tayatlas

Балонный газ в квартире - даже не думайте !!! Более того: если увидели такое у соседей - бегите оттуда !!! Балонный газ имеет одно "неприятное" свойство - он закачивается под давлением. Физику из школы все помнят ? Получаем: при температуре минус 15 газ на заправке закачали в баллон. Вы его забираете и везёте в квартиру в которой 20-22 градуса тепла. Что происходит с содержимым баллона ? Правильно - газ начинает нагреваться и должен расширяться, но расширяться ему некуда - поэтому в баллоне увеличивается давление ..... увеличивается давление..... увеличивается...... и наконец доходит до критических значений и.... куда ему деваться ? Рассказы о подобных случаях взрывов баллона с газом достаточно нередки и это при условии, что газ до настоящего времени в таком качестве использовался редко. А если это станут делать в квартире через одного ? Можно сказать с уверенностью: вероятность 2-3 взрывов за сезон в, например, 50-квартирном доме можно взять за величину в 100 % !!! Для справки: повышение температуры на 1 градус увеличивает давление в газовом баллоне на 7 бар ! (для сравнения - давление в шинах авто - 2-3 бара)

Ошибочное решение !!! Вентиляция делается по принципу: с одной стороны отверстия ВНИЗУ, на противоположном фронтоне - ВВЕРХУ. В идеальном случае неплохо было бы и учесть розу ветров для вашей местности (в интернете найти не проблема). Соответственно ОТКУДА ветер преимущественно дует - там низ, КУДА дует - верх

Уж не ведаю в курсе хрущи или нет, но именно посыпание карбамидом помогло спасти не одно растение... До этого пропали и хризантемы, и молодые саженцы яблони и некоторые цветы.... Выкапывание корней, ручное выбирание хруща, какие-то купленные шарики-отрава.... всё это помогало на 1-2 месяца и потом снова проблемы... Начал использовать мочевину - и проблема ушла навсегда (тьфу-тьфу).... ну во всяком случае после однократной посыпки все обработанные растения чувствуют себя прекрасно.

Тут такой вопрос возникает: а какой он антифриз лил ? Ведь также как и в автомобиль нельзя лишь что попало (одним нужен антифриз для медных радиаторов, другим - для алюминиевых), то также и в систему отопления требуются специализированные составы.

Ну почему только в теории.... Я уже второй год на практике пользуюсь - помогает. Единственное, что карбамид я сыплю прям в гранулах и после поливаю. По возможности заделать чуть в землю если есть такая возможность. Разумеется за один полив гранулы раствориться не успеют, а далее дожди, поливы - и получается такое вот долгоиграющее противоядие и против хруща и для роста растений одновременно.

Уже выше пояснили ошибочность подобного решения, поэтому я лишь обобщу: 1) При последовательном подключении большого количества светодиодов от одного источника тока произойдет одна неприятная вещь: в случае перегорания одного лишь светодиода из строя выходит..... вся цепь !!! Приблизительно как в старых елочных гирляндах. Вы готовы к тому, что если свет и погаснет - то сразу везде !? 2) И потом ещё придется поискать КАКОЙ именно светодиод вышел из строя ! Они не всегда визуально определяются ! 3) А использовать вам придется не просто светодиоды одного "номинала" напряжения, но и одного производителя и одной единой модели (чтобы обеспечить равное падение напряжения) ! Не нашли на замену тот, что покупали 2 года назад (а жизнь на месте не стоит - производители совершенствуют светодиоды постоянно) - выкидывайте все и закупайте полный комплект по новой ! 4) А пайка, а соединение большого количества светодиодов ? Вы учитываете погрешность сопротивления в соединительных цепях ? А это влияет на падение напряжения в целом.... И соответственно эффективность светоотдачи разных участков цепи. И даже банальная светодиодная лента никогда не состоит из одних лишь светодиодов... Ну а так в целом конечно хозяин - барин.

