tayatlas

Если на фруктах и овощах НЕповрежденная кожура - вероятность появления и размножения дрозофил почти нулевая. С кожуры им питаться нечем, а "проткнуть" кожуру и достать до питательных веществ они не в состоянии. И второе правило: не оставляйте продукты сада и огорода в открытом доступе немытыми. P.S. Я всего лишь пересказываю пояснение специалиста по биологии... не помню как там правильно его специальность называется

Очень бы я хотел посмотреть на вас, как вы ртом будете "продувать" пенопласт.... Это что-то новое..... Далее приводить аргументы такому "спецу" я понимаю, что бестолку.....

Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Не забывайте, что использовать кондей зимой для отопления при температуре от минус 5-7 градусов и ниже нерентабельно (выгоднее уже обычными электрообогревателями) Соответственно под эти параметры и подбирается кабель - выше уже правильно указали сечение в 1,5 мм (выдерживает ток до 20-22 А).

Если нет навыков точной работы с болгаркой можно сначала грубо болгаркой, а потом обычным напильником остаток (алюминий достаточно легко обрабатывается напильником). Да, будет дольше по времени, но "безопаснее" для плитки.

Хорошо, разъясняю дальше. Причем основываясь на ваших же словах. Ну хорошо. Итак, по вашим словам в воздухоНЕпроницаемом материале образовалась точка росы. И где-то в микроскопических порах выпал конденсат. И что дальше ? Температура поднимется, роса снова испарится в тех же самых микроскопических порах и так до бесконечности по кругу... Внимание вопрос: откуда возьмется влагонакопление, если утеплитель воздухоНЕпроницаем ? Чем грозит НЕпроницаемому утеплителю в частности и строению в целом точка росы, расположенная в утеплителе ?

Я привел аргументы, что утеплять пенопластом можно. Ваш же пост - ни о чем.... Так кто демагог ?

Для того, чтобы получить т.н. "точку росы" (в том виде как вы ее понимаете) Нужно два важных условия: 1) температура, при которой воздух будет "сбрасывать" излишнюю влагу 2) воздушный "карман", сообщающийся с источником новой порции воздуха. Теперь рассматриваем, что такое пенопласт: это множество ИЗОЛИРОВАННЫХ (!) микроскопических воздушных карманов. Величина этих воздушных карманов настолько мала, что содержание влаги в нем даже теоретически не может превысить величины микроскопической снежинки (при заморозке). Так что никакого вреда точка росы внутри пенопласта принести не может (а утепление материалов и делается с целью сместить точку росы именно в утеплитель) ! И вообще, я не понимаю такого факта: почему такое большое количество людей, называющих себя специалистами по строительству не знают элементарных законов физики, а именно: 1) Какую избыточную влагу они собираются из дома выводить ? У них что дома-парогенераторы ? 2) Поскольку эти горе-специалисты не знакомы с основами физики, то они разумеется и не подозревают, что обычное проветривание окон дома зимой в течении 5 минут приводит к потере такого же количества влаги, которая "пройдет" через базальтовую вату толщиной в 50 мм за ..... 6-8 дней и более (зависит от разницы температур - см. термин "парциальное давление"). А добавьте сюда еще мембраны и прочее..... 3) Опять же, горе-специалисты не замечают как сами себе противоречат. По их мнению точка росы приводит к образованию льда и накоплению влаги. Вопрос: где накапливается влага ? Ведь по их же логике как только в любом паропроницаемом материале возникнет точка росы, то и недалеко до замерзания... так (?). Но как только замерзание произойдет, что будет ? Ведь лед также НЕ паропроницаем..... 4) И последнее. Для движения условно влажного (и не только влажного) воздуха необходимо два условия: ПРИТОК и ОТТОК воздуха. И если по словам горе-спецов влажный воздух проник в стены (приток), то куда он пойдет дальше (где будет отток) при наличии паронепроницаемого барьера ? А поскольку нет оттока, то и...притока также не может быть Вот так, максимально сжато и кратко

Вот и вы купились на маркетинговую лапшу производителей..... Начнем с простого вопроса: КАК вы его будете крепить к утепляемой поверхности ?

