tayatlas

Интересно почему никто не дал самый очевидный совет - ведь возможная причина уже указывалась ? Система разбалансирована. Установка простых краников и регулировка наобум при таком "зоопарке" труб и радиаторов - задачка муторная, нелегкая и с небольшими шансами на успех. Поэтому очевидные рекомендации - это сделать возможность четкой и прозрачной балансировки системы, а именно: 1) Посчитайте приблизительный объем воды в системе 2) Посмотрите на производительность насоса. Хватает ли его на этот объем теплоносителя 3) Установка кранов на КАЖДЫЙ контур системы на подачу и обратку (т.е. после котла на подачу и перед котлом на обратке) 4) Установка манометра на каждый контур. Всё. Теперь регулировка контура станет простой и наглядной - обеспечение необходимого давления в контуре даст требуемый результат

При нынешних ценах на дрова отопление ими уже по стоимости превышает и газ и электричество. А ставят дровяное отопление по двум причинам: 1) дрова могут быть халявными (вот лично я на заготовку 1,5 кубов дров потратил 150-200 грн на бензин). Небольшая каминопечка дома будет подспорьем в экономии газа + см. второй пункт 2) в нынешней ситуации никто не может дать гарантии в бесперебойной подачи газа и света наступающей зимой. Поэтому любые типы печей "а-ля буржуйка"/камин либо дровяной котел с бесперебойником могут позволить быть более спокойным и подготовленным к возможным грядущим катаклизмам

Варочная поверхность для чего ? Если готовить - то булерьян и высокая температура - это нонсенс. Если разогревать пищу - это ещё куда ни шло.... Но в таком случае вам прямо над печью придется ставить вытяжку и тепло от печки.... тю-тю.... опять теряется смысл "экономной" печи....

Прошу совета по использованию инструмента для работы с МАЛЕНЬКИМИ газонами. В частности меня интересует скарификатор или разрыхлитель газонов. Есть на участке 6 маленьких газонов общей площадью около 100 м2 + на них же и кусты роз, пионов и т.п. Понятно, что для таких площадей бензиновая и электрическая техника практически бессмысленна. Посоветуйте пожалуйста ручной инструмент для скарификации (рыхления) газона - желательно из личного опыта. P.S. Без рыхления никак - на участке также живут два четвероногих друга и свободно бегают и по газонам в том числе. Траве то особо ничего, но они медленно и уверенно притаптывают землю. Я не придавал значение рыхлению и поплатился - этой зимой вымерзло два двухгодичных газона (они были не очень густые и корни просто оказались поверх земли) - в общем без рыхления никак - надо спасать остальное.

Неожиданно сложная проблема для вроде бы простой задачи. Участок небольшой и травяные газоны занимают на нем суммарно около 100 м2. Но суть в том, что это все разбито на несколько более мелких газончиков от 6 до 20 м2. Вопрос: чем стричь траву ? Традиционная газонокосилка явно не к месту, триммер - сложно добиться ровной высоты и не позволяет низкий рез (при попытке опустить ниже 7-8 см часто происходит просто "гуляние" лески по земле с вырыванием дерна. Аккумуляторные ножницы - по отзывам производительность их мала и даже 100 м2 придется мучиться долго. Трава медленнорастущая, с тонкими стеблями (овсяница, полевица), на газонах также местами компактно растут цветы (розы и многолетники). У кого есть опыт работы с небольшими газонами и какой можно электроинструмент использовать ? Может даже самодельный....

Именно для данного случая. Чтобы не мучаться с марками и типами мембран могу предложить простой практический совет: глину накрываете минватой и сверху - обычная агроткань. Она обеспечит чистоту воздуха (т.е. минвата не будет покрываться пылью и сама не будет "пылить" в воздух), а также полностью обеспечивается паропроницаемость. Плотность агроткани берите от 35 и выше. Третий плюс - невысокая цена. При достаточной толщине глиняного слоя (от 20-25 см) и проблем с финансами можно просто сверху набросить ту же агроткань - эффект вы ощутите сразу за счет перекрытия мелких трещин и щелей.