Ваша однотрубная система сделана в корне неправильно. Чтобы не писать здесь много - найдите в интернете "ленинградка отопление" - там всё будет описано. Но поскольку в вашем случае все равно придется делать монтаж общей магистрали - то уж не поленитесь/не поскупитесь и сделайте сразу двухтрубную магистраль - очень многих возможных проблем удастся избежать.

Вы даже не заметите никакой разницы при использовании разных цветов профнастила.

Вы рассуждаете о потерях даже не попытавшись хоть чуточку изучить вопрос. Вам известно, что для питания непосредственно светодиода необходимо всего 1,5-3 Вольта. Таким образом, используя даже 50 В напряжения вы всё равно никуда не денетесь от "блоков питания" и сопутствующих им "потерях". Ещё раз напишу: уменьшив напряжение на питающих проводах вы повышаете силу тока - а значит вы УВЕЛИЧИВАЕТЕ потери на нагрев ! Прямо противоположный результат задуманному вами ! Вдобавок Вдобавок, возникает второй "парадокс" - дополнительные расходы. Зачем использовать сечение в 2,5 мм, если для освещения суммарной мощностью в 100 Вт вполне достаточно (при 220 В) 1,5 мм провода ?

Вы никогда не задумывались почему в магистральных сетях ЛЭП напряжение в 6000 Вольт ? Его сначала повышают, а в сетях конечных потребителей снова понижают... Для чего такие манипуляции ? Увы, физика гласит: нагрев проводов происходит именно от увеличения силы тока, а не от увеличения напряжения. Так что, уменьшив напряжение вы вынуждены будете увеличить ток и тем самым нагрев проводов.

Простите, но вы уже бред пишите.. Я оставил только парочку примеров вашей белиберды, но и этого хватит 1) Да, нагрев опасен не фактом повышения температуры. Вы этого не понимаете ? Если мы зимой обогреваем комнату, то повышение температуры до 24-25 градусов создает комфорт, а не опасность. Повышение температуры до 30-35 градусов уже создаст дискомфорт. А повышение температуры до 200-300 градусов приведет к гарантированной смерти. Опасно не ПОвышение температуры, а ПРЕвышение определенных значений ! И ещё (как это сложно для вашего понимания): нагрев может быть и спасительным: если вы замерзаете при отрицательных температурах, то только нагрев может вас спасти ! 2) Свойства бетона, штукатурки, затирки определяет НЕ цемент, а КОМБИНАЦИЯ компонентов, входящих в состав. Свойства мешка сухого цемента никак не сравнимы со свойством готового бетонного раствора (а ведь и там и там присутствует цемент). Аналогично как свойства оксида железа (банальной ржавчины) никак не могут быть сравнимы со свойством легированной стали только на том основании, что и там и там в состав входит железо Мабуть дискуссию я на этом закончу.... Разжевывать основы физики, преподаваемые в 5-6 классах я уже не вижу смысла. Вы, думаю, способны и сами воспользоваться соответствующим учебником

У вас чердак НЕвентилируемый ? Но это непорядок - вентиляция должна быть. В принципе, если вата у вас достаточно плотная, то можно обойтись и без мембраны/агроткани. Но просто неоднократно наблюдал в старых домах - со временем вата на чердаке забивается пылью (а то и птички находят где-то дыру на чердаке и начинают растаскивать вату). А так, если накрыто скажем агротканью (сравнительно копеечный материал) - простой пылесос решает за 10 минут все проблемы. Правда существенный слой пыли и грязи собирается лет за 15-25... если вас это не беспокоит - можно и не накрывать.

