TaurosRMK

Запросив у продавця специфікації трьох моделей - BL-B220C-EC-00 і ***-02, а також тієї АС що в мене. По них всі дані у специфікації від продавця співпадають з тими що показані на сайті, окрім кривої продуктивності у BL-B220C-EC-00. Якщо зайти на офіційний сайт blauberg-motoren.com, то там є вибір мови Англійська/Китайська, якщо вибрати Китайську, то відкриється той самий сайт, але з доменом *.cn. Знаходжу ту саму модель BL-B220C-EC-00 і там показуються ті характеристики які надає продавець. Обидва сайти офіційні, але інформація відрізняється. Та це зрозуміло що корпус "душить", але з іншого боку корпус ВКМ 150 і ВКМ 200 ЕС майже однакові, різниця тільки в діаметрі повітроводів і 30 мм по довжині (вздовж осі обертання). В теорії може вийти щось близьке до показників ВКМ 200 ЕС, але звісно трохи нижче через менший об'єм "камери" і діаметру повітроводу. Є ще модель ВКМС 200 ЕС, по розмірах аналогічна ВКМ 200 ЕС, але по продуктивності крива більш схожа до такої, яка в специфікаціях продавця з алібаба (вона більш вигнута вниз, а у варіанті з сайту вигнута вверх). Якщо вірити інформації з паспорту скачаного з сайту Вентс, то оберти цих вентиляторів однакові (2400), що відповідає характеристикам BL-B220C-EC-00. Те саме є в моделях Blauberg Centro-M EC і EC Max, які фактично ті самі Венст ВКМ ЕС, тільки під брендом Blauberg. Цілком ймовірно що може є дві версії вентиляторів, одна з них має трохи більший напір. Але з іншого боку без пива тут не розберешся і не дізнаєшся де правда 🤣 Той же ВКМ 200 ЕС з двигуном BL-B220C-EC-00, в паспорті Вентс вказується 2500 обертів і струм 0.63А, хоча на самому вентиляторі (як і в характеристиках вентилятора на сайті) написано 2400 обертів і 0.7А 😄 Хіба що це від партії залежить, або програмно можуть обмежити вентилятор. А які саме документи, можете поділитися? Наврядче я буду ще цим займатися, розраховувати і моделювати корпус під вентилятор. Я якраз і хочу щоб обійтися без цього, взявши модель вентилятора яка точно підійде по розмірах і просто замінити АС на ЕС. Думаю що продуктивність від заміни на ЕС вентилятори з аналогічними розмірами не буде нижча, ніж зараз є. Навіть судячи по графіках з сайту Blauberg криві дуже схожі, модель BL-B220C-EC-00 зовсім трохи краща від такої ж АС. Єдиний варіант який може бути не дуже складним і бюджетним, це зробити подовження корпусу вентилятора, він складається з двох частин, між ними можна зробити вставку потрібної довжини, це збільшить об'єм камери і може збільшити продуктивність. Але то вже на випадок якщо просто заміна не дасть якогось приросту, а наоборот зменшить продуктивність. Та напевно так, потужніший варіант більш підходящий. Максимальна продуктивність там однакова, тільки в моделі ***-02 більше обертів (2800 проти 2400) і через це виходить більша продуктивність при збільшенні опору, тобто вентилятор може продавити. При чому різниця доволі суттєва, доходить до 100-120 Па