Простите, но ерунду несете вы. Ни одного довода, кроме слов, что я якобы неправ. Я оставил наиболее характерный пример. Я писал про падение температуры на котле - в нем температура всегда меряется на обратке !!! Так все-таки почему на котлах с избыточной мощностью после выключения температура падает на 5-7 градусов за 2-3 секунды, а при приблизительно соответствующей мощности - на пару-тройку градусов за 10 секунд ? Допуская, что я неправ в своих предыдущих рассуждениях. Но вот поясните мне указанный мной факт, если я не прав ? Добавлено через 6 минут Я думаю не настолько минимальна, что производители додумались ставить коаксиальные дымоходы ?

Ну что за бред ? Какое гарантийное письмо при розничных продажах и услугах ? Наложка - могу назвать достаточно точные цифры - до 25-30 % "забывают" забрать товар и вы оплачиваете пересылку в обе стороны. Вдобавок некоторые методы доставки вообще исключают почтовые услуги, если вы не обратили внимание. Добавлено через 30 минут Вы, если не разбираетесь в вопросе, то,пожалуйста, ерунду то не несите. В упомянутой вами Польше уже давно действует система т.н. "прямого списания", когда через мобайл-банкинг вы просто можете перебросить средства с одного счета на другой (в т.ч. и другому владельцу). Даже карта не обязательна.... просто счет. И подобные системы (аналоги) неплохо развиты в Германии, Голландии, в несколько ином виде во Франции и т.п. - оборот по этим системам "прямого" списания превышает карточные платежи Я выше уже писал: платить можно кому угодно и потом ждать 5-7-10 дней свой товар, а у "кого-то" - мгновенно и через 3-5-10 часов уже товар получить ! При этом цена практически одинакова. И если я могу отгрузить товар или предоставить услугу так быстро - значит все для этого у меня в наличии есть ! В отличии как раз от тех, которые "гарантируют" отгрузку в течении 2-3-5 дней в надежде как раз "перехватить". Ну ладно, в специфических видах бизнеса вы не понимаете - бывает, просто вы видимо этим не интересовались за ненадобностью, вам хватает и собственных заработанных миллионов. Я попробую привести простой бытовой пример. Известно ли вам какой объем заказов теряют те же парикмахеры просто потому, что клиент бронирует на время и просто "забывает" прийти ? А поскольку бронь - мастер отказывает другим. А потом и бронирующие не являются и новых уже не взять. Эта цифра колеблется от 10 до 20 % ! Потерь ! Дальновидные мастера делают уже давно проще - берут предоплату. А вот тут и вариант: либо мгновенно на карту, либо приезжать (что разумеется не вариант). А ну-ка предложите вариант без карты ? То-то же..... А взамен владельцы точен сервиса получают высокую загрузку и снижают непроизводительные траты рабочего времени. Только пожалуйста, не выставляйте себя снова дилетантом фразой "клиенты пойдут к другим, где нет предоплаты". Настоящие профессионалы, предоставляющие КАЧЕСТВЕННЫЕ услуги, этого не боятся, т.к. они уверены в качестве своих услуг !

Ну нравится мне, когда меня пытаются "опровергнуть" публикуя абсурд 1) Я писал о важности мгновенного зачисления, а мне тут пишут про "прекрасность" : 24 часа (фактически на следующий день), а то и спустя три дня после выходных 2) Я пишу о комиссии в 0,5-1 %, а мне тут расписывают о том, что 3 % - это даже лучше 3) Какая "экономия при инкасации" при безналичном платеже ? 4) Ага, а зарплату работникам платить не нужно (а там тоже 1 % банк норовит даже при безнале забрать), а стоимость платежек и обслуживание счета все тоже забыли и никто не считает ? Ми приветствия миллионерам и миллиардерам, для которых до 20-30 % своей торговой наценки - это такая мелочевка.... Завидую вам .... без стеба...серьезно..... и т.п. Уважаемые, вы хоть внимательно прочитали о ЧЕМ я писал ? Приведу пример: человек "встал" на дороге - поломка в авто. Его дотянули до ближайшей СТО, а дальше ГДЕ брать запчасти ? Куковать 5-6 дней (пока оплатит, пока отправят почтой и т.п.) ? При карте - он сбрасывает деньги, моментально запчасть пакуется и оказией-попуткой передается по назначению. Через несколько часов (зависит от расстояния) человек уже снова в дороге ! Я привел самый очевидный пример. Есть еще и другие услуги, где скорость зачисления достаточно важна (если вы их не видите - это хорошо - конкуренции меньше)....

