SON

Если обидел - приношу извинения. Обязательно отпишусь, но чуть позже.

Словить эти мухи касаемо КПД в домашних условиях вряд-ли выйдет. Идеальный случай, когда сечение и высота дымохода соотв. мощности котла. Но если у котла выход 130, а дымоход 160, то это не повод все ломать. :D Дымоход при погасшей горелке работает как вентканал, и эти потери можно отнести к потерям на вентиляцию. Производители даже дают цифры потерь через дымоход. Эта цифра +/- одинаковая как у настенных, так и у напольных, с соотв. пересчетом мощности. В самом худшем положении в этом плане оказались парапетники. На твердотопливных.

За КАРЕ не скажу, а в СИТ идет щелчок в автоматике , и газ фигачит на полную. Фактически оно так и получается. Газ поступая в основную горелку первым делом выходит возле пилотной, т.е. поджиг получается как бы не сразу по всей горелке. Но есть еще один момент, если б эти котлы имели мощность за 20 кВт, возможно розжиг проходил бы более "чревато". В настенниках розжиг происходит на мин, ежли накрутить этот минимум побольше, то "хлопает" не по-детски, асабливо в атмосферниках.

У Вас дымоход во внутр. стене. Стена из чего? По поводу несущей балки (армопояс ?) - лучше нарисуйте вертикальный разрез этой конструкции вкл. стену, дымоход и перекрытие.(монолит ?)

Обработка кирпича гидрофобом имеет смысл в случае замокания фасада СНАРУЖИ, т.е. от атмосферных осадков. На фото и по описанию - сие отсутствует. octan, бодаться с Вами и меряться пиписьками у меня нет никакого желания. У ТСа реальная проблема, чего делать - изложил, разобрать часть фасада и чего то там чистить, предложил не я. Кто из нас больший теоретик думаю видно по написанному. Удачи.

Ага, под окнамим как ни странно, но все сухо. :fool: Может расскажете как и где ? Вам явно нужно в Верховну Раду, так запудрить мозги ни о чем, способны тока там. Без обид.

Балованный народ у Вас однако...... :D

Все верно поняли. Думаю не все продавцы конденсационников смогут так объяснить. В "мозгах" зашита дельта гораздо меньшая.

Тупо прикрываете газовый кран. :D Розжиг у всех может быть разный, т. к. давление газа и дымоходы тож разные.

Пересчитайте по поперечному сечению. Нормально. Из полнотелого глиняного кирпича. Соблюдение противопожарных норм по умолчанию. По проходу балки чес говоря ничо не понял.

В 630 режима "старт" нет, поджиг идет с небольшим хлопком. Думаю, что если бы был электророзжиг вместо пилотной горелки, то бабахало бы не кисло. :D

Была такая проблема, в основном с 12 Квт, косяк конструкторов, не исполнителей. Просто не нужно превышать давление рекомендованное производителем. Одного сам порвал, :D новый манометр оказался не рабочим.

Не разводите мифов. Поломки СИТ - единичны. :D

Думаю, если б процент поломок был бы таким же как у буржуйских настенников, то соотв. были бы и сервисные центры. А т.к. выходы из строя единичны - сервисанты будут голодать. :D Даж при самом плохом раскладе, дешевле откомандировать представителя. В теме по ремонту котлов вряд ли найдете вітчизняні. :D

При старте топки есть вероятность дымления обоих. Фен/газетка и т.п. зачастую помогают. :D При работе (горении) в 240 дымоходе будет избыточная тяга, лечится установкой шибера/задвижки или стабилизатора тяги, что гораздо дешевле "новой" трубы. Совать в 240 трубу еще одну меньшую - глупость. Возможно будет интересно. www.ventkanal.ru/dh.html Ага, СУЩЕСТВЕННО охеренная разница, аж в 280 гр.