А в чому тоді різниця, якщо все рівно потрібно 0-10В? Чи PWM мається на увазі лише як керуючий сигнал якогось пристрою, тих же ESP? Тобто PWM тут виступає як потенціометр в якомусь ручному регуляторі, вірно? В будь якому випадку потрібен якийсь регулятор 0-10В, чи ручний, чи цифровий. Якраз на такі дивився, на алі є різні варіанти, але переважно одноканальні, на 2 канали в одній платі було б зручніше, треба пошукати. --- Стосовно ЕС вентиляторів поки не можу зрозуміти хто бреше 😄 Якось занесло мене на alibaba, знайшов там вентилятори Blauberg, подивився що за продавець, наче офіційний завод в Китаї. Списався з продавцем, прислав специфікацію вентилятора, який має підійти на заміну моєму АС. По розмірах все ідентично, різниця тільки АС і ЕС. Думаю що варіант непоганий, без необхідності купувати нові вентилятори, які не дуже дешеві. Попередньо дивився на сайті Blauberg на BL-B220C-EC-00 який хочу купити на заміну своєму BL-B220B-2E-B01-01. На сайті є крива продуктивності, а в специфікації яку присилає продавець на алібаба трохи інша крива. Різниця в тому що в одному випадку по кривій є 1000 м³/г і 420 Па, а в іншому 900 м³/г і 700 Па. Написав продавцю який варіант правильний, після уточнення відписав що його варіант. Або на сайті інформація не оновлена/неправильна, або... Всі інші характеристики однакові, різниця тільки в продуктивності. Недовіряти даним зі спеціфікації яку присилає продавець особливо немає сенсу, документ не виглядає якимось "липовим", вказані контакти компанії, логотип і всі дані про вентилятор. Точно такий же документ можна скачати з сайту, лише там інформація за 2018 рік, а в тому що з алібаба за 2023 рік. Хіба що це якась оновлена версія вентилятора. В готовому вентиляторі ВКМ 150 ЕС стоїть двигун меншого розміру (190 мм), хоча в АС вентиляторі розмір 220 мм. Знайшов відео огляд ВКМ 200 ЕС, там якраз стоїть двигун 220 мм, точно той же що я хочу замовити. Подивився на криву продуктивності ВКМ 200 ЕС і більше всього вона підходить до тої кривої, яка вказана на сайті. Хоча може це нічого не значить і у ВКМ 200 ЕС використовуються двигуни старого зразка, тому і така продуктивність. Для прикладу синя крива ВКМ 200 ЕС, червона BL-B220C-EC-00 та що з сайту, жовта BL-B220C-EC-00 з алібаба. До чого ця вся передісторія. Я вже націлився на BL-B220C-EC-00, але саме розбіжність в цій кривій поки притормозила покупку. Фактично вентилятор BL-B220C-EC-00 має дуже схожу продуктивність на мій АС (синя крива - АС, зелена крива - ЕС) і для порівняння крива яку показує продавець (оранжева). Тут основне питання в тому, якщо замінити вентилятори на BL-B220C-EC-00, то в теорії можна отримати таку ж продуктивність як я зараз маю з АС вентиляторами чи вона буде більшою? Бо якщо взяти АС вентилятор без корпусу який є в мене, то їхня продуктивність вказується 900 кубів, а в зборі з корпусом 580 максимум. Але якщо взяти BL-B220C-EC-00 і ВКМ 200 ЕС (з тим же двигуном), то продуктивність вентилятора без корпусу і з корпусом дуже схожі. А ВКМ 150 і ВКМ 200 ЕС по розмірах корпусу і двигуна однакові. Тобто в теорії якщо я встановлю BL-B220C-EC-00 то можу отримати дуже схожу продуктивність до ВКМ 200 ЕС 🤔 Тут я вагаюся чи в результаті не вийде продуктивність менша, ніж є зараз. Хоча по ідеї не мало б бути такого. Як варіант є ще вентилятор BL-B220C-EC-02, ті ж самі розміри що і в BL-B220C-EC-00 (підходить під заміну моїх АС), тільки трохи більша продуктивність, тому що обертів більше (2800 проти 2400) і відповідно більший напір. Синя крива - BL-B220C-EC-00 від продавця, оранжева - BL-B220C-EC-00 з сайту, зелена - BL-B220C-EC-02. В цілому навіть BL-B220C-EC-00 мав би бути не гіршим, ніж зараз є АС вентилятор, хоча BL-B220C-EC-02 виглядає ще кращим варіантом, але може його навіть забагато для моїх потреб і можна обійтися BL-B220C-EC-00.

Панове, планую апгрейд своїх вентиляторів до ЕС шляхом заміни двигуна. В характеристиках написано що є керування 0-10V і PWM. Для 0-10V потрібен регулятор, в моєму контролері є 4-20 мА, але лише один вихід, інший зайнятий під нагрівач, треба знайти якісь регулятори RS485 to 0-10V і підключати їх до контролера. Але бачу є PWM, я не в курсі як воно все там працює, але в ESP32 є PWM і вона вже підключена до контролера через Modbus. Тому виникає питання, чи можна напряму з ESP керувати обертами чи все ж таки потрібні якісь регулятори?

Дійшли руки 🙂 Витяжний ковпак, d200мм.