Не совсем так. Вы помните порядок работы современных котлов с закрытой камерой сгорания ? Поправьте меня, если я что-то пропустил. Итак, после паузы (простыми словами): 1) Включается циркуляционный насос (если он был выключен) 2) Включается "турбина" (!) : одновременно обеспечивается подача "забортного" воздуха в камеру сгорания и его удаление ("вытяжка") 3) Начинается подача газа 4) Пьезо обеспечивает поджиг Обратите внимание: сначала подается газ при включенной системе удаления продуктов будущего сгорания и лишь потом включается газ. На короткое время (это 1-2 с) газ идет вхолостую. Плюс в первую секунды сгорание газа неполное (камера холодная). О чем это говорит ? А это говорит о том, что при излишне большой камере сгорания и горелке газ расходуется впустую в момент поджига. Это первое. Второе: в идеале (тут думаю спорить никто не будет) для котла предпочтительнее более медленный, но тщательный нагрев теплоносителя. При малой мощности вода нагревается чуть медленнее, но и при соответствующей скорости циркуляционного насоса вода прогревается равномернее. А значит и остывать (отдавать тепло) будет дольше. Что происходит при избытке мощности (большая горелка и соответственно скорость насоса) - вода нагревается быстрее, но неравномерно. Никогда не обращали на температуру на дисплее на котле в момент отключения горелки - она была например 45 градусов, а потом через 5-7 секунд уже 35-36 ? Это как раз при избыточной мощности. А в большом доме по моим наблюдениям падение составляет 2-3 градуса за 10 с. На что это влияет ? Только на то КАК часто котел будет включаться (опять запуск, плохое сгорание в холодной камере и т.п.) Это к вопросу экономичности. По поводу недостатков конденсационника они известны: - котел может работать ТОЛЬКО в низкотемпературном режиме (макс. 45-47 градусов), а это значит использование только радиаторов с высокой теплоотдачей и неэффективной работой термоголовок на них - желательно использовать в качестве отопления теплые полы (они как раз "любят" низкотемпературный режим) - более низкий ресурс теплообменника (низкая температура дает чуть больше отложений) В результате при всех заявленной "экономичности" в реальности конденсационники по уровню затрат нисколько не лучше обычных "турбин". Ну и последнее - конденсационники - для теплого климата (типа Европы и Крыма) с морозами до 3-5 градусов, а еще лучше с температурами от 0 до + 5. Почему в Европе они становятся популярны ? А там просто хорошо поработали маркетологи: при всеобщем бзико-помешательстве на экологии они обеспечивают более "чистый" выхлоп в атмосферу (что в общем-то правда). Правда тот факт, что эти вредные вещества попадают в канализацию и оттуда все равно куда-то попадают - просто умалчивают

105 % ? Котел выдает больше тепла, чем условная теплоемкость газа ? Вы попались на рекламный трюк маркетологов. Это они придумали указывать КПД в 105 %. Вот только разумеется продаваны-маркетологи забыли упомянуть КАК они считают это "маркетинговое" КПД. А считают они его ОТНОСИТЕЛЬНО обычных котлов. Старый котел имеет КПД 92 %, конденсационный - 97-98. Вот и получается, что КПД конденсационного котла равен 105 % ОТ ОБЫЧНОГО КОТЛА - вот именно то, что я выделил большими буквами и "забывают" указать, а это ОЧЕНЬ большая разница. Реальный КПД конденсационника все-таки не превышает 97-98 % от теоретической теплоемкости ТОПЛИВА ! А то ведь пользуясь подобной методикой можно написать, что котел имеет КПД и 160 % - забыв дописать следом "относительно дровяной буржуйки Да и по-поводу модуляции вы немножко заблуждаетесь. Вы правы в том, что и турбо и конденсационники могут регулировать и тягу и огонь горелки (модулировать), но ни одни котел НЕ МОЖЕТ менять размер горелки. А именно это и приводит к повышенному расходу газа. Приведу два примера: Вы видели на обычной газовой плите горелки разные размеров ? И на самой большой как не убавляй газ - все равно там расход будет больше, чем на маленькой. Суп видели как варится ? После того как он закипел - кастрюлю ставят на САМЫЙ маленький огонь самой маленькой горелки. Оставите на большой горелке - выкипит половина бульона, убавить еще огонь на большой горелке невозможно - она потухнет . Пример надеюсь понятен ? Вот почему на котлах с излишней мощностью всегда будет реальный КПД ниже. Я ни в коем случае не ругаю сам котел (конденсационник) - хорошая вещь при определенных условиях, но от недостатка излишней мощности он также не избавлен. Плюс есть у него и другие недостатки (поэтому я выбрал обычный турбированный) - но остальное скорее субъективизм.

