Планирование внутриквартирного щитка

[zelexxx]

Доброго времени суток!

Я не электрик потому сильно не пинайте, прочитал много профильных тем-голова , но, к сожалению, не пришел к однозначному ответу. Потому требуется ваша помощь.

3-комнатная квартира в частично блочной 9-ке. Счетчик в тамбуре, щиток планируется в квартире. Заземления нет(со слов электрика даже не предвидится), только зануление.

Проводку почти поменяли, хоть и не совсем правильно(освещение кое-где будет идти с раздаточной коробки в комнате и не везде получится каждую комнату отдельно на автомат кинуть). К сожалению так сложились обстоятельства, но переделывать уже не буду. Из выше перечисленных данных проводка тянется такая-3х1,5 и 2х2,5(ВВГПнг). Также в случае планирования проточного водонагревателя ATMOR(7кВт) протянул к стоякам 3х4 ВВГПнг(обсуждать целесообразность сего потребителя не хочу, лучше посоветуйте как защититься от него :D). В коробках провода планируется спаивать трансформатором.

И вот встал вопрос о планировании щитка. Электрику, который это делает, грубо говоря всеравно что я туда поставлю.

Собственно сам вопрос-

Как лучше организовать в щитке автоматы, УЗО или дифавтоматы?

Что лучше поставить на входе после счетчика двухполюсный автомат(или 1P+N) или дифавтомата хватит(с учетом запланированного нагревателя)? Номиналы?

Какими проводами в щитке лучше разводить?

Предварительно планирую всю защиту фирмы Moller. В их каталоге вычитал что для стиралки лучше дифавтомат категории, или типа, А(не путать с В, С, D), который, в отличие от АС, срабатывает и на стиралку и на обычные потребители. Его лучше ставить отдельно или уже на все сразу?

Также очень волнует защита проточного нагревателя. Планируется отдельная защита после вводного. Целесообразна ли будет установка дифавтомата на 10мА и какого типа? Или ставить 30мА? Повторюсь, заземления нет и не будет(возможно разве что в арматуры плит привязаться-но смысла не вижу).

 

P.S. Информация ради размышления-в нашем городе как-то по новостям прошла инфа, что в хрущевке стены нагрелись до 80градусов. И это летом. Жарясь, и одновременно приходя в ужас от бездействия местных ремонтников, народ решил некоторые очаги попытаться раздолбать. В итоге их взору пристала арматура, разогретая до температуры 280градусов(чем меряли не знаю). Если я правильно понимаю это кто-то заземлился на арматуру?!

[Energon]

2х2,5(ВВГПнг)

как то не правильно. Логично смотрелося б трехжильная проводка. Подключили б PE провод до УЗО, а в розетках бы не подключали, валяеться и кушать не просит. В случае где то в коробке будет греться соединение и произойдет утечка, УЗО сработает и защитит квартиру от пожара.

[HagerKVT]

Как лучше организовать в щитке автоматы, УЗО или дифавтоматы?

Что лучше поставить на входе после счетчика двухполюсный автомат(или 1P+N) или дифавтомата хватит(с учетом запланированного нагревателя)? Номиналы?

Какими проводами в щитке лучше разводить?

Предварительно планирую всю защиту фирмы Moller. В их каталоге вычитал что для стиралки лучше дифавтомат категории, или типа, А(не путать с В, С, D), который, в отличие от АС, срабатывает и на стиралку и на обычные потребители. Его лучше ставить отдельно или уже на все сразу?

Также очень волнует защита проточного нагревателя. Планируется отдельная защита после вводного. Целесообразна ли будет установка дифавтомата на 10мА и какого типа? Или ставить 30мА? Повторюсь, заземления нет и не будет(возможно разве что в арматуры плит привязаться-но смысла не вижу).

 

Ставить можно и дифавтоматы и УЗО+автоматы, если позволяет место в щите, то лучше УЗО+автоматы. На входе лучше 2-х полюсный автомат.Освещение можно всё на один автомат сделать и на освещение УЗО не нужно. Розетки в каждой комнате на отдельные автоматы и на общее УЗО на 30 мА.