Таке серйозне питання, а яким чином датчик вологості витяжного повітря допоможе у розрахунку процесу обмерзання теплообмінника? Якщо для прикладу по калькулятору Zern взяти два випадки з однаковими вхідними даними по температурі і об'єму повітря, але для вологості витяжного 35% і 55%, то різниця буде у вихідній температурі витяжного повітря і кількості конденсату. Більша вологість, більше конденсату і більша температура витяжки після теплообмінника. Якщо Т витяжки після теплообмінника не нижче +3С, то можна не застосовувати алгоритм захисту від обмерзання. Яким боком тут допоможе датчик вологості витяжки, якщо ключова все ж таки температура вихлопу? Якщо температура не критична, то і обмерзати нічого не буде, незалежно чи знаємо показники вологості витяжного повітря чи ні. Чи я помиляюся? Датчик то я купив, відкалібрував, змонтував, але зараз він показує не вірні дані і незрозуміло по якій причині. Може я випадково попутав якісь дроти і не ту напругу подав, але тоді він не фіксував би температуру і взагалі нічого, а так наче працює, але таке відчуття що сам автокалібрувався. Тим не менше, або його знімати, знову калібрувати і ставити на місце, або просто залишити хай собі там буде. Але хотілося б зрозуміти яка його цінність, чи сильно він допоможе чи можна обійтися без нього. Заводські ПВУ взагалі по одному сенсору температури вихлопу вмикають захист від обмерзання, тому доцільність датчика вологості витяжного повітря поки під питанням.

От блін... Маю якийсь безкорпусний модуль DC-DC, правда не перевіряв який він, хоча майже рік від нього працювала ESP. Є також безкорпусні блоки живлення, також для ESP куплялися, треба перевірити їх що вони покажуть. В цілому цей на дін рейку також для ESP куплявся, точніше для датчиків/модулів які потрібно живити від 5В. Які гроші ($4 на алі), такий і блок живлення 😁

Не пригадаю як було зроблено в попередній схемі (зараз переробляю все), здається ESP була Master, а контролер Slave. Це щось змінює, тобто в такому випадку репітером виступає контролер, а не ESP?

Який пристрій потрібен для зв'язування між собою Modbus пристроїв, щоб вони між собою обмінювалися даними і тд? Є не розумний контролер, який має 2 RS485 виходи, до одного підключена ESP, щоб отримувати дані з/в контролер в Home Assistant. Якщо добавити декілька датчиків чи інших пристроїв, то як їх об'єднати, щоб потім передавати дані на інший вихід контролера? Якийсь типу Modbus роутер чи що?

Якраз підходяща погода оцінити хоча б приблизно як воно буде в холодну пору. Два дні працює, тільки вентилятори, без нагрівачів, по об'єму десь 130-140 (позиція №4 на регуляторі). Конденсату вже накапало, корпус перевірив, ніде не протікає і не перетікає, за виключенням того, що зовсім чуть-чуть в одному місці біля піддону для конденсату протекло між кришкою і піддоном. Напевно стікало по стінці кришки, але думаю що це через те, що кришка чомусь не так тісно пристає, як було раніше. Хоча недавно тільки закінчив монтувати повітроводи, перевіряв корпус, тоді кришка приставала нормально, защіпки добре прижимали. Буквально півтора-два тижні пройшло, вирішив подивитися, а частина защіпок вже дуже вільно закриваються, майже не прижимають. Тимчасово вставив під защіпку кусок якоїсь ізоляції від проводів, щоб притягнути кришку. Не так багато часу пройшло, щоб той спінений каучук зменшився в товщині, хіба що через перепад температури, коли було тепло, все нормально закривалося, тут різко температура опустилася до 5-6С і може каучук стиснувся більше. Візуально наче не видно щоб товщина зменшилася, але треба буде переклеювати. Вчора і сьогодні на вулиці температура впала до 3.5-4С, вчора датчики ще не були підключені до контролера (якраз працював над збіркою щита управління), а сьогодні вже підключив і бачу що вони показують. За ці два дні орієнтувався на Zigbee датчик, який в анемостаті, по ньому температура не падала нижче 14С. Це без нагрівачів, просто вентилятори, і неутеплені повітроводи та ПВУ, і відповідно не без тепловтрат. А тепловтрати можу оцінити зараз, тому що датчики вже підключені. Якщо ганяти ~130 м³/год, то при вуличній 3.5-4С на виході з теплообмінника десь 17.5С, до анемостата доходить 14-14.5С, тобто десь 3.5С втрачається. Витяжка аналогічно, при середній температурі у витяжних кімнатах 22.4С, до теплообмінника доходить не більше 20С, і це ще з врахування тепла яке віддає вентилятор. Якщо запустити на максимумі (~310 м³/год), то показники трохи збільшуються, Т витяжки доходить приблизно як середня по кімнатах, тобто ~22-22.2С, відповідно піднімається температура на подачі приблизно до 19.5С. При максимальних обертах до анемостату доходить вже майже 17С. Тут ніби логічно, більший об'єм повітря, більша швидкість і повітря не встигає охолодитися так швидко. При 130 м³/год втрачається майже 4С, при 310 м³/год всього 2С. В обох випадках температура повітря з анемостатів притоку що 14-14.5С при малих об'ємах, що 17С при максимумі відчувається задовільною. Але це при вуличній ближче до +5С, а якщо буде до 0С і нижче, то напевно більші тепловтрати будуть, обов'язково треба утепляти всі повітроводи і корпус ПВУ ховати в будку 😁 --- Зібрав до купи щиток, залишиться написати програму для контролера, подружити його з ESP і Home Assistant. Збирав що називається по пам'яті, без якоїсь схеми, але з попереднім варіантом щитка не дуже багато змін, тільки дещо добавилося і дещо забрав. Надіюся добре всі проводи розвів, треба перевіряти. Питання по блоках живлення. Є два блоки, один Mean Well MDR-40-24, інший на 5В з аліекспрес. Випадково тикнув індикатором на "+" / "-", на Mean Well не світиться, на тому що на 5В світиться і "+", і "-". Це нормально чи може це через те, що в Mean Well підводить L/N/PE, а в той на 5В тільки L/N? Хоча перевірив, видає 5.1В.

