо перед входом? Высота вентшахт - это так модно?

Любой узел подмеса нужно настраивать, это не стиральная машина, купил, поставил и фсё. Добавьте (покрутите) на расходомерах до 2-2,5 , ТГ откройте полностью, краник пр. в среднее положение. При 30 гр на подаче в пол он будет просто не холодный. Байпас можно заглушить, в Вашем случае он не нужен. Найдите разницу между своим.

Пральна. :D Если кран полностью закрыть, то циркуляции будет только в контурах ТП, без поступления горячей воды, при полностью открытом - большая часть горячего теплоносителя будет вылетать в обратку, меньшая часть в ТП. Вот и нужно это все дело сбалансировать, найти требуемое положение. Сколько показывают расходомеры и термометр? Байпас между гребенками теплый/горячий?

Эт скорее исключение, чем правило. :D

Это в каркаснике можно так играться, в "тяжелом" доме, то, что не догрели днем, вечером придется наверстывать. Добавлено через 37 минут При низкой температуре теплоносителя оно так. При стандартной Т СО на два плеча на ЕЦ 1,5 м3/ч перекачает легко, а это уже более 30 кВт. Гравитационки как правило работают с простенькими котлами, где необходимую температуру в доме можно поддерживать только за счет температуры теплоносителя. Плюс полное отсутствие любой регулировки на радиаторах. Если б эти котелки имели более развитое управление, то и гравитационки работали б на "ура". При "наезде" на такие системы эти все факторы остаются за кадром. :D

Это вина не ЕЦ, а кривой системы. :D В правильно посчитанной и правильно сделанной СО расход теплоносителя при ЕЦ запросто сравнится с "насосным".

Зонд сверху над насосом, за градусником.

Ее можно уложить и за одну топку, смотря под какое настроение топить.:D Да. Если распишете или нарисуете всю конструкцию, то картина будет более ясной. Потому как противопожарные нормы пока не отменяли.

Шоб не путать ТСа. :D

Откройте для начала на 2-3 оборота. ТП штука очень инерционная, посему после всяких манипуляций (кручений) результата ждать долго. В общем "играться" можно несколько дней. Так вот этот краник и не позволяет уйти всей воде в обратку.

Оцинковка в качестве дымохода под закрытую топку долго не протянет.

Т плавления стали 1500 гр, припой 250-300. Просто дырку запаять. ТЭНу видать торба внутри бочки. Может током ипануть, лучше заменить.

На ТГ поставьте большую температуру и поиграйтесь с балансировочным краником. Собрано все правильно.

Да. Самой "взрослой" непотрескавшейся штукатурке по пенопласту, которую вижу каждый день, около 10 лет. Многое зависит от материалов, исполнителей и соблюдения рекомендаций производителя. Само собой есть мелочи не оговоренные в техкарте. Походите посмотрите на дома с сайдингом, которые сделаны тож лет 10 тому. ЭППСом. Поверху клинкерную плитку. Ежли с чатлами все пучком, можно смотреть в сторону более дорогой отделки. В Вашем случае если стены будете утеплять 10 см., то на фундамент около 4-5см, соотв. получится правильная "ступенька". Фото примыкание фундамента к отмостке дайте, если таковая имеется. Вы спокойно сядьте, и просчитайте отдельно стоимость минваты с сайдингом, и пенопласта со штукатуркой. Сюда докиньте стоимость минваты на чердак, утепление фундамента, работу и кучу всякой мелочевки, которая тоже потянет хорошую денежку. Тогда решение чем утепляться придет само собой. Утепление только стен, не трогая чердак в плане тепла и кВт/ч много не даст.

Запаяйте припоем, тока паяльник помощнее или прогревать чем-то дополнительно. В этом месте температура относительно небольшая. Диэлектрик там фарфор. В принципе эта дюрочка ни на что не влияет.

Задайтесь воздухообменом в 250-300м3/ч, что вполне хватает для обычного дома, (100-120 м2) и посчитайте, сколько денег сэкономит рекуператор. :D

Да. Засыпьте или песком или перлитом. Возможно есть доступ к прослойке с чердака. Если хватает средств на 135 плотность - то да. Идет в плитах. ИМХО. Такой домик утеплил бы пенопластом 10 см., поверху декоративная штукатурка. Ну не нравится мне сайдинг. :D Выступы вокруг окон можно полностью не срезать, тока частично до приемлемого прямоугольника, так проще утеплять и меньше углов для отделки. Оставшиеся "наличники" также доклеить ППСом. Откосы получится утеплить тока в 2-3 см. "Зубчики" под крышей также можно "обыграть" пенопластом или срезать. Сразу подумайте по утеплению фундамента. Стена должна немного выступать ЗА фундамент. Т.е. "ступенька" обратная той, что есть сейчас. Чердак утеплять (обязательно) минватой в 20 см.

Так у Вас там уголь должон быть, топить электричеством - это когда совсем ничего нет, ни угля, ни дров, ни газа. Добавлено через 2 минуты Температура воздуха в зазоре такая же как и на улице, соотв. наружная поверхность шлакоблочной стены такая же. Ну мож я сбрехал на пару градусов. Тока не ведитесь на заливку зазора всякой химией, типа пеноизола и пр. эковаты.

Так многие думали и строили. Там реально ветер гуляет. :D

Если с газом засада, ставьте твердотопливный котел. Регион какой?

Видать такой достался. :D

Вы в это верите?

Не все так страшно. Начните с плотности 135 кг/м3, а дальше смотрите по чатлам, если напряг, то соотв. вата с меньшей плотностью. Пенопласт в любом случае дешевле, но сайдинг с пенопластом не совсем феншуй. Воздушную прослойку (зазор) в любом случае лучше ликвидировать, даж засыпав песком. Фотку домика дайте.

Банни, по таким симптомам никто не ответит. Экстрасенсов тут нет. Напишите марку колонку, проток воды в литрах/в минуту, пьезо/электророзжиг, сеть 220В или на батарейках, дымоходная/турбированная и т.д.

Ипануться. И скока получится? :D