Ширина ленточного фундамента при толщине внешних стен 700 мм

[Игореха]

армирование лишнее и местами не оправданное, разве если делать ТИСЭ, а не ленточный фундамент.

Я надеюсь, вы имели ввиду, избыточно? А не лишнее в принципе?

[MVar]

По тому что нарисовано - особых замечаний нет. Ну разве что сечение арматуры проверить.

А вот основание фундамента вызывает вопросы.

Дом будет явно не из легких. Какие грунты?

Сбор нагрузок производили?

Все эти вопросы поднимались в аналогичных темах за последние 2 недели, и разбирались по косточкам. Не хочу заниматься копипастом сообщений своих и других. Не сложно найти эти темы на последних 2х страницах.

 

Добавлено через 57 секунд

Героический подвиг будет

Ну хоть куб глины сколько стоит?

 

Грунт = 800 - 1000 мм чернозем, ниже суглинок. Вода на глубине 13 метров.

Сбор нагрузок не производил -буду рыть эту тему.

Я почему эту тему создал - не нашел среди классических решений ленточного фундамента обычную букву Т (неперевернутую), вот на форуме и решил узнать.

 

10 кубов глины стоят 900 гривен у нас. Это 100 долларов

[Игореха]

не нашел среди классических решений ленточного фундамента обычную букву Т (неперевернутую),

 

Расширить цокольную часть фундамента - это самая простая проблема. Вы не на том акцентируете внимание ;)

[MVar]

армирование лишнее и местами не оправданное, разве если делать ТИСЭ, а не ленточный фундамент.

 

Спасибо, наконец то замечание конкретное.

А что нужно исправить при таких исходных данных:

1. пирог стены изнутри-наружу:

- глиняно-стружечная штукатурка (30 мм),

- саманный блоки (вес одного блока 15 кг, в одном квадратном метре кладки 25 блоков (400х200х200)) (400 мм)

- воздушный зазор (50 мм),

- красный полнотелый кирпич без лица (250 мм).

- штукатурка короед (30 мм)

Итого толщина = 700 мм без штукатурки и 760 мм со штукатуркой

2. Дом одноэтажный

3. Высота наружных стен 3000 мм

4. Площадь внешних стен за вычетом проемов = 110 кв м

5. Оконные и дверные проемы, площадью = 30 кв м

6. Чердачное перекрытие - дерево

7. Кровля - битумная черепица

8. Утепление крыши - глина с опилками

[Drosselbeere]

Я надеюсь, вы имели ввиду, избыточно? А не лишнее в принципе?

упс ))))) спасибо, что подметили. конечно избыточное

[MVar]

Расширить цокольную часть фундамента - это самая простая проблема. Вы не на том акцентируете внимание ;)

 

Вот я это и хотел услышать.

А в чем еще есть явные просчеты?

А то очень не хочется заливать фундамент толщиной 660 мм при глубине 1200 мм, если можно обойтись шириной 400 мм. По бетону и арматуре получается существенная экономия средств, да и по работе тоже (вязка армокаркаса и траншея)...

[Игореха]

А то очень не хочется заливать фундамент толщиной 660 мм

 

И не нужно, абсолютно.

А экономия на самом деле будет только на бетоне (на арматуре - реальные копейки, если сравнивать разную ширину ленты). А вот на опалубке, если не получится задействовать грунт - будет еще та веселуха ))

 

Добавлено через 6 минут

А в чем еще есть явные просчеты?

 

Вам в первую очередь надо с основанием разобраться. В верхней части цоколя (в расширенной) продольная арматура (та что по углам) не нужна такого сечения. А поперечные "хомуты" надо ставить гораздо чаще. В вертикальной части, промежуточная продольная арматура тоже лишняя. А вот внизу скорее всего надо будет расширять фундамент. Но без нагрузок это трудно определить. Вот там и нужна будет "балка", подобная верхней.

[MVar]

А вот на опалубке, если не получится задействовать грунт - будет еще та веселуха ))QUOTE]

 

Опалубку в земле хочу сделать несъемной вот как на этом видео: www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

 

Добавлено через 6 минут

Вам в первую очередь надо с основанием разобраться. В верхней части цоколя (в расширенной) продольная арматура (та что по углам) не нужна такого сечения. А поперечные "хомуты" надо ставить гораздо чаще. В вертикальной части, промежуточная продольная арматура тоже лишняя. А вот внизу скорее всего надо будет расширять фундамент. Но без нагрузок это трудно определить. Вот там и нужна будет "балка", подобная верхней.

 

По поводу арматуры спасибо, скажу честно срисовал готовую схему и еще добавил немного для надежности. Буду считать фундамент, конечно поменяю количество и диаметры.