Стиралку на автомат 16А + УЗО 16А, 10 мА.

Ну и проточный отдельный автомат и УЗО.

По автоматике Hager могу всё просчитать, сделаю со скидкой.

[zelexxx]

как то не правильно. Логично смотрелося б трехжильная проводка. Подключили б PE провод до УЗО, а в розетках бы не подключали, валяеться и кушать не просит. В случае где то в коробке будет греться соединение и произойдет утечка, УЗО сработает и защитит квартиру от пожара.

 

Потому и решено было 2жильный, чтоб не валялся. УЗО, насколько мне известно прекрасно работает и с "советской" разводкой.

если позволяет место в щите, то лучше УЗО+автоматы.

Еще раз прошу прощения за некомпетентность. Почему не дифавтомат? Ведь так же дешевле чем порознь? Щиток на 16мест-двухэтажный 8+8.

По автоматике Hager могу всё просчитать, сделаю со скидкой.

Был бы очень признателен, но гарантии, что остановлюсь на Вас, не даю. Буду покупать или в инете, или просить чтоб с областного центра привезли, т.к. хоть и большой город но из нормального наличия либо АВВ, либо мерлин(и то не все). Если выберу HAGER то тогда у Вас.

[Energon]

Потому и решено было 2жильный, чтоб не валялся. УЗО, насколько мне известно прекрасно работает и с "советской" разводкой.

 

да не очень правда. В случае появления потенциала на приборе, это УЗО в вашем случае будет ждать пока вы к нему дотронетесь. А в таких местах как ванная комната например, это бывает очень чуствительно и больно. Просто есть смысл кинуть трехпроводку, и может в скором будующем стояки начнуть менять. Повышаеться и пожаробезопастность квартиры. Там переплата 2гривня на метр, не очень то и ударит по карману, мне так кажеться.

Ну в любом случае решать вам)))

[HagerKVT]

Потому и решено было 2жильный, чтоб не валялся. УЗО, насколько мне известно прекрасно работает и с "советской" разводкой.

 

Еще раз прошу прощения за некомпетентность. Почему не дифавтомат? Ведь так же дешевле чем порознь? Щиток на 16мест-двухэтажный 8+8.

 

Был бы очень признателен, но гарантии, что остановлюсь на Вас, не даю. Буду покупать или в инете, или просить чтоб с областного центра привезли, т.к. хоть и большой город но из нормального наличия либо АВВ, либо мерлин(и то не все). Если выберу HAGER то тогда у Вас.

 

Дифавтомат правильно ставить на одиночного потребителя (например только стиральная машина). А к одному УЗО вы можете подключить несколько линий, на каждой из которых будет свой автомат.

Например, если 3 линии, то вам понадобится 1 УЗО и 3 обычных автомата. По цене если брать Hager это будет примерно 240 грн (УЗО)+3*33=100 грн (3 автомата) итого 340 грн.

Если делать на дифавтоматах, то это будет 3 дифавтомата, это будет однозначно дороже чем 1 УЗО +3 автомата.

[zelexxx]

и может в скором будующем стояки начнуть менять. Повышаеться и пожаробезопастность квартиры.

В замену стояков не верю, так же как и выборы.

Кстати, стояк идет из медного многопроволочного кабеля миллиметров 7 диаметром+оплетка, итого 10. Ноль такой же.

Вот только не пойму как, просто лежащий без дела, провод может повысить пожаробезопасность.

В случае появления земли в подъезде в обязательном порядке протяну по всем розеткам и потребителям. Но в ближайшие 10 лет даже и не надеюсь на это чудо, т.к. я помню в какой стране мы живем.

Если делать на дифавтоматах, то это будет 3 дифавтомата, это будет однозначно дороже чем 1 УЗО +3 автомата.

А почему бы не поставить один дифавтомат на входе на все, а потом только автоматы? Или к нему все равно нужен обычный автомат?

