maksym

На мое ламерское понимание "септика" - при правильной конструкции необходимость внешней откачки минимальна. Все должно очищаться и уходить в землю. По кол-ву камер. Когда много - это лучше. чем наоборот. Но надо соблюдать объемы каждой камеры (типа стоки должны пару дней "покиснуть" в одной камере). Сразу не понравился переток через перегородку. Все плавающее гавно (точнее жир - беда септиков) будет идти дальше по камерам - это недопутсимо. По фильтрации в грунт - имхо нормально. Под вторым цилиндром + шурфы с щебнем. Вода после 5ти камер уже чистая, фильтрация быстро забиваться не будет. Но все равно при выборе места для септика предусмотреть возможность наращивания фильтрационных возможностей (горизонтальную трубу в траншее со щебнем). А реализовать это уже по необходимости. Общий вывод: Для понимания объема септика надо его высоту. Схема "экзотическая", но если объемы камер нормальные - будет работать. Переливы надо сделать правильные откачивать надо будет максимум из первой камеры. Конечто, хвоя - это совсем неведомая примочка. Ну и для выбора варианта сравнить по цене с септиком типа "две герметичные камеры + поле фильтрации".

это снимает вопрос по частоте включения. Но макс. давление будет определятся хар. насоса.

возможно. ГА нет и давление будет определятся только мощностью насоса и степенью открытия крана. Еще один вопрос при системе без ГА - частота включения насоса. Или ГА есть?

Емкость ГА не зависит от глубины скважины. Входные данные дебит и характеристики потребителя. Но общее правило - чем больше ГА, тем лучше (реже включается насос, стабильнее характеристики давления воды, небольшой запас воды).

Извините за офф. За такие сообщения на правильных форумах банят Нарушения правил: п. 5 - флуд (сообщение «ни о чем») п. 8 - запрещена скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела «Реклама».

не знаю, раз желтая - значит железо. И если нет железа до очистки - зачем ставилась очистка? Возможно очистка не убирает железо, а меняет его хим.состояние и оно становиться "невредным" при контакте с воздухом. А нагрев "вертає все в зад" и железо проявляется. Кстати, а анод в бойлере не может вести себя так при наличии примесей в воде?

Я не спец по водоочистке, но причина вроде ясна - железо. А что за система обезжелезивания? (название, параметры, мощность). А по отсуствию железа в пробе после скважины (до очистки) - это вопрос к проводившим исследование. Походу генерят от балды.

А шо у сусідів? Якщо кругом працює 50мм без зауважень - відповідь зрозуміла.

термоизоляци не помешает. Но и не спасет от промерзания. Если нет постоянной циркуляции воды - за пару-тройку часов температуры внутри/снаружи выровняются. В общем термоизоляция это гут (особенно зимой и при глубокой скважине. Тогда +15 воды будут доставлены в дом без потерь. А это деньги на подогрев) Но и закапывать трубу на положенную глубину тоже надо.

или ищите присосы на участке "до насоса", или скважина не дает дебет, который хочет насос. По нехватке дебета можно попробовать "прикрутить подачу" от насоса дальше (напремер, не полностью открытый кран). + установка ГА может помочь обеспечить расход конечному потребителю. А еще можно "закопать" насос. Т.е. опустить насос ближе к зеркалу воды (приямок). Так тоже можно поднять дебет скважины.

имелось ввиду, что бы датчик не срабатывал от конденсата, капель. И просто не ржавел. Например, то, что ставят в квартирных аквастопах - не подходит. Он почует и влагу с грязью на корпусе. Может к банальному автомату поплав приколхозить? Вроде усилие на отключение небольшое, при срабатывании сам уже не включится никак.

Защита приямка от затопления насосом. Как сделать? Под затоплением понимается только залив приямка работающим насосом (разрывы труб). Подъем грунтовых вод - это другое. По-хорошему это должен быть какой-то механический размыкатель, который отщелкивает при появлении уровня воды. Не должен чувствовать исчезновения эл-ва. Нормально работать во влажном помещении. Ну и стоить это должно бюджетно. Нагуглить не могу, вот решил закинуть вопрос тут.

В теории при дефекте груши в ГА остается воздух и давление не скачет "мговенно". По описанию проблемы воздуха в ГА нет. А это или ниппель, или металл емкости.