Хорошо что Вы считаете что расширение цоколя в виде неперевернутой буквы Т это рабочий вариант.

Кстати, у Вас есть строительное образование (идеально бы было если конструктор)? Спрашиваю потому что мнение будет ценнее если Вы профессионал, без обид.

Дом у меня будет одноэтажный, с деревянным перекрытием и с легкой битумной крышей - поэтому и не делал расширение основания фундамента (так бы получился двутавр в сечении), нагрузка будет не самой большой.

[Игореха]

Профессионал тут - Сергей Drosselbeere ;)

[Drosselbeere]

Профессионал тут - Сергей Drosselbeere

вы мне льстите правильней сказать работаю по профессии, а грамотных форумчан и без меня хватает

[Игореха]

Дом у меня будет одноэтажный, с деревянным перекрытием и с легкой битумной крышей - поэтому и не делал расширение основания фундамента (так бы получился двутавр в сечении), нагрузка будет не самой большой.

 

По самым скромным подсчетам, зная только из чего будут стены, перекрытие и покрытие кровли, без планов стен, конструкции стропилки и т.п., могу сказать, что нагрузка на грунт будет порядка 6 тонн/м.п., в среднем.

Если геология есть только "на глазок", то я предпочитаю исходить из худшего варианта - 1кг/см2 несущей способности.

При таком раскладе, основание фундамента должно быть шириной не менее 60-65см.

 

Добавлено через 2 минуты

вы мне льстите правильней сказать работаю по профессии, а грамотных форумчан и без меня хватает

 

Какая тут лесть? У вас же, кроме профильного образования, еще и понимание того чему учились присутствует

[MVar]

По самым скромным подсчетам, зная только из чего будут стены, перекрытие и покрытие кровли, без планов стен, конструкции стропилки и т.п., могу сказать, что нагрузка на грунт будет порядка 6 тонн/м.п., в среднем.

Если геология есть только "на глазок", то я предпочитаю исходить из худшего варианта - 1кг/см2 несущей способности.

При таком раскладе, основание фундамента должно быть шириной не менее 60-65см.

 

По нагрузке ну грунт максимум выходит 4,85 тонны/м.п. (кирпич+саман 3 метра высотой = 2,8 тонн/м.п. + железобетон фундамента и цоколя = 1,85 тонн/м.п. + перекрытие 0,2 тонн/м.п.).

Можно принять 5 тонн, это сплошная стена без проемов.

Да без геологии никуда.

Буду соседей спрашивать, может кто сделал.

[Игореха]

По нагрузке ну грунт максимум выходит 4,85 тонны/м.п. (кирпич+саман 3 метра высотой = 2,8 тонн/м.п. + железобетон фундамента и цоколя = 1,85 тонн/м.п. + перекрытие 0,2 тонн/м.п.).

Можно принять 5 тонн, это сплошная стена без проемов.

Да без геологии никуда.

Буду соседей спрашивать, может кто сделал.

 

Стены и фундамент вы почти правильно посчитали

А вот с нагрузками от перекрытия, кровли, полезные, снеговые и т.п - не сложилось

Пойдем простым путем.

я отталкиваюсь как обычно от своего дома )))))

10*10 с одной несущей по центру.

50 метров погонных стен.

Кровля. 260кг/м2 с учетом снеговой. 120 квадратов. Имеем - 31 тонна.

Или 625кг/м.п.

 

Перекрытие.

Дерева пойдет порядка 3 тонн.

Саманного утепления не менее 6 тонн.

Полезной нагрузки, из рассчета 150кг - 12 тонн.

Итого 21 тонна.

Или 420кг/м.п.

 

И это еще не все нагрузки

Значит, плюс к стенам, имеем 1045кг/м.п. от кровли и перекрытия.

[MVar]

Перекрытие.

Дерева пойдет порядка 3 тонн.

Саманного утепления не менее 6 тонн.

Полезной нагрузки, из рассчета 150кг - 12 тонн.

Итого 21 тонна.

Или 420кг/м.п.

 

И это еще не все нагрузки

Значит, плюс к стенам, имеем 1045кг/м.п. от кровли и перекрытия.

 

Да о снеге то я и не подумал, спасибо за поправку.

В общем то понятно, что геология меня спасет от расширения основания фундамента (шириной 600 - 650 мм) или наоборот подтвердит ее необходимость. А если не хочу оплачивать геологию, то нужно закладывать такое расширение изначально и спать спокойно, как делает большинство строящихся без геологии.

[Stroyitel]

а скока геология стоит тысячи 2 гривен, по-мойму копейки, сделайте и дышите свободнее

[romalex4]

В том то и беда что все нормативы рассчитаны на современные материалы. Насколько я понял глина стоит в их ряду на отдельном месте. При повышении влажности в помещении глина будет ее впитывать, а при понижении отдавать (некий саморегулятор).