С точки зрения эксплуатации, наверное, мой вариант не очень хороший, точнее может быть неприятный в использовании(имею ввиду когда один узо или дифавтомат на все).

 

апример, если 3 линии, то вам понадобится 1 УЗО и 3 обычных автомата

Линий будет не меньше пяти.

Вы забыли про входной двухполюсный автомат перед УЗО. А насколько мне известно один дифавтомат все же дешевле, чем просто УЗО+автомат, да и места меньше будет занимать. По Hager я не знаю. Кстати, какие механизмы срабатывания в Hager? Считаются лучшими когда совмещено и электромагнитное и механическое.

[Energon]

Вот только не пойму как, просто лежащий без дела, провод может повысить пожаробезопасность.

 

Вот с профильного форума как скзать закопастил или как

 

4. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:

4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе или любом месте проводки потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.

4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке).

4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.

[HagerKVT]

. Кстати, какие механизмы срабатывания в Hager? Считаются лучшими когда совмещено и электромагнитное и механическое.

 

Как у всех нормальных производителей тепловой и электромагнитный расцепитель.

Электромагнитный защищает от КЗ.

Тепловой от перегрузок.

[Domovoy911]

Ставить можно и дифавтоматы и УЗО+автоматы, если позволяет место в щите, то лучше УЗО+автоматы. На входе лучше 2-х полюсный автомат.Освещение можно всё на один автомат сделать и на освещение УЗО не нужно. Розетки в каждой комнате на отдельные автоматы и на общее УЗО на 30 мА.

Стиралку на автомат 16А + УЗО 16А, 10 мА.

Ну и проточный отдельный автомат и УЗО.

По автоматике Hager могу всё просчитать, сделаю со скидкой.

 

интересуют регулярные цены на hager и те кто могут ответить на вопросы по нему же а то половина только продает и все:good:

[HagerKVT]

интересуют регулярные цены на hager и те кто могут ответить на вопросы по нему же а то половина только продает и все:good:

 

Обращайтесь. Продадим со скидкой. Размер скидки зависит от суммы заказа. Дадим полную консультацию по продукции.

[zelexxx]

4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.

Простите. Неужели я такой тупой. Блин, не пойму как подключенный провод выше узо и больше нигде не подключенный, сможет спровоцировать срабатывание УЗО. Вы имеете ввиду что оплавится оболочка и два соседних провода соприкоснутся?

Насчет пожаробезопасности не знаю, но током должно долбануть в любом случае.

Да и кабель уже проложен, намаялись с его укладкой. Я хотел так сделать, но решил сэкономить на покупку нормальных автоматов, т.к. особой разницы между этими способами не вижу. Как говорится, землю очень тяжело заменить. В принципе на УЗО сэкономил.

 

А чем делать разводку в щитке? Тем же ВВГ или взять ПВ3?

[Energon]

А чем делать разводку в щитке? Тем же ВВГ или взять ПВ3?

 

если есть наконечники и обжим можно взять ПВ-3. Если их нету, то ПВ-1 вам в помощь, просто можно немного помучиться с моножилой в щите.

[InSAn]

Стиралку на автомат 16А + УЗО 16А, 10 мА.

А разве УЗО не должно быть на номинал выше, чем стоящий перед ним автомат?

Правильно будет: автомат 16А + УЗО 25А, 10 мА.

[Energon]

А разве УЗО не должно быть на номинал выше, чем стоящий перед ним автомат?

Правильно будет: автомат 16А + УЗО 25А, 10 мА.

 

у них нету такого УЗО на 25А, да вроди и ниукого нету. Да нормально там будет 16 на 16.

[HagerKVT]

у них нету такого УЗО на 25А, да вроди и ниукого нету. Да нормально там будет 16 на 16.

 

УЗО с током утечки 10мА есть только на 16А.

Автомат можно поставить и на 10А, стиральные машины потребляют в основном до 2 кВт.