Газоблок - не утеплитель ! Соответственно использовать его для этих целей это как использовать например морскую воду для утоления жажды (а чего, ведь тоже жидкость..... )

Не совсем понятно: а зачем утеплять деревянный дом ? И что вообще в понятии автора означает деревянный ? Я нередко встречал такие "деревянные" дома, строившиеся в 50-60 годах серийно: пирог - доска 25/три слоя плит очень похожих по структуре на ДВП, но толщиной около 30 мм/между ними вощеная бумага/снова доска 25 и все это снаружи и внутри закрыто глиняной "штукатуркой". При таком пироге целесообразность дополнительного утепления может вызывать сомнения. В целом же для утепления существую фактически только два легкодоступных материала: пенопласт и минвата. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и выбор - это исключительно личные предпочтения. Насчет "хата заплесневеет под пенопластом" - это следствие не пенопласта, а кривых рук строителей и отсутствия элементарных знаний (или ума) хозяев дома. С таким же успехом хата сгниет и под любым другим материалом. Я бы рекомендовал сначала оценить целесообразность утепления как такового. Начать с того ПОЧЕМУ это необходимо: 1) Если в доме элементарно холодно - проанализировать почему холодно. Потому что стены "не держат" тепло или потому что сквозняки гуляют (может достаточно просто устранить сквозняки?) 2) Знает ли автор, что очень часто в доме холодно не потому что стены "не держат" тепло, а банально..... холодный потолок ? Через небрежно сделанный потолок может "улетать" до 60-70 процентов тепла ! 3) Утеплять, чтобы просто съэкономить на отоплении ? Но ведь если дом и так достаточно теплый, то может получиться так, что экономиться будет 2-3-5 % отопителя, но расходы не окупят эту экономию и за 50 лет.

На колонках предыдущего поколения розжиг фитиля осуществлялся "вручную" поворотом регулятора с нажатием кнопки пьезорозжига и фитиль горел постоянно пока вы не переведете регулятор в нулевое положение. Но в нулевом положении автоматика работать не будет (т.е. при открытии крана вода нагреваться автоматически не будет)

Не связываайтесь с конденсационным.... Он не для нашего климата... Дело в том, что заявленные экономичные характеристики у него будут "работать" лишь в том случае, если температура теплоносителя будет лежать в пределах 40-43 градусов. Но подобное возможно лишь при практически идеально утепленном доме и уличной температуре от 5 градусов тепла и выше. Таких условий зимы в Украине практически нет. Стоит ли переплачивать за невозможные характеристики ? Для Европы конденсационные котлы имеют право на жизнь - с их довольно теплыми зимами. Для нас - просто рекламная замануха. А разница в КПД между конденсационным котлом и турбированным с закрытой камерой сгорания - не более 2-3 %. И это только справедливо при уичной температуре свыше 5 градусов. При более низких температурах их КПД практически одинаков.

У меня ситуация похожа. Жесткую воду недолюбливают актинидия и груша. Остальные деревья и розы пока не нее "не реагируют". Однако после того, как в этом году полностью пропал один куст актинидии и серьезно заболела груша - стараюсь использовать для полива деревьев и кустов воду дождевую или максимально отстоянную колодезную (3-5 дней). А вот на овощах полив жесткой водой никак не отражается....

Про персик и виноград не могу утверждать, но у черешни, судя по всему, полив черезчур жесткой водой (большое количество железа, кальция и прочих плохорастворимых минералов). Со временем они накапливаются в почве и сильно защелачивают ее. Выход: отстаивать воду для полива несколько дней либо использовать другой источник воды.

Т.н. резиновая краска имеет акриловую основу. Логично, что наиболее подходящим вариантом является и акриловый лак.

