volomoto

Зберіть всі ваші питання по Деє в один список і я дам вам відповіді на них.

Це китайська англійська і треба знати як її перекладати. Back-up в даному випадку стосується порта Load, тобто незалежно від того чи є мережа, чи ні, на стороні навантаження завжди має бути заземлення. Мало того, в автономному режимі ще й нуль має бути з'єднаний із заземленням. Заземлення майже завжди є одне, бо воно є частиною системи зрівняння потенціалів. Різні заземлення роблять тільки тоді, коли все звести на одну шину тезнічно і економічно необгрутновано.

Нема такого в інструкції.

Потужностями можна забезпечувати стабільність напруги.

А ще там можна керувати активною та реактивною потужністю залежно від частоти та напруги в мережі.

У всіх Деє є такі налаштування. Там навіть є налаштування затримок, щоб реле туди-сюди не клацало, коли напруга скаче.

Залежить від інвертора. В мене налаштовується.

А який розмір підшипників?

Значить не такий вже енергоефективний той будинок, бо в мене 170 м2 і в найхолодніший місяць споживання було 2000 кВт*год з електрокотлом.

От власне, що не робіть дурниць і перенесіть СТ після стабілізатора. СТ має бути на лінії, де напруга така сама, як і на вході інвертора, тобто між СТ та інвертором не має бути ніяких пристроїв, які змінюють напругу. Так само 3ф споживачі мають підключатись так, що в всі фази відгалужуються в одній точні, тому або ставите 3ф стабілізатор, а бо підключаєте кондиціонер до стабілізатора.

Є і називається диференціальне термореле - www.aliexpress.com/item/1005005565830232.html

Шукайте на алібабі продавця із європейський складом, а звідти є багато варіантів як доставити в Україну. В нас зараз дуже дорого, бо нові завози не встигають за попитом і багато цін на сайтах не є актуальними. Залишки 5 кВт продають навіть по 70к грн.

Він буде віддавати поки не досягне макс. порогу напруги. При 270VАС на шині достатньо мати 400VDC – це в допустимих межах і навіть сонце не треба надто сильно бустити.

Якраз з криничною водою, або водою яка десь довготривало контактує з повітрям, можуть бути проблеми, якщо нема подальшого знезараження. Але якщо та вода в бойлері постійно оновлюється і нагрівається до 50º, то нема за що хвилюватись. Я грію свій 300л бойлера раз на добу до 50º внизу бака і нема жодних проблем, хоча доволі довгі проміжки часу температура води в бойлері є сприятливою для легіонели:

Заводиться, але треба специфічні умови, щоб це сталось. Для малих домашніх болйерів, де вода постійно змінюється, в 99% випадків це неактуально. Також сильно залежить від якості вхідної води, бо легіонела має звідкись взятись і має бути органіка у воді, щоб бактерії мали що їсти.

А цим замірам можна довіряти? В мене при видачі 10 кВт по АС від сонця бере 10.4 кВт.

Та нічого акумулятору не станеться. Ну і плавне регулювання можливе тільки для ТЕНів і тому подібного, а якщо якась посудомийка чи пралка, то їх всеодно прийдеться включати незалежно скільки там сонця і відповідно задівати або акумулятор, або мережу.

Я батькам підключив бойлер на Smart Load вихід Дейе і нагрів включається при досягненні заряду в 100%, а виключається при 95%, тому не буде такого, щоб акум розрядився на нагрів води.

Ви описали роботу solar irradiance sensor-a, який можна купити готовий і який видає значення у Вт/м2. Множите це на коефіцієнт для вашого поля і маєте доступну потужність, але при умові, що нема часткового затінення. На багатьох промислових станціях це використовується, що можна було мати певний запас по сонцю і тим самим для стабілізації мережі.

Тоді є акумулятор і не треба страждати ніяким ватроутінгом, бо як недостатньо сонця, то тягне з акумулятора, якщо забагато, то заряджає.

Я ніде не казав про гібрид, це ви додумали. Ну подумайте самі: я точно то саме написав, але у відповідь отримую "Забудьте, все не так"

Ну це хіба у випадку, коли ви в будь-який момент часу можете кудись утилізувати всю потужність, але це можливо або у випадку малої потужності сонячного поля, або у випадку дуже великого бойлера. В іншому випадку без ЗТ неможливо знати скільки зараз доступно сонця.

Не варіант, бо частотник заточений під певні фізичні властивості двигунів, яких навантаження іншого типу не має.

Якщо вам потрібно саме 3ф із правильним порядком фаз, то відразу ставте Дейу, бо всі ті масти, повмр і тому подібні інвертори – це тільки біль, якщо потрібна 3ф система. Щодо власного споживання, то маст буде десь 40 Вт, а 3ф Дейе – 80-100 Вт.

Та так і працює, правда невідомо яка там частота ШІМ, тому можливо треба використовувати SSR, бо механічне реле може втомитися клацати.