Мощность в большинстве случаев определяется источником воды - что-бы не высосать все в 0. Если колодец с бесконечным дебетом - верхнего предела по мощности нет. А что с колодцем? Воды хоть достаточно? Вытянет. Может немного дольше будет заполнятся ГА. А поставить ГА и автоматику в дом не вариант? (тепло, сухо, не копаем приямок. но провод надо тянуть).

искать местного с лопатой и бочкой на колесиках. По селам такие спецы свтречаются.

не очень понятен саркастический тон на предмет подогрева. Оно, конечно, лучше, когда при -20 все замерзнет. Можно тачками возить. Колоть и возить. Но подогрев скорее страховочный и включается, когда надо. А не все время "варит" содержимое. И по деньгам не вижу сильного удорожания. Пару тэнов в бак + провод в шланг.

Я не спец в этой теме, но ИМХО бак + откачка по трубам будет самый дешевый вариант. Вентиляция бака фановой трубой максимально вверх. Бак утеплить + подогрев (для нормального прохождения критических тепмератур, греется только для откачки). В трубах тоже заложить подогрев - и зима не страшна. Ну и платить кому-то за обеспечения слива бака. А что с бюджетом? Если денег не меряно - можно пробурится под дорогой куда угодно. Без копки и вскрытия верхнего покрытия. И сделать все стационарно.

ИМХО, врезать лучше ближе к другому ГА. Если расстояние будет большое, возможны лишние срабатывания насоса.

А точно реле? Давление высокое?

10% - это запас на бытовые измерения и "неэталлонность условий". никто не советует покупать дорогой прибор. Но в нашем случае мерять нужно одним манометром. Тогда можно говорить, что давление Х будет меньше давления Y. А абсолютные цифры не особо важны. 2.5 в ГА или 3.0 - не важно. Важно, что давление в ГА < давления запуска насоса. Тогда мы обеспечиваем плавность изменения давления в системе и оптимальный режим использования ГА.

я вот это не понимаю. Мембрана давление не держит. Наверное, общая рекомендация по снижению наргузки на мембрану - снижение ее растягиваемости от мин до макс. Т.е. давление воздуха в ГА должно быть максимально близко к уставке включения насоса. Вроде это -10% от уставки. 2.5-2.5*0.1=2.25. (тут сразу отмечу, что давление надо мерять одним манометром. этим отсечем погрешности разных манометров.) Также, говорят, возможны дефекты на внутренней поверхности ГА. Это однозначно будет растягивать мембрану почти на весь объем ГА, что явно не предусмотренно производителем. Добавлено через 1 минуту категорически нет. На 10% ниже. Иначе можно получить провалы давления в системе до 0 и потом включение насоса.

Та хз. Може витрата зменшувалася повільно і тількі тепер досягла критичного рівня. Хоча потужність насосу 0.5 квт. Це дуже мало для суттевого підігріву води при витраті "товщина сірника". А що з навністтю повітря в системі? Може десь є об'єм і він забезпечує воду, при цьому на насоті витрата пульсує та іноді зупиняється.

а що каже "рука на насосі"? гріється насос? по картинкам дійсно вода ходить десь усередені насосу (електрочастина). Тоді треба відкривати крани "по-більше". А шо там з мінімальною витратою по паспорту? Інтернет пише, що насос охолоджується водою. Повинна бути мінімальна витрата.

манометр є десь після насосу? Можна познімати відео, що від там показує на початок роботи та при відключенні. Теж думаю, що підсос. На малих витратах "заважає" роботі насоса. Може те обладнання, що перепаковувалося, але не мінялося, має дефекти по корпусу, по ущільненню штока і т.д. І підсос у самій станції. На сервісі тестували, але, можливо, не для всього діапазону режимів.

вроде объем нормальный. Летом упадет на кольцо (возможно). А поступление воды нормальное? Хотя тако йзапас можно только поливом или бассейном выкачать быстро. Беречь мех. фильтр - эт мне не понять. Он должен собрать все г. и пойти в мусор. Хотя из колодца мусора не много должно быть. Летом органика активизируется. Все-таки я за то, что бы линия ГА-дом была без доп.сопротивлений.