Є два канальних нагрівачі для вентиляції потужністю 1.2 кВт, підключення ВВГ-нгд 3х1.5. Раніше був тільки один нагрівач через автомат 10А. Як краще підключити два нагрівачі, на один С16А чи два окремих С10А? Але місця на два автомати може не вистачити.

Та сама історія, напевно щось з платами. Замовлю ще пару штук, подивлюся чи з новими запрацює.

SPI З одним із датчиків можу таке попробувати, там клемна коробка і датчик можна від'єднати. Але, яка проблема може бути в дротах? Міряю опір мультиметром, показує відповідні значення, підключав датчик до контролера (не ESP) який читає дані напряму, все працює, а через ESP і MAX31865 якась фігня. --- Де в дома можна знайти резистор на 100 Ом і на 1 кОм, на яких платах/пристроях вони можуть бути? Можна з резистором перевірити, щоб датчики не знімати. Але мені здаєтья що проблема все ж таки з платами MAX31865.

В цілому нічого не зрозуміло, ПЗВ то чи дифавтомат... Експерти кажуть що ПЗВ, а товар іменується як дифавтомат 😁 Поставив назад автоматичний вимикач, хай стоїть собі. Може якийсь інший диф куплю.

Та я не вибирав спеціально SPI, в мене були вже датчити РТ100/РТ1000, а в контролері є місце під 4 датчики, а ще 2 потрібно кудись підключити, думав через ESP і такі плати MAX31865. Здається коли отримав з алі плати MAX31865, то перевірив з датчиком РТ100, якщо не помиляюся то все нормально працювало. Коли змонтував датчики в каналі і попробував підключити плату, вилізли якісь проблеми - результат вище...

Та мені б щось таке, до чого можна підключити два датчики, один PT100, інший PT1000, або два PT1000 (можу замінити РТ100), але варіант лише до ESP, бо в контролері немає місця. Напряму ESP не зчитує опір датчиків, якщо не помиляюся. З того що знайшов лише такі плати MAX31865.

Там SPI і я підключав плати по одній до однієї ESP, міняв місцями, різні варіанти живлення, результат однаковий. Зараз пробую ще одну ESP, подивлюся... Нажаль, 3 різні ESP, результат той же самий. Напевно плати треба викинути і шукати інші варіанти.

