volomoto

Можливо я не так зрозумів, але байпас можна відкривати поступово і досягати змішування з повітрям з теплообмінника. Під заданою внутрішньою температурою я мав на увазі температуру подачі, а не температуру в приміщенні.

Природа фіксації на температурі теплоносія ще повністю не розкрита. Стільки розмов про то, яку температуру пхати в підлогу, але майже ніяких розмов про те, яка при цьому буде температура в приміщенні

Протерм 9 кВт, Дражице на 300л і ніяких насосів на колекторах ТП.

Вони розраховані на зовнішні блоки кондиціонерів, маса яких кілька десятків кілограм. Для вентиляторе це буде майже жорстке з'єднання. Пошукайте щось типу віброопори для компресора холодильника.

Якщо старт-стоп, то я б дійсно заморочувався з байпасом, якщо найближчим часом заміна кондицінера не планується. Теоретично PID контроллера, який працює по заданій внутрішній температурі, мало б бути достатньо.

Кондиціонер? В нас тут сонячна погода було і вище 20 градусів вдень, від чого мій будинок встиг добре нагрітись, бо сонце ще відносно низько і добре потрапляє у вікна. Я вирішив включити кондиціонери на охолодження, бо байпасу нема, а відкривати вікна не хочу, бо там шум, пил і комахи. За два дні кондиціонери спожили аж 5 кВт•год електрики, згенерованої сонцем.

У вас може бути капілярний підсос вологи через стіну та підлогу і з цим треба боротися іншими способами. Вентиляція допоможе хіба із вологою, яка пов'язана із діяльністю людей, але якщо щось сочиться через стіну, то вентиляція там безсила. Також влітку вентиляція підвалу збільшується вологість, а не зменшує, бо при охолодженні вуличного повітря повітря відносна вологість зростає.

А отак можна без заміни силової частини піднімати струми?

Є і називається по-різному: - пріоритетне реле струму; - реле пріоритету навантаження; - реле пріоритетної дії. Наприклад отаке: PR_615_ua.pdf

Окремої лінії не треба, двонаправлений лічильник у вас треба. А ще бажано виставити обмеження експорту в точці підклключення цілого кооперативу, щоб не вийшло так, що споживання в кооперативі мале і ви експортуєте в менежу і відповідно ще за це доплачуєте. Тут треба дивитись яке базове споживання кооперативу і чи ваш інвертор підтримує віддалений трансформатор струму. Щодо двонаправленого лічильника, то де юре у вас технічний облік, тому підійде будь-який лічильник, який вміє рахувати окремо імпорт та експорт.

Рахують тільки сумарне навантаження, а на дисбаланс по фазах тому лічильнику пофіг.

Коли сонця багато, то надлишок, який неможливо віддати в мережу, заряджає акумулятори і таймер рестартує, тому нема нічого заряду:

Тоді це 100% то саме і треба або поставити на 100%, або періодично заряджати до 100%. Я пішов другим варіантом і налаштував наступний сценарій в Home Assistant: - якщо впродовж 72 годин батарея не досягала заряду в 100%, то на найближчу ніч виставляю заряд від мережі до 100%. - якщо з будь-яких причин батарея зарядилась до 100% (від мережі чи від сонця), то відлік часу рестартує. Покищо воно працює дуже добре: нема дріфту рівня заряду і батарея більшість часу тримається нижче 100%. На графіках воно виглядає отак:

13А — це максимум що може взяти інвертор і нічого страшного, що панелі можуть дати трохи більше. Головне, щоб вони короткозамкнено не давали більше 17А. Якщо монтаж на даху і монтувати буде самі, то найкраще брати щось типу Longi LR5-54HTH-440M або аналогічне. 10 штук в стрінгу буде в сам раз, а ще краще 11.

А під яке використання потрібні панелі?

В мене 10 кВт і все це тягнув в повній автономці впродовж тижня. 12 кВт точно вистачить, але всеодно треба слідкувати скільки всього включено одночасно. Коли є мережа, то можна нічим не паритись. Якщо нема і не планується ЗТ, то один 3ф буде краще, ніж три 1ф, бо краще буде утилізовуватись енергія сонця. Цей інвертор може довготривало видавати 50% номінальної потужності на одну фазу. Тобто 6 кВт Якщо нема 3ф споживачів, то пофіг на перекос фаз.

Є вже тема

Як потепліє, то лафа закінчиться

Це старий перевірений спосіб: вентилятори трохи із запасом, а потім вони зажимаються до потрібного потоку.

Добре що в лапках, бо розумного будинку в Аякса нема

Ви трохи фігньою маєтесь, бо реальний опір змонтованої системи ніколи не буде таким, як розрахнуковий, тому й придумали дроселювання та вентилятори із плавним регулюванням швидкості.

Врятує, бо проблема в дифузії сірководню під ізоляцію через місце зʼєднання.

В мене БНН з котлом на 9 кВт і все працює добре, тому нема що представляти.

В 3ф системі нема такого як проблема на одній із фаз, бо проблема на одній із фаз викликає перекос і відповідно проблеми на інших фазах. Тому краще щоб відключалось все.

Ну це дуже великий проміжок часу, але 5 тис. кВт•год з жовтня по середину березня — це дуже хороший результат. Котел бере участь в нагріванні води в бойлері?