Насколько мне известно как раз любые акриловые ЛКМ могут перекрашиваться после ЛЮБЫМИ красками и лаками. Единственное - глянцевые поверхности потребуют более тщательной подготовки (простой мелкой шкурки будет достаточно)

Вы опять путаете понятия. 1) Набор прочности бетоном во влажной среде (т.е. замедленная потеря влаги) не имеет никакого отношения к влагостойкости (способности впитывать воду) 2) Влагопоглощение опасно не самим фактом набора влаги, а тем, что вода может ЗАМЕРЗНУТЬ ! А при замерзании и превращении в лёд она УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в объеме, разрушая тем самым образовавшиеся в бетоне связи ! 3) Не надо смешивать и отождествлять бетоны и затирку только лишь на том основании, что и там и там присутствуют одинаковые составляющие. Ибо основное потребительское качество различно: бетон - это прочность, а затирка - это пластичность. Повторюсь: влагопоглощение зимой - это зло ! Именно потому, что при замерзании вода увеличивается в объеме и способна разрушать весьма прочные в обычных условиях конструкции !

Армирование стен по-моему никак не влияет на несущую способность стены/фундамента. Представьте себе обычную упаковочную картонную коробку. "Заармируйте" её скажем фольгой - стойкость стенок коробки к внешним факторам несколько улучшилась. Теперь наступите на нее - все равно раздавите. Конечно пример слишком примитивен, но достаточно точно описывает аналогию.

1) ЭППС обязательно дюбелить к стене - тогда ничего и отпадет. Дома утепляют пенопластом, а потом наносят до 5 см слой штукатурки (черновая, отделочная и т.п.) и ничего 2) Сетка пластиковая 3) Гипсокартон будет абсолютно лишним: ни тепла, ни прочности он не прибавит 4) Насчет "у человека баня". Она постоянно отапливается ? Если нет - то разумеется там будет холодно. Ведь стены, покрытые плиткой обладают высокой инерционностью: они долго нагреваются, забирая тепло из помещения (но правда и медленней помещение будет остывать). Вообще то не зря в "классических" банях (которые топятся "по случаю") стены всегда отделываются деревом - слабоинерционным материалом, позволяющем быстро протопить помещение.

В закрытии продухов в цоколе на зиму нет ничего страшного. Зимой общая влажность падает и накопления влаги под полом не происходит (если всё сделано грамотно, а 70 лет назад делали много лучше некоторых нынешних строителей). Ранее под пол насыпалась известь - зимой она забирала на себя излишки влаги, а летом высыхала при открытых продухах. Просто для справки оставлю здесь наибольшие теплопотери дома: 1) Потолок (тут понятно - теплый воздух стремится вверх и если потолок холодный - мы отапливаем улицу). Иногда это до 50 %. Для наших широт оптимальная толщина утеплителя на потолке - 25-30 см. Теплопотери через потолок при такой толщине стремятся к нулю. 2) Окна. Сквозняки сквозь рамы, неутепленные откосы и т.п. Это может быть до 20-30 % 3) Стены. 10-15 %. 4) Холодные полы (случай автора) - редко превышает 5-15 % и то часто это по причине щелей в полах и сопутствующих сквозняков. 5) Остальные 5-10 % - это потери, которые мы сократить не можем (проветривание, вытяжка в кухне и санузле, открывание дверей и т.п. Точнее можно несколько уменьшить и эту цифру, но экономически это будет невыгодно: затраты не окупятся. Разумеется цифры приведены для дома в котором присутствует весь спектр теплопотерь. Работы по любому пункту могут несколько поменять процентный баланс. Кстати у меня в доме укладка на чердаке дополнительно обычной рулонной ваты в 5 см и накрытие ее сверху агротканью (противоветровая защита + защита от пыли) позволило снизить потребление газа в доме процентов на 15 (в самый морозный день зимы пик суточного потребления в 8,4 кубов против 9,7 годом ранее при приблизительно одинаковой уличной температуре и пасмурном дне) .

ЭППС непосредственно на кирпичную стену. Клеевой состав наносится на всю поверхность. Дюбелить обязательно. Сверху штукатурка, в нее вдавливается сетка, потом снова штукатурка.... и далее уже плитка. Замечание на всякий случай. Но "теплее" в ванной особо не станет, если не отапливать помещение. Ведь утепление не отапливает, а помогает всего лишь сохранять тепло. Если отопления нет, то откуда же теплу взяться ?