Може хтось підкаже в чому може бути проблема? Є два таких модулі MAX31865, до одного підключаю датчик PT100 трьохпровідний, до іншого PT1000 двохпровідний. Перемички на платах де потрібно запаяв, для датчика PT1000 перепаяв резистор на 4301 (був 4300). Наче все ок, датчики робочі, але ніяк не можуть завестися в ESPhome. Пробував на двох різних ESP, результат однаковий. PT100 ще через раз присилає дані, але сипле помилки, PT1000 взагалі ніякої реакції, одні помилки, при чому помилки в обох випадках Overvoltage/undervoltage fault. Пробував живити від ESP 5В, 3.3В, від окремого блоку живлення, нічого не змінюється. Також на ESP D1 Mini є світлодіод, при під'єднанні кабелю usb він швидко мигає, потім просто світить. Якщо підключена якась плата MAX31865 і живиться від ESP, то світлодіод просто раз блимне і все. Якщо від'єднати провід 5В (GND залишити) від ESP до MAX31865, то плата ESP D1 Mini заводиться нормально. Щось з живленням чи браковані плати MAX31865?

Насос 1.5 кВт, потрібно було на 16А чи що? До того десь більше 1 року, якщо не помиляюся, стояв насос 2.2 кВт і звичайний автоматичний вимикач 10А. І з автоматом нічого не сталося, але спортився кабель від насосу, поставив на заміну насос 1.5 кВт, заодно і замінив автомат на дифавтомат.

На схемах не розуміюся, але в описі вказано що це RCBO, тобто дифавтомат, також вказана характеристика "С". А ПЗВ на 1 модуль взагалі не знаходяться, всі двомодульні. Features： Leakage Protection Overload protection Short circuit protection

Серйозно? А як ви це визначили?

Пішла на смітник )) Але я мав на увазі чи сталося це через брак самого дифавтомату чи можливо щось з мережею/споживачем і він не витримав? Виглядає наче був несправний дифавтомат тому що вибивав навіть без підключення споживача. Крім плати там ще котушка наче підгорівша, може вона і спричинила КЗ. Не знаю за що вона відповідає і чи винен тут дренажний насос, чи просто дифавтомат китайський до одного місця.

Якась містика з тим датчиком SHT30... Калібрував його разом з усіма датчиками Xiaomi, потім перевіряв при кімнатній вологості, дані були майже однакові. Змонтував датчик в корпусі ПВУ (буду так називати корпус з теплообмінником 😁), поки змонтував вентиляцію і підключив датчик, пройшов дейкий час. Сьогодні поставив два датчики Xiaomi поруч з SHT30 і зовсім не розумію що не так. На скріншоті спочатку показання з кальбруванням SHT30, різниця була десь 13-17%, потім вимкнув калібрування SHT30 і показання вирівнялися з датчиками Xiaomi, які також калібровані 🤨 Якщо згадати що без калібрування SHT30 брехав в плюс на всьому діапазоні, то як він зараз без калібрування показує такі дані взагалі не зрозуміло. Або датчик барахлить і показує що хоче, або він самокалібрувався, або викинути його і не згадувати 🤣

Зрозуміло, значить проблема не в ньому, а в чомусь іншому, тільки питання в чому, бо не зрозуміло від чого на платі закоротило.

Китайська халтура чи що могло статися з дифавтоматом? Колись замовив на аліекспрес такий дифавтомат, для дренажного насосу, недавно підключив його, наче все працює, не вибивав, на кнопку тест спрацьовував. Пройшло може тиждень часу, вирішив подивитися що там, а він спрацював, хоча 2 дні назад дивився, все ок було. Пробую включити, вибиває, пару разів і безрезультатно. Насос підключений через добовий механічний таймер, раз на добу вмикаєтсья на 15 хв, з них насос може 2-3 працює, іншу частину часу таймер розриває живлення. На дифавтоматі була ще лампочка з вимикачем і розетка, яка використовується раз в пів року, подумав може в них щось. Від'єднав, пробую включити дифавтомат, вибиває. Інколи при включенні було відчутньо потріскування, але дифавтомат так і не вдалося включити. Зняв все що було підключено, залишив один дифавтомат, вмикаю і ніяк, декілька спроб і... вибив автоматичний вимикач який стоїть на лінії, від якої підключений насос з цим дифавтоматом, запахло жареним. Зрозумів що замкнуло і дифавтомат вже відпрацював своє. Розібрав, ось така картина, Звідкись випав такий маленький гвинт з гайкою, десь 2 мм різьба і довжиною 5-6 мм, типу як стопорний гвинт в декотрих деталах/інструментах, але так і не зрозумів що він там фіксував, бо місця під нього немає. А може він просто лишній і через нього закоротило? Чи просто китайська халтура?

*