maksym

По хорошей украинской традиции в критические дни еще и электрика пропадает (зависит от населенного пункта). На пару дней/недель.

ести и другой пример. Замерзание воды на входе в дом на глубине больше промерзания, но не изолированной от фундамента. Только за счет теплопередачи по бетону на поверхность. Да и вопрос бетонирования дна приямка не принципиален для потоков тепла по бетону или земле. Земля обычно хуже проводит. Заморозить водопровод в приямке 2 м наверное сложно. Должна быть продолжительная низкая температура + без снега. Ну и вентиляция приямка может добавить поступления холодного воздуха. Ну а вдруг этой зимой будет так? Да еще и эл-во пропадет и и проток воды остановится на пару дней?

чем утеплять - не подскажу. Сам бы начал изучение вопроса с ЭППС. Минвата/пенопласт не подходят - влажно. А те, кто утепляет только крышку, после хороших морозов все тут - порвало, пропало, отвалилось и т.д. Конечно, все зависит от погоды, глубины приямка и т.д.

А на чем основано такое однозначное утверждение? Глубина промерзания грунта тут не показатель. Холод будет опускаться сверху за счет конвекции воздуха. Поэтому утепляем приямок на глубину промерзания грунта.

лучше ГА и реле рядом ставить. А то могут быть некоторые странности в работе. Например, при открытом кране давление на реле будет меньше давления в ГА. Поэтому более раннее включение насоса, перекачка давления в ГА. Насколько критично - не скажу. При низком сопротивлении участка ГА-реле этот эффект может и слабо проявляться. если это дом с постоянным проживанием - нужно. Обычно утепляют приямок. По материалу не скажу, но в приямке влажность большая. пористые материалы не катят. Наверное стиродур какой, или стиродура...

С УГВ надо точно знать состояние. Глубины скважин тут не показатель. Что весной или при ливнях? Для дренажа можно поля замутить, расположить вдоль забора со стороны дороги. Или под дорогой, если можна перекрыть на пару дней. При низком УГВ можно вглубь уходить, сделать шурфы. Ну и кошерней 2х камерный герметичный септик.

Какие параметры скважины? (глубина, уровень, где насос, где обратные клапана установлены и т.д.). Какова частота включения при циклировании 1.5-3-1.5? Вибрация может быть, например, из-за резонансов на длинных участках трубы в скважине + циклирование насоса. Я бы начал с поиска причин падения давления. Или уходит через клапана в скважину, или проблемы уже на пути в дом или в доме. Есть ли краны для локализации проблемы? Например отсекаем подачу в дом после ГА и смотрим за падением давления. Также делаем, отсекая трубу от скважины до ГА с автоматикой. Ну и далее по месту...

за счет ЖЭКа - проверка и ремонт. про новые вроде ничего нет

там вроде насос погружной. Наверное, уровень более 8 м. вот моя похожая тема

с поверхностным насосом. с погружным будет. Что с дебетом колодца в критический период? Имеется в виду насколько падает уровень в колодце при хорошем отборе и сезон минимального уровня. Как вижу я. В колодец погружной. Разъемное соединение к трубам и эл-ву(возможность снимать). В доме ГА (можно побольше, как я понял, трубы не очень по диаметру, в доме лучше иметь запас воды) и автоматика. От автоматики эл-во идет к колодцу/насосу. Если нет возможности расположить ГА в доме - сооружаем приямок где-то. лучше ближе к колодцу. Автоматика - рядом с ГА. В противном случае возможны "странности" работы. Схема должна работать, но расположение ГА в доме не очень правильно. При отборе на полив/кухню будут развороты потока, дополнительные нагрузки и т.д. Но пока делаем, максимально используя что есть. Главное - дебет колодца. Это важно. Если колодец хилый - нужна промежуточная емкость пару кубов.

Связывался с продавцов в Киеве и "производителем" во Львове. Сказали заменного блока нет, с этим поставщиком не работают уже, возможность заказа неясна. каким-то чудом гугль вчера нашел мой блок (ссылка устарела). Будем заказывать. А колонка уже новая трудится.

иногда ее называют "Газовая колонка DION (Дион) JSD 10 турбо дисплей (серебро)" market-gaz.kiev.ua/gazovye-kolonki/dion/gazovaja-kolonka-jsd-10-turbo-serebro Хотя на шильдике и в паспорте написано DION JSG20-10LC.

Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига? Есть вот такая колонка . Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом. Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и, наверное, их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет? И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?

вот это у людей приоритеты. Все на полив. А блага цивилизации в дом? не подскажу. О такой возможности читал тут. И нечего нелогичного не вижу. Дальше нужно искать.

мысли все абсолютно правильные. По поводу станции/вибрационника - если у вибрационника хватает расхода и напора для полива и дождевателя - почему нет. Повесить его в куб и забыть до поломки. потом следующий. Приямок - разве что для предотвращения воровства станции. Ну и наливную автоматику продумать надо. Да, и куб (воду в нем) от солнца надо бы спрятать. А то цветет зараза. А как водоснабжение дома? Или там своя станция? Куб, вроде, можно пользовать для обезжелезивания. Воздух подавать туда. Тогда можно и дом запитать от куба.

да. в рабочем состоянии давление в ГА=давлению воды. Но. Если ГА и реле в разных местах - будет вносится некоторая погрешность (неточность) за счет динамических процессов.

после того, как накачали давление в ГА - закрывайте краны и включайте насос. Он будет качать до давления отключения и отключится. Открывайте кран и ждите момент включения насоса. Тогда и будет в системе давление включения. Маноментр есть около реле? По нему и проводите измерения. Можно сделать контрольное измерение давления в ГА автомобильным манометром. Они должны показывать одинаково (при наличии давления по воде). Если манометра нет около реле - можно мерять в ГА.

по идее опорожняется гидроаккумулятор и давление резко падает в 0. ИМХО, нужно настроить станцию правильно. Давление в ГА, давления отключения и включения в реле. Или сами осваивайте, или человека пригласите.

насоса нет в скважине? если есть, может он не подает воду наверх?

манометр біля реле тиску є? що показує під час цих непорозумінь? Можливо реле чітко не включає насос при тисках, близьких до граничних. А коли гарантовано тиск падає нижче порогового - включається нормально. Тобто може це реле?

давление в ГА на 10% ниже, чем нижний порог срабатывания реле. в нашем случае 1.8 бар (реле срабатывет при 2 бар). ну и если вода пошла через ниппель - порвана груша - толко менять.

наверное, можно говорить только о возможном повышении статического уровня скважины при сезонных повышениях уровня ГВ. Если везде много воды - может и в водоносе тоже прибавиться.

делал себе септик под своим руководством. 2 емкости из метровых колец делали с объявы "со сотолба" - вышло примерно 4500 грн. поля нанимал копать местных "спецов". дальше все делал сам (всей семей): от дома до емкостей, емкостя между собой, поля (щебель + трубы). Но - у меня дача, УГВ где-то очень далеко (колодец 25 м - сухой), участок на склоне (нет подтоплений при ливнях, паводках), впитываемость нормальная. Т.е. практически идеальные условия для септика. По деньгам вписался в 8000 грн.

бетонные герметичные емкости. Быть прорабом. Кое-чего копать и укладывать самому. 1000-1500$. ИМХО

через 2 года добавляются поля фильтрации и вуа-ля.