[igorrius]

Почему не дифавтомат? Ведь так же дешевле чем порознь?

 

относительно Хагера: УЗО + Автомат дешевле, чем аналогичный дифавтомат.

 

получается экономия и 2 устройства вместо одного. если что то случится с дифом- придется менять дорогой диф, а в случае с УЗО +автомат можно отдельно менять как автомат, так и узо

[zelexxx]

Я так понимаю на входе должен стоять дифавтомат либо же УЗО с номиналом выше чем автомат перед или после него.

Далее разводка по линиям автоматов. На стиралку же либо дифавтомат на линию типа А 16А 10мА класса В или С, либо же автомат с УЗО.

 

А на водонагреватель тоже такой дифавтомат или УЗО ставить как и на стиралку(естесственно с более высокой токовой защитой)? Или там хватит тех же параметров только типа АС? Хотя я склоняюсь к одному УЗОтипа А 10мА и плюс два автомата на стиралку и на водогрей. Видел вроде такой мощный диф на 10мА у моллера... Пойду изучать каталог...

[Виталий_!]

У себя я сделал так: УЗО 40А стоит после счетчика и управляет контактором Mueller 80А. Таким образом все нагрузка идет через контактор (а не через УЗО), у которого поболее пятно контакта, а значит вероятность залипания от большой нагрузки меньше. Далее стоят автоматы по потребителям и по принципу полной селективности.

[Energon]

Хотя я склоняюсь к одному УЗОтипа А 10мА и плюс два автомата на стиралку и на водогрей

 

так можно поставить на 25А УЗО 30мА, и обьединить стиралку и водогрей.

[zelexxx]

контактором Mueller 80А.

Это что за зверь? Чем питается и чем занимается? В двух словах.

ак можно поставить на 25А УЗО 30мА, и обьединить стиралку и водогрей.

На 30мА?.. Водонагреватель?.. Без заземления?.. Боюсь.

[Energon]

Боюсь

 

а какой фирмы вы выбрали УЗО?

[electric_ua]

Доброго дня! Хочу внести и свою лепту в беседу- на вводе не рекомендуется ставить дифзащиту, потому как при возникновении утечки будете искать щиток в темноте-это как минимум. Мое мнение ставте дифы на нагрузку типа водонагреватель, розетки во влажных помещениях и т.п. (за что больше всего переживаете). В отношении установки групповой дифзащиты - лучший вариант одно УЗО+автоматы на розеточные группы.

[zelexxx]

а какой фирмы вы выбрали УЗО?

Предварительно моллер, но еще не до конца изучил их каталог. Я в том смысле что на электрические приборы, работающие с водой, лучше бы 10мА.

 

на вводе не рекомендуется ставить дифзащиту, потому как при возникновении утечки будете искать щиток в темноте-это как минимум.

Безопасность важнее. В любом случае, когда пропадает свет, я сразу ищу свой фонарик, а он всегда лежит в одном месте.

Вообще защита должна быть и на освещение, хоть и неудобно. Но в моем варианте без разницы где будет стоять дифавтомат-темнота будет в любом случае. Мне и самому не нравится, но блин... долбаная страна... Короче была проблема с протяжкой и электрик сделал по принципу коробки(знаю, овещение нужно отдельно тянуть, но т.к. протягивали по старой проводке между плит и в стеновых родных трубах,то сколько пролезло)), а потом на розетки и на свет по комнате. Но радует что не везде. В принципе там где щиток возможно сделать освещение мимо УЗО.

А вообще лучший вариант когда на каждую линию свой УЗО+автомат или дифавтомат, а на входе 100мА или 300. В этом случае не так будут накапливаться ложные утечки и шансов выбивания будет меньше(типа экономок, инверторов, подсветок в выключателях; со светодиодами пока не разобрался насколько они влияют, точнее их питание). Но дорого ж.

[zelexxx]

Можно ли поменять местами внутренности в 16А автомате на 40 или 63А?

О кабелях и "зачем это нужно" можно упустить.