Причем тут морозостойкость к влагопоглощению ? По большому счету то, что производители называют морозостойкостью - это рекламный трюк и не более. Потому что указывая морозостойкость например в 50 циклов - это вообще "ни о чем". В Украине в течении одной зимы возможны все 50 циклов..... Этак можно все затирки назвать морозостойкими ибо даже самых дешевых хватает на 2-3 года... А температурные деформации..... Этак по вашим словам выходит, что любой бетон тоже должен распадаться от летнего солнца и зимнего мороза ? Каких-то 80 градусов перепадов да ещё и в течении полугода..... Я вам немножко открою "тайну" - затирочные смеси "для улицы" способны выдерживать перепады температур в 150-200 градусов в течении короткого времени, а специальные жаростойкие - до 400 ! Именно влагостойкость обеспечивает долговечность затирки: невозможность проникновения влаги в шов делает в принципе невозможным разрушение затирочной смеси при соблюдении технологии нанесения.

1) Утепление цоколя - всегда вещь полезная для сохранения тепла. 2) Лучше конечно утеплять целиком, но если нет желания разбивать отмостку - можно только над землей. Эффективность будет, но невысокая 3) Никакой сетки на отмостку (всё равно оторвет). И вообще отмостка отдельно, цоколь с утеплением отдельно. Но перед началом работ задайте себе простой вопрос: а зачем вы хотите утеплять ? В доме холодно ? Пол холодный ? Но причин холодного пола может быть множество.... Только ли цоколь в этом "виноват" ? Сделать "щоб було" (или "так положено"). Но дом в нынешнем виде простоял себе 70 лет и похоже ещё простоит не меньше....

Если "усложнять", то посчитайте затраты - возможно дешевле будет купить готовый теплоаккумулятор

Ну это очевидно. Только непонятно к чему ваше уточнение.... Использование "неправильной" затирки (просто цемент, плиточный клей и т.п.) приводит к проникновению влаги под плитку и далее разрушение и т.п. Особенно это опасно зимой: падающий мокрый снег (в отличии от дождя никакой уклон не поможет), снежная каша и и вода.... Потом замерзание и разрушение. А вот использование влагостойких составов для заделки плиточных швов позволяет не допустить подобной проблемы.

Вопрос двоякий, а именно: в чем причина набора влаги ? 1) Если идёт капиллярный подсос снизу - то однозначно всё ломать и делать заново, не забыв сделать гидроизоляцию под крыльцом. 2) Если причина намокания - некачественная затирка швов плитки (НЕвлагостойкая), то всё равно придется плитку снять, просушить, удалить всё, что уже готово рассыпаться и сделать реставрационную укладку бетоном и потом плитку... С учетом того, что трудозатраты и в первом и во втором случае приблизительно одинаковы, то на мой взгляд оптимальным решением будет все-таки работы по п.1 . Зато наверняка !

Абсолютно верно. Но мелкие дефекты всё-таки можно чуть-чуть скрыть имитируя структурную покраску: первый слой красится обычным валиком, а второй - структурным с мелкой фактурой.

1 кВт тепла эквивалентен 1 м3 (1 тонна) воды, нагретой на 1 градус. Ну а теперь считаем: если даже вы нагреете 300 л воды до 60 градусов вы сможете "запасти" лишь около 9 кВт условного тепла. Для почти идеально утепленного дома в 100 м2 это всего лишь 10-12 % (с учетом некоторых потерь) дневного потребления. Для "обычного" дома - и того меньше (5-6 %). Стоимость 1 Квт на газу сейчас в Украине составляет ок. 1-1,10 грн, стоимость 1 кВт на электричестве - 2,6 на дневном тарифе и 1,3 на ночном. Если же вы просто хотите "накапливать" тепло на единственном виде топлива - то вообще непонятно зачем это делать - ведь использовать прямой нагрев всегда будет выгоднее.