maksym

как бы как вариант могли просто механически шевелить станцию, увеличив уже имеющийся подсос воздуха. По давлению в ноль. Вот это может дать новая груша. Давление в ГА 1.5. вода полностью выдавливается из груши и давление сразу в 0. Добавлено через 5 минут в этом способе есть один слабый момент - разные показания манометра автоматики и автонасоса. Лучше автонасос сразу подключить к ГА и потом уже засекать давление включения реле по обоим манометрам. Ну и давление в ГА не повлияет на уход воды из подающего т/п

очень даже возможно. форум - площадка обмена идеями и опытом. У меня был неоднократный положительный опыт "ремонта по интернету". неправильно. вода никому ничего не должна. Есть подсосы - воды уходит. И еще есть самовсасывающие насосы по описаниям ТС с этим проблем нет. Если вода пошла - дальше качает без разрывов, характерных для низкого динамического уровня/снижения дебета. Обратный клапан один, перед насосом. Давление после насоса не сбрасывается. ОК в норме. обещали модельнасоса озвучить. Думаю, будет самовсасывающий. насос в итоге качает, давление развивает. Электрочасть пока можно опустить. ТС пишет, что вкл и откл по давлению есть (при наличии воды в системе). Мой вердикт - подсос на участке ОК-скважина: соединение ОК на стороне скважины, соединения в трубе скважина -ОК, трещина в ней же. Мои действия: -пройтись по соединениям -посмотреть как насос (и скважина) ведет себя на излив. Оценить макс. развиваемое давление (без расхода). -думать

По идее, если сбрасывать давление после насоса (открывать кран) - процесс подъема воды должен пойти быстрее. И обратный клапан, который стоит перед насосом, возможно рабочий (не уходит вода из ГА. Но может есть еще ОК после насоса).

ИМХО Начать надо с подсосов воздуха/герметичности/обратного клапана. Неплохо бы указать модель насоса. возможно просто не дождались, пока насос поднимет воду. И вкл/выкл рояли не играют (возможно).

можливо справа у грунтах. Київ, як я начитався інтернету, не дуже складний з точки зору роблення дірки у землі. Немає каміння, гранітів. Південіше вже складніше. На житомирщині граніти. ну і так далі...

насос выбирается по параметрам скважины. Вполне возожно, что дебет скважины уже меньше производительности насоса. может дать. Но сначала я бы восстановил паспорт скважины - статика, динамика, дебет. Можно обратиться к спецам по ремонту и восстановлению скважин. Также есть вариант до окончательной "смерти" скважины водоснабжение дома осуществлять через промежуточный аккумулятор (емкость пару м3). Низкий дебет - тонкой струйкой наполняее аккум. далее по схеме

как я понял. Сайт водоканала говорит, что эти два постановления определяют тариф на "воду" и тариф на "обслуживание сетей", куда входит и проверка счетчиков. Тут есть информация по структуре обеих тарифов.

автодор имеет возможность снижать категорию дороги и изменять объемы ремонта. С проверкой счетчика так нельзя. А вообще это уже офф.

нет, я за налог в бензине. А с пешеходов налог включать в цену обуви. Но за эл-во, воду надо что-то платить фиксированно. Тот же счетчик проверяется не по кубам, а через время. И если нет протока воды - кто будет платить за проверку?

ну мы же знаем законы согласен. Но это общая проблема образования тарифов. Наверное, самое правильное решение разделить тариф на составляющие: Эксплуатацию железа (и проверку) поставить фиксированной суммой, расходную считать по счетчику. А то получается краник перекрыл - и не платишь за сети, трубы, домовые системы. По слухам, в некоторых странах сделанно именно так.

закон говорит не только о поверке за счет исполнителя, но и о ремонте счетчиков. Поэтому в тариф должна закладываться сумма на ремонт. нереальная сумма. мало. наверное, за тепло платят больше. И эти 2.9% могут быть больше, чем 50% за хол. воду. Или это о горячей воде? Так у них тариф холдная вода + подогрев+отвод. А в холодной от водоканала уже есть проверка.

а в чем проблема? Деньги за проверку - нормальная составляющая тарифа. Или не так?

менять обратный внизу. Обратный вверху поставить можно, но только для разгрузки трубы на участке от насоса до обратного клапана. Но если нижний ОК пропускает и от уровня воды в скважине до верхнего ОК болше 10 м - будет образовываться воздушный (паровой) слой.

а где насос стоит? Погружной в скважине или всасывающий на поверхности?

не пойму, почему перекачанное давление. Если автоматика отсекает при 5 барах, то больше ни на одном ГА не будет.

Где купить гибкие шланги 1' для станции? Киев. Эпицентр шото дорого, в Леруа выбора нет. Может подскажите магазин в Киеве, и что бы терминал был (карточку брали) тоже неплохо. Необходимо 3 шланга, разные.

сколько воды в колодце? (глубина). Если воды достаточно и нет угрозы воровства насоса - я бы рассмотрел погружной насос в колодец, автоматику и ГА в подвал. До дома труба ПЭ 32 или 40, по дому ПП+утюг, или м/п диаметром 20 (можно больше). Для выбора насоса необходимы характеристики колодца (дебет, уровень, глубина) По набору воды в бак. Можно сделать отвод воды от линиии колодец-дом (это если насос в колодце). Но в этом случае надо думать, как включать насос в обход автоматики. Я бы для бака брал воду после ГА (из дома опять на улицу). И сделал развод воды по участку (поливы и т.д.). Промерзание и слив. Это дача или дом? Если дом - все закапываем на достаточную глубину. Если дача - можно ограничится сливом (нужны уклоны и тоски слива) или выдувать воздухом. Уличная сеть однозначна должна сливаться. Ну и еще один момент. Куда девать воду из дома. Т.е. канализация.

можно попробовать просто включить насос без автоматики на излив. Будет ясно, это автоматика или падает уровень в скважине.

7-8 метров - это динамика или статика? И это с учетом приямка, или это от поверхности земли? Как проявляется гидроудар? Возможно, при работе насоса уровень в скважине понижается и происходит "разрыв потока". Отсюда нестабильности. ИМХО

Причина причиной, а защита защитой. Даже при устранении причины сегодня не факт, что такой режим не повторится завтра (снижение динамического уровня скважины, износ насоса и снижение глубины всасывания, отказ автоматики, появление подсоса снова и т.д.)

Если быть точным, ТС спрашивал о способах избежать повреждения насоса при ХХ. О причинах вроде вопроса не было.

думаю, можливий (промерзання від фундаменту). Одягти утеплювач на труби - може і не допомогти. Без циркуляції води вночі (коли сама критична температура) воду все одно прихватить. Тут треба чи фундамент утеплювати, чи доступ теплого повітря під гіпс дати. Чи все разом

реле протока. (может еще и управление дополнительно надо ставить)

возможно. ГА наполняется медленно и давление в нем отстает от автоматики. При отключении насоса ГА продолжает наполнятся, но уже на счет обратного тока воды "из дома". Возможные гидродинамические эффекты и дают кратковременную просадку давления. Может придавить расход насоса как-то? Что бы он не так шустро качал воду. Но насколько это возможно - решать по месту. думаю ситуация улучшится. По крайней мере есть шанс, что не будет разворота потока "из дома". ГА станции будет "допитываться" водой из дополнительного ГА.

а зачем утеплять. Я в смысле того, если расхода воды нет - утепление до фени. По ночам часов 10 вода может стоять. А лютые морозы, когда и электрика пропала - изоляция еще бесполезнее. Закопать на нормальную глубину проблема? Может еще продумать слив из трубы?