Вы ошибаетесь учитывая лишь единичный факт (теплопроводность воздуха, причем сухого !) и не учитывая проблему в комплексе. А реальность такова: 1) Есть такое понятие как точка росы. Это, думаю, всем известно. Но роса может конденсироваться только где ? В воздушных карманах и полостях, включая и щели. А влага - прекраснейший проводник тепла. И это не считая самого факта накопления влаги в швах. 2) Практически любая штукатурка - воздухопроницаема. Если следовать мнению andrey_ka , то условно "идеальной" стеной являлась бы конструкция из каркаса, оббитого перфорированной панелью и закрытой с обеих сторон штукатуркой. Но наоборот: панели в подобных конструкциях делают сплошными, воздухоНЕпроницаемыми, да вдобавок пространство между внутренней и внешней обшивками также заполняют чем-то.... Для чего ? Понятно - исключить воздухообмен между улицей и домом (байки про "дышащие стены" и т.п. оставим для малограмотных). 3) Любая конструкция имеет прочность по принципу "целое - крепче суммы частных". Любая щель это правило нарушает..... а потом на форумах появляются вопросы типа "а расскажите почему пошла трещина по стене...."

Вопрос напоминает: "А погадайте как мне......" Что значит живут своей жизнью ? Включаются не вовремя, выключаются не вовремя, не хотят включаться, не хотят выключаться, одни хотят - другие не хотят ..... ? Я только сходу набросал 5 вариантов, а их может быть гораздо больше.... И решение по каждой проблеме абсолютно различное.... вплоть до того, что неверный совет "наугад" может просто вывести из строя как светильники, так и проводку.... Начать лучше с простого: нарисуйте вашу схему включения, включая питание лед-ленты

Щели насквозь ? Однозначно заделывать, если не хотите получить стены с плесенью в доме....

Утепление слабовато, а это дополнительные расходы на отопление. Из личного опыта: потолок и пол - не менее 250 мм (а лучше 300), стены - не менее 200 мм (а лучше 250). В этом случае в каркаснике (или любом другом доме из инертных материалов) наблюдается "паритет" температур: при измерении пирометром температуры стен и потолока показатели поверхностей равны показателям внутреннего воздуха на высоте 1,5 м

Увы, неверные расчеты и даже неверный подход. Да, средняя температура может и +1,1, но в этом случае при "средней" температуре 1,1 градуса кондиционер будет работать лишь с коэффициентом около 1,8-2. При нынешней цене на электроэнергию в 2.68 получается 1 кВт тепла будет нам обходиться в 1,34 грн. Но вместе с этим при нынешней цене газа 1 кВт тепла на газу обходится в около 1,1 грн Двухтарифный счетчик ? Не выход, т.к. тариф ночного времени хоть и меньше, но ночи гораздо холоднее и отапливать кондиционером ночью невыгодно в принципе за редкими исключениями....

Нашел один простой способ от муравьев: ствол дерева обматываю обычной липучкой (липкой лентой) от мух - преодолеть это препятствие муравьи не могут. Ну а тлю без их (муравьиной) поддержки уничтожить уже несложно: разведенный уксус, зола с мылом или химия (на мой взгляд наиболее эффективна Актара)

ЭППС фактически сам является пароизоляцией. Под пароизоляцию ложить ещё один слой пароизоляции ? Нонсенс !!! Насчет "везде написано"..... Лет сто пятьдесят назад на это "написано" придуман афоризм: "Если на клетке с тигром увидишь надпись обязьяна - не верь глазам своим" (Козьма Прутков)

Уж не знаю, что за человек дает столь опрометчивые советы..... Для нас идеальным вариантом утепления является 250 мм ваты или пенопласта для каркасного дома. В этом случае теплопотери равняются практически нулю. В интернете таблиц много: далее подставляете свой пирог стены и сопоставляете коэффициенты и "идеалом". И помним: всё, что мы съэкономим на утеплении сейчас мы будем оплачивать всю оставшуюся жизнь ! Далее считаем экономическую целесообразность.