Вы вполне видимо неплохо разбираетесь в разведении сов и глобусов, но совсем не разбираетесь в экономике - поэтому оставьте при себе советы вселенского масштаба и вселенской же глупости. Эквайринг (так правильно называется "страничка с оплатой картой) - это зачисление до трех (!!!) дней и + 2,5-4,5 % к цене товара (кроме комиссии за эквайринг еще есть комиссия за снятие средств или перевод). 4,5 % наценки пустяк ? Ну тогда чего ж удивляться, что многие цены в Украине выше, чем аналогичные в той же Польше ?

Проблемы у него только начались ! Основное отличие счета карты от счета 2600 - это то, что на карту деньги зачисляются быстро, а на счет 2600 - иногда до суток (особенно если платят с другого банка). Если продажи идут нечасто и скорость платежа несущественна, то это не проблема. Но есть виды деятельности, когда скорость является ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМ преимуществом продавца перед остальными (оплатили - отгрузили товар). И тут банковские счета проигрывают вчистую. Точнее проигрывают конечно не банки, а владельцы этих счетов !

Не избежать, если не пытаться нажить себе других проблем (природу не обманешь). Рыжие потеки - это конденсат из дымохода при работе печи в режиме "тления". Если хотите их избежать, то есть два пути (и оба не идеальны) 1) уберите грибок с трубы (но тогда сами понимаете чем придется расплачиваться) 2) топите печь всегда в режиме горения, а не тления (но это "обойдется" вам в повышенный расход топлива) Из относительно безобидных методов борьбы с появлением потеков - использование исключительно сухих дров, а также пород дерева с минимальным содержанием смолистых веществ. Ну и разумеется утеплите дымоход!

Не сможет. Условная теплоемкость "идеального" газа 9,45 кВт. В трубах Нафтогаза она колеблется от 8,4 до 8,7 кВт и никакой котел "не очистит" газ от неизбежных примесей. Другое дело, что котлы работают с разным КПД и получается прибл. такие цифры: - обычный котел старого типа (такие уже не продаются) имеет КПД до 90 % - соответственно выдает с 1 м3 экв.7,6-7,8 кВт - современные котлы - 92-94 % - турбированные с закрытой камерой - до 95-96 % - конденсационные - 97-98 % Соответственно можем посчитать и эквивалент электроэнергии. Но есть одно очень важное замечание ! Это КПД справедливо исключительно для больших домов часто от 130 квадратов и выше (а для хорошо утепленных - от 200 м2). Почему так ? Да потому что у нас в Украине практически невозможно найти газовые котлы маленькой мощности (5-6-7 кВт). Т.е. для небольшого хорошо утепленного дома мощность практически ЛЮБОГО продаваемого в Украине котла будет ИЗБЫТОЧНА, а значит и КПД (эффективность преобразования газа в тепло) снижается ! - что только повышает возможную привлекательность отопления электричеством (через тепловой насос особенно). Правда тут есть большая ложка дегтя - надежность электросетей в плане бесперебойной подачи в нашей стране увы, весьма невелика.

ЛЮБАЯ чугунная печка при такой площади комнаты будет избыточна - придется открывать окна. Правда есть и плюс - комната быстро прогреется. 1) Выбирайте небольших размеров. 2) Если желаете "длительное горение" - то необходимо соблюсти три условия: - отсутствие прямого выхода из печки в дымоход - обязателен экран - разумеется шибер на дымоходе - возможность очень плотного закрытия дверок, заслонок и т.п. для обеспечения минимального притока воздуха в печку. Соответственно практически обязательным требованием будут наличие термопрокладок на дверцах 3) Выход из дома лучше через крышу (так лучше тяга), но если это затруднительно - можно и через стену, но переход лучше делать коленом в 45 градусов 4) Дымоход лучше сендвич или утепленный - в противном случае конденсат из трубы обеспечит запах конюшни в доме практически наверняка Всё. Исходя из этих несложных соображений можете выбрать себе любую понравившуюся по дизайну печь и доработать своими руками. О себе: у меня дом почти в 100 квадратов (жилой). При пропадании электричества и температуре на улице до минус 3-4 градусов моя буржуйка Ambre легко держит температуру во всем доме в 22 градуса (через предусмотрительно сделанные при ремонте воздуховоды) при времени горения на полной закладке до 3 часов (плюс еще пару часов может греть на остатках тлеющих углей). Печь неплохая - время горения можно увеличить, если как я писал выше дополнительно наклеить термошнуры на дверки и зольный ящик. Правда в этом случае теплоотдача конечно же чуть снизится и стекло придется чаще чистить.