Интересная у нас страна, пластик стоит дороже металла. Неужто и у немцев так же? :D

Задвижка для печей из чугунины, есть полностью перекрывающиеся. Понимаю, что архаично, зато функционально. :D

Куда свободно уйти, в какую дырку? Кирилл, сквозняк и вентиляция - это функционально одно и то же, разница тока в скорости воздушных потоков. А раз нет ни сквозняка, ни вентиляции, то влаге (водяному пару) остается тока одна дорога - уйти через обл. кирпич и растворные швы. Фсё, другого пути нет. А так как стена из обл. кирпича имеет температуру улицы, конденсация пара происходит именно в ней, со всеми вытекающими последствиями, в виде мокрых пятен. И шоб минимизировать последствия, этот водяной пар, имеющийся в доме, следует удалять через нормально организованную вентиляцию. Или Вы предлагаете избыточную влагу в доме выводить через стены? Как на практике можно якобы "утеплить" стену пенопластом оставив при этом зазор по всей площади в 0,5 см я не представляю. Также под большим вопросом остается устройство вентзазора между пенопластом и обл. кирпичом. Потому как устойчивость стенки в пол-кирпича (даж с привязкой к основной) на 2-3 этажа оставляет желать лучшего. ТО Alex38, у Вас случайно в доме бассейна нет?

Дык, в 10 сообщении все ж расписал, с чего начать.

Иногда полезно включать голову. Абисняю. :D Если между пенопластом и стеной из ГБ делать вентзазор, то его необходимо вентилировать. Т.е. снизу в щель воздух должен заходить, вверху выходить, это таксать на пальцах. И этот входящий воздух ессно имеет температуру окружающей среды, соотв. стена тоже. И нафига тогда мы лепили туда этот пенопласт? Вентзазор имеет смысл между пенопластом и обл. кирпичом, в разе утепления минватой - он просто необходим. Нигде, лучше займитесь вентиляцией. Но ежли очень хочется, то можно посверлить. :D

Там не должно быть никакого вентзазора. Не путайте мухи и котлеты. Любой вентзазор должен вентилироваться, по определению, тогда какой смысл утепления?

После постройки дом сохнет пару лет, пока все стабилизируется. У вас влага сидит в стенах, раз уж и наружу вылезло. :D Чего делать: Организовать приток в жилые помещения - это могут быть стеновые (напр. КИВ 125) или оконные клапаны, первые предпочтительней. Сделать переток воздуха из жилых (чистых) в "грязные" (с/у, кухня). Т.е. подрез дверных полотен снизу на пару см. или установка решеточек/колечек в двери, что Вам более приемлемо по дизайнерским соображениям. Проверить вытяжные каналы на работоспособность при закрытых и приоткрытых окнах, любым доступным способом, потому как гудение вентилятора это еще не значит, что он там чего-то вытягивает. На данном этапе почаще устраивать залповые проветривания. Влажность как правило после таких мероприятий падает значительно и медленно повышается. Но если через пару часов влажность возвращается к прежней - это признак "мокрых" стен. 50 мм. пенопласта чесно говоря не очень нравится, не столько по сопротивлению теплопередаче, а тем, что при определенных температурах точка росы может оказаться в стене из газобетона, тем более, что зимы у вас похолоднее.

Совмещать вентиляцию кухни и ванной в корне неправильно. 110 трубы даже с вентилятором для двух помещений с повышенной влажностью мало. Вентиляция должна осуществляться постоянно, при привязке моторчика к освещению, она работает в лучшем случае 1-1,5 час в сутки. Влага просто не успевает уйти. Посадите вентилятор на таймер, время вкл/выкл подберете сами, ориентируясь на влажность, или переделывайте на естественную вентиляцию. Но, вытяжка еще не все, если в дом не будет притока забортного воздуха, о полноценной вентиляции не может быть и речи. Поставьте для начала окна в режим микропроветривания, включите вентиляторы и понаблюдайте за влажностью хотя бы пару дней, будет падать или нет. Не хочу Вас пугать, но если забьете на эту проблему, есть шанс, что вскоре кирпич на фасаде будет в соляных пятнах, а в с/у может завестись плесень.

С очень большой вероятностью - это водяной пар из дома, который выносит водорастворимые соли наружу кирпича. Для советов нужно видеть систему вентиляции хотя бы на бумаге. Территориально дом где находится? 50% для нынешней наружной температуры трохи многовато. Возможно дом до конца не просох после мокрых процессов отделки и т.п.

Мокрые пятна фактически только до перекрытия 1 этажа, на 2 вроде более-менее. Если это не банальное замокание от косого дождя, то значит пар прет в стены. Т.е. нужно разбираться с вентиляцией. Кстати когда появились высолы на кирпиче, или были изначально.