Прекрасная трава в качестве газона. 1) Очень мягкая и приятная на ощупь, можно даже сказать шелковистая 2) Прекрасно разрастается самостоятельно (не зря название - побегоносная - т.е. побеги расползаются сами) и способна закрыть самостоятельно любые проплешины, которые возникли при ошибках при посадке. 3) Не образует желтых пятен, если правильно стричь и поливать 4) Если забыли про полив (надолго уехали или слишком коротко постригли во время жары и засухи) - регулярный полив всё исправит 5) Не требует скарификации, да и сорняки в устоявшемся газоне практически не имеют шансов пробиться сквозь плотный ковер газона Из относительных недостатков 1) После зимы пускается в рост относительно поздно, правда быстро догоняет остальные типы газонной травы (райграсс или овсяницу) 2) Да, требует регулярного полива: в первые год-два через день, с третьего года - через 3-4 дня 3) Требует аккуратной стрижки. Дело в том, что многочисленные побеги накрывают зеленым ковром нижнюю подстилку, в связи с чем эта подстилка имеет не очень приглядный вид. Поэтому лучше стричь чаще, но снимать меньше. Если переборщить и снять слишком много - вылезет рыжий слой нижней подстилки. Если же хотите очень короткую траву - стригите чаще и понемногу (для справки: поля для гольфа засеяны именно полевицей) - в этом случае подстилки нижней не будет. Несколько просто советов из собственного опыта подобного газона: - в зиму надо стричь как можно короче, чтобы под снегом нижний слой на сопрел под снегом и зеленой подушкой верхнего слоя - у меня две собаки, которые очень любят лежать в определенных местах. Первые два года это тормозило рост травы (постоянное приминание), но я нашел выход - если трава сильно примята - ложу на это место декоративную зеленую сетку и газон восстанаавливается за 4-5 дней, пока собаки отдыхают на других местах. Сейчас, на третий год ему уже по-моему ничего не страшно, сетками уже не пользуюсь - удобрениями никакими не пользуюсь. Собаки любят грызть травку, не хочется их травить. Единственное: ранней весной разбрасываю золу с камина - у меня небольшой участок и четыре газона. Поначалу всё было засеяно смесью райграса и овсяницы.... но результатом был разочарован, попробовал на одном газоне посеять полевицу... понравилось и сейчас у меня уже три газона с полевицей и лишь один остался с овсяницей и тот думаю заменить тоже на полевицу - в засушливое лето стригу раз в 2 недели, если дожди - раз в неделю. Но выше писал: если хотите короткую траву на газоне - стричь придется чаще, но понемногу. Но и полива короткая трава потребует более частого

Сразу отмечу - в заголовке не опечатка. Требуется именно охладитель на 20-40 Вт Дано: частный дом без подвала. Собственно подвал и не нужен, т.к. из продуктов на зиму заготавливаем только собственную консервацию в количестве около 50 банок (и то делаем это лишь потому, что подобного вкуса в магазине не купишь). Разумеется это надо где-то хранить.... Ну зимой просто: в сарае стоит самодельный пенопластовый короб в 0,7 м3 в котором установлен нагреватель на 20 Вт работающий от термореле: температура опустилась до 6 градусов тепла - включился, повысилась до 9 - отключился. А вот летом проблема есть. Если никак не охлаждать - рано или поздно температура поднимется до 20 градусов и выше, что для консервации не очень хорошо. В данный момент ситуация решается простым способом: в домашней морозилке намораживаются две бутылки воды по 1,5 л и ежедневно меняются в коробе-хранилище, что позволяет поддерживать температуру в 12-14 градусов. Но хочется все-таки как то автоматизировать этот процесс, а не бегать ежедневно со сменой бутылок (а если уехать - уже проблема). Но.... в голову никак не приходит что можно использовать в качестве охладителя малой мощности (20-40 Вт) работающего от электричества. Может есть у кого подсказки ? P.S. Обычные бытовые кондиционеры и холодильники не рассматриваю : громоздко, избыточная мощность и разумеется отсюда и дорого...