Прошу прощения, что давно не заглядывал. Да,построен. Стоит полтора года и... всё абсолютно прекрасно. Все-таки минимальный слой утеплителя в 5 см - вполне оправданное решение: летом при закрытых дверях и окошке в жару в сарае ощутимо прохладнее (работать приятнее). Полы не скрипят, никаких замечаний нет. Наружная покраска (2 слоя лазури+2 слоя акрилового лака) ведет себя прекрасно, как и ожидалось, даже на солнце. На солнце повыступала правда смола сосны во многих местах (прямо "сквозь" покрытие - убирать не стал - за прошедшее лето она высохла практически до нелипкого состояния). В общем всем доволен. Пока доволен. Да, для информации - влажность в сарае колеблется сейчас от 40 до 65 % (в зависимости от наружного воздуха и сезона) - т.е. достаточно сухо. Надеюсь что дальше также разочарований не будет. Да, поставил в сарай на эту зиму холодильный ларь на 700 л. Пенопласт в 5 см и внутри и снаружи пенофол фольгированный 3 мм. Все клеил на клей-пену. На дно - коврик-обогреватель на 40 Вт через термореле - поддерживает 6-8 градусов. Прекрасное получилось место для хранения консервации на зиму при отсутствии подвала. Пропадание света не критично: при минус 3 на улице и отключении света на 8 часов температура с 7 градусов опустились до 5,3. Летом попробую использовать как холодильник - в морозилке заморозить 2-3 бутылки воды и в ларь. Эффект оценим летом.

Ну насчет заноз это вы погорячились .... терраса то уличная и босиком по ней ходить никто не будет.

Терраса и беседка являются уличными строениями. Соответственно открыты осадкам. Вот к примеру при температуре около нулевой и снегопаде у меня на деревянном крыльце получается довольно скользко. Очень скользко. Соответственно я сделал вывод - гладкая поверхность не самый удачный вариант. Вот меня и интересует насколько гладкая получается поверхность после покрытия. (крыльцо у меня покрыто, как я писал выше, лазурью и сверху лаком)

Позвольте вопрос: вы покрывали еще чем то сверху древесину после масла или ТОЛЬКО масло (меня полы интересуют в первую очередь) ? И еще такой вопрос: насколько скользко, если на пол выпадает мокрый снежок ?

Да, терраса открытого типа. Насчет деньги на ветер - спорное утверждение. Конечно, ничего в мире не вечно, но и бетон при отсутствии ухода через 5-7 лет может покрыться глубокими трещинами и после этого банально развалиться. На моем участке стоял маленький деревянный сараюшка - постройки 61 года. Стоял просто на.... земле, даже без цоколя/фундамента. Без малого 60 лет.... Я за..... замахалса его ломать. Жаль, что не имел чести знать лично строителя сего строения. Так что дерево может стоять весьма и весьма долго. Если сделать разумеется все правильно ! Добавлено через 7 минут А зачем воск ? Для фасадов или стен даже не спорю, но для пола ? Помню по армии: натирали воском "взлетку" в казарме практически каждый день. Но где-то раз в месяц приходилось этот воск сдирать, т.к. постепенно в него втаптывалась грязь и вид от этого страдал... Не уверен вот насчет воска.... А по-вашему мнению какое масло лучше ? Вот читал в интернете, что для высокосмолистых сортов дерева (и сосны в том числе) масла практически бесполезны - они остаются из-за смол лишь в верхних слоях дерева...

