maksym

подъем 9 м - это на новом насоте. По мере износа лопатки подъем снижается. если высота воды в колодце позволяет - погружной в колодец. Причем для этих высот это будет самый дешевый из погружных. Еще есть насос с внешним эжектором. этот сможет поднять. Но вроде 2 трубы надо ложить (вода идет туда-сюда)) + небюджетно.

Как раз по ссылке септик отделен от дренажа Классически септик это элемент системы очистки. Но часто септиком называют все скопом. И когда говорят о влиянии на ГВ или фундамент - важнее место расположения дренажных полей, а не емкости септика.

мне кажется, надо устаканить терминологию. Септик - герметичная емкость, где бактерии кушают какашки. А дальше очищенная вода сбрасывается в грунт.

двухкамерный септик + поле фильтрации максимально снизят вероятность попадания г. в грунт. К септику нужен подъезд машины (откачивать иногда). К скважине может тоже (глубина!). Скважину можно сделать со стороны подъезда, септик внутри участка. На крайняк с септика можно (наверное) насосом подавать для машины-г.воза

вопрос для саморазвития. Кольца с водой весят больше или меньше аналогичного по объему грунта? Я думаю, что кольца легче. Т.е. сами кольца тяжелее, а вода легче грунта. В сумме вроде должно быть меньше. Вопрос, сколько торчит над землей. У меня тоже бетонный септик. И возможную просадку колец я не учитывал особо.

наверное, тут главная проблема не диаметры, а состояние старых труб. Если все ржавое и гнилое - это реально будет слабым местом (если правильно не организовать отсечение ненадежных участков). А вообще - чем меньше диаметр- -тем больше давление держит.

как по мне, то сезонность важна для копки колодцев. Для скважин (глубоких тем более) все стабильно. А по цене зима оптимал.

та я не проти. +13 наміряв мій градусник (колодязь 25 м та скважина десь 60). Але якщо +7, то це тепло повинно впливати на рівень промерзання знизу.

дуже дякую шановних фахівців за вичерпну інформацію але відповіді я не почув. Нагадаю ще раз питання Порада міряти температуру зондом - це я і сам розумію. Мене більш цікавить життевий досвід. І процесс розмерзання землі - від іде і знизу і зверху? Чи тільки зверху? МАМАЙ писав про геотермальний градієнт. Але на глибині 25 м температура +13 і літом і взимку. Це не дуже корелюється з "підвищується на 2,5-3 °С через кожні 100 м". На мій розум, це тепло повинно впливати на рівень промерзання "знизу". Але це тількі розмірковівання... у неділю був у підвалі. Так лінія інею десь на нулі. Та думаю, що це не показово і цей рівень більш залежить від тепла з погребу (від картоплі). Да і умови цього року не дуже сприяють промерзанню землі (принаймі у мене на дачі). Сніг ліг до морозів, рівномірно. Сніг сухий. Шар приблизно 30-40 см. Ідеально з точки зоту теплофізики.

Когда можно пускать воду в трубы в промерзлой земле? Имеем трубу в земле на глубине 0.8 м. Труба ПЭ 32. Вода слита. Возможно, земля промерзла на эту глубину. А вот когда она оттает и можно пускать воду? И как вообще происходит оттаивание? За счет тепла сверху (солнце) или снизу (магма)? И еще вопросик. Труба Труба ПЭ 32 и фитинги боятся замерзания?.

Неплохо бы знать список потребителей воды в доме, трубы. Если купил - то хай работает. Проблемы лучше решать по мере их появления. А то тут легко насоветуют необходимость переделать скважину и заменить оборудование на 100 000$ По поводу покупки правильного девайса - готовым надо быть всегда. И к покупке нового насоса, станции, к новой скважине и т.д.

например просто земляных работ больше, запас до ГВ меньше ну и т.д.

есть мнение, что ПЭ в скважину не годится. Только нПВХ. Как оно на самом деле - не скажу. Сам при поиске бурильщиков отшил одну контору, которая говорила нПВХ, а потом сознались что ПЭ (по геометрии в нПВХ нет таких размеров, как было указано у них). Ну а грунтовая вода может попадать в водонос по пространству между трубой и дыркой в земле. И цельность трубы тут не при делах

поднимать фекальным насосом. Все добро сливается в небольшую емкость, откуда фекальный насос качает на уровень повыше. Дальше течет как обычно. Минусы: - зима (лед) - при отказе насоса писять ни-ни Плюсы: затраты на подъем меньше, чем глубокое закапывание септиков и т.д. (возможно меньше)

или закапывать (вход в дренаж на глубине примерно 2 м, или делать промежуточный подъем. Тогда все можно расположить максимально близко к поверхности. Легче обслуживать.

ru.wikipedia.org/wiki/Артезианские_воды ru.wikipedia.org/wiki/Артезианская_скважина

ты не прав. Вода может поднятся, может даже фонтанировать. А насчет подмеса верховодки - это зависит от исполнения и качества скважины.

станция не очень мощная, но воду подавать будет. Главное - высота до всаса. Если отталкиваться от 12 м, то приямок надо 3-4 м минимум. А учитывая возможное снижение уровня, дебета, параметров насоса очень советую погружной. Причем самый простенький, абы докачал до станции. А дальше уже основной насос свое дело сделает. Причем стоимость погружного много меньше стоимости глубокого приямка. (а где грунтовые воды у вас?). У меня таки и работают параллельно два насоса (погружной и центробежный).

ПЭ32 или 40. А вообще зависит от предполагаемого водопотребления.

по вентиляции мои мысли. Мое ИМХО, вентиляцию лучше делать в доме. т.е. трубу от канализации тянем вверх выше крыши. Наверное, можно и снаружи дома. Воздух засасывается через отдушины фильтрационного поля, проходит через емкости и уходит выше дома. Вроде должно работать и обеспечивать минимум попадания запахов в дом.

Мне кажется, что у этих средств несколько другой механизм работы. Они жир не расщепляют насовсем, а только когда пена есть. Потом пена оседает, жир опять проявляется. Вроде так ПАВ-ы работают

А можно и мне вопрос в тему жироулавливателя? Посуду моем со средством типа Галы (Фэйри). Жир расщепляется. И как я понимаю, этот раствор спокойно проскочит жироулавливатель до септика. Там раствор остынет и опять будет жир отдельно - вода отдельно. Тоже и у посудомоечных машин (используется химия). Так ли это?

по сравнению с тем, что было раньше - сейчас идеал (заиливание) начни с телефонов на столбах по месту.

+ доработать перелив. А бетонировать и герметизировать можно и пропустить. мы и так имеем две герметичные камеры. + к этому можно и на откачке сэконимить немного. Если не брезгуете в дерьмеце поковыряться (перелив доработать + подключить дренаж ко второй камере)

Как визуально определить качество фильтра для монтажа в скважину? По идее должна идти сетка из н/ж, обмотка внутри и снаружи из нж проволоки. Как можно определить н/ж это, или "недо-н/ж". Может плетение какое особенное? Полить соленой водичкой (пописять)? Знакомому должны на выходных делать, надо пару умных советов подкинуть...