Идет весна, а значит на подходе очередное "строительство" на благо облагораживания (каламбурчик-с) двора. Задумана деревянная беседка с открытой террасой. В принципе особых проблем не вижу, но есть вопрос к форумчанам. Пол террасы планируется деревянный - сухая доска (скорее всего сосна, т.к. чего то другого стоящего и вменяемого по цене у нас в городе нет, а заказ из столиц сделает простую беседку золотой) Но для меня остался нерешенным достаточно важный вопрос: чем покрасить пол ! Разумеется с сохранением структуры дерева. Обычные морилки/лазури не подходят - они нестойки к истиранию. Т.е. саму беседку (стойки, перила, балки) я лазурью и буду красить, но пол ей покрывать бессмысленно - при активной ходьбе все вытрется за полгода-год. Паркетные лаки хорошо лишь для внутренних помещений. Они стойкие только до тех пор, пока нет солнца (точнее ультрафиолета) - после чего чаще всего просто отшелушиваются. Яхтные лаки - очень много фуфла. Практически по стойкости немного лучше лазури, но вытираются также весьма и весьма хорошо (на крыльце два слоя лазури Дюфа + три слоя яхтного лака Miks с сентября по настоящий день уже появились маленькие проплешины до древесины). Вот и в раздумьях пока..... Пропитка маслом ? Для сосны вроде не имеет большого смысла - в сосне много и так смолы. Опять же это не исключает необходимости последующего тонирования и нанесения защитного покрытия (какого ?) Или может просто "забить" на бесплодные попытки получить "вечное" покрытие на полу (хотя бы на 3-4 года), а просто покрыть антисептиком с бейцовкой (а бейцовка в отличии от лазури проникает гораздо глубже в древесину) и потом раз в год-два чуть шлифануть и покрыть любым уретановым лаком ? Бейцовка "не даст" быстро протереться древесине до дерева, а лак будет служить защитой от погодных условий и ультрафиолета. Очень хотелось бы услышать аргументированные советы.

Попробуйте на стыках с обратной стороны (т.е. прилегающий именно к мет. профилю) тонкий пенофол. Просто зажимаете при креплении листов и все. Несколько уменьшит мостик холода и как следствие вероятность конденсата снизится

Да, я тоже читал "рекомендации", но вот одно интересное но ! Указанные размеры приведены именно для строительства каркасника, где основной несущей конструкцией является сам каркас. Эти нормы разрабатывались лет 40-50 назад, когда о таких материалах как ОСБ и слыхом не слыхивали, а стены предполагалось обшивать чем то вроде аналога гипсокартона либо досками. Но ведь ОСБ в сочетании с брусом фактически сам создает несущий монолит. Поэтому, на мой взгляд, можно и требования к каркасу упростить. По поводу швов.... Честно говоря я наверно тоже не буду их ничем заделывать. Зачем ? Это не жилой дом, поэтому 100 % изоляция не требуется, прямого микросквозняка также не предвидится - там и вата и гидробарьер (наружную обшивку не учитываем - там минизазоры возможны). Перепадов температур также не будет, зимой при необходимости поработать в мастерской просто буду использовать 1-2 карбоновых обогревателя - избыточной влаге браться вроде неоткуда. Так что минизазоры думается не критичны - просто набью сверху планки для эстетики и все.

Имеется более ранний опыт покрытия лазурью - держится достаточно хорошо без дополнительного грунтования. Это при условии, что не будет физических нагрузок. Ну а поскольку стены такового не предполагают - вполне нормально. В принципе лазурь неплохо защищает и сама по себе, но лаком лучше все=таки вскрыть - так улучшается защита от УФ - реже требуется обновление. 40 см стойки ? Ну это уж черезчур. Вполне хватает стандартного прогона ширина листа. Но поперечные балки требуются (прибл. каждые 80 см), в противном случае ОСБ может выгнуться - это также проверено на более раннем опыте. Зазор в 1-2 мм в сухом помещении при отсутствии резких перепадов температур вполне достаточно. А резких перепадов не будет потому что стены обшиты утеплителем. Лаги на полу - шаг 45 см. Да ОСБ на пол, т.к. это скорее мастерская, чем гараж (для авто просто есть стоянка на улице и не планируется загонять его внутрь). Наверно стоит еще сделать примечание: стоимость покрытия внешнего может чуть измениться (пропитка, лак). Я делал оценочно, но допускаю, что мог и немного просчитаться.