где-то читал, немцы проводили эксперименты с глиняными штукатурными растворами, так вот эффект "саморегуляции" прослеживается на глубину 1,5-2 см, все остальное балласт, а пар изнутри вдавливается на значительно большую глубину, в зависимости от свойств паропроницаемости, я не могу утверждать, что немцы правы, но строить такую крепость, как сказал Игореха, ради 1,6, да и еще при большой вероятности влагонакопления - и это все для сомнительной экологичности дома - подумайте крепко. При такой толщине стены и влажностных условий, сомнительно, что вам удастся "высущить" стены дома за короткое лето, придется постоянно держать окна и двери открытыми.

 

Добавлено через 1 минуту

а скока геология стоит тысячи 2 гривен, по-мойму копейки, сделайте и дышите свободнее

у нас в Виннице - 3 тис.грн

 

Добавлено через 8 минут

8. Утепление крыши - глина с опилками

не скажете - какой толщины? и если можно - конструкцию перекрытия. Может оказаться, что состояние перекрытия будет еще хуже, чем со стенами.

[MVar]

где-то читал, немцы проводили эксперименты с глиняными штукатурными растворами,

 

 

Вот в этом все и дело, что все что касается самана, кто то и где то читал.

Я тоже о нем много читал. А еще в детстве у нас сосед напротив строил дом по похожей схеме, саман + белый кирпич снаружи. Дом уже около 30-ти лет стоит и сосед в нем проблем с водонакоплением не имел.

 

Сомнительных фактов против самана и за современные пено-, гази и прочие бетоны в интернете тьма, а реальных технических данных нет.

Есть только надежда на то что воздушный зазор спасет от влаги. Пока на том и стоим.

 

Добавлено через 4 минуты

При такой толщине стены и влажностных условий, сомнительно, что вам удастся "высущить" стены дома за короткое лето, придется постоянно держать окна и двери открытыми.

 

.

 

Есть понимание (уверенности нет), что сушить дом не придется, так как саманные блоки будем сушить после их изготовления 3 недели на улице. Так что получится материал типа "сырец".

 

Если уж речь о пироге зашла, дайте, плиз свои соображения как его поменять и чтобы, с влагой точкой росы проблема ушла и чтобы коэффициент 1,6 не снизить и чтобы саман и кирпич и больше никаких современных высокотехнологичных и так далее утеплителей. Что скажете, задача то не из легких?

[MVar]

 

не скажете - какой толщины? и если можно - конструкцию перекрытия. Может оказаться, что состояние перекрытия будет еще хуже, чем со стенами.

 

По перекрытию, это моя головная боль, не знаю даже с какого края этот вопрос раскручивать, понравилась крыша в интернете, нестандартная, а стропильной системы под нее в интернете я пока не нарыл.

Вот картинка

По поводу толщины буду со строителями советоваться, есть на примете ребята которые ушли от классических современных технологий строительства и начали строить из глины. Еще до этого этапа не дошли руки.

[romalex4]

домик Греты и Гензель? Похоже там жилой чердак, значит без минераловатных утеплителей не обойтись. Я проживаю в Винницкой обл, у нас зимы теплее чем на востоке, так вот прошлой осенью утеплял дом одному знакомому, он захотел ППС, как я не уговаривал - он настоял - это у нас бюджетный вариант (хоть по большому счету - далеко не бюджетный получается), причиной утепления для него стали плесневелые оконные откосы и углы в жилых комнатах, а так же потолки в некоторых комнатах. Дом одноэтажный, стены из опоки ( у нас так называют известняк), перекрытие - балки и завалькованы глиной, чердак холодный. Когда у нас ударили морозы под -20С - он позвонил и пожаловался что плесень так и осталась, где и была. Я приехал к нему, и напомнил, что я предлагал в том году утеплить потолки а не стены и сделать вентиляцию, вот только в морозы он что-то понял, планирует в этом году сделать по моему проекту. Вы наверное перелопатили интернет в поисках инфы, и знаете что нормативное теплосопротивление перекрытий должно быть выше чем стен, и это правильно - теплый воздух поднимается вверх и теплопотери выше через перекрытие. А по поводу самана - у нас мало кто этим занимается, опять же у немцев больше увлекающихся. Неплохие статьи есть на www.wayhome.tv/karta-saita/#cat_167, Терехова А. - почитайте. Я думаю экологичность - это хорошо, но кроме дома нас окружают постоянно далеко не экологическое окружение, особенно у вас на востоке, где еще работают предприятия, да и понятие комфорта сейчас сильно отличаются от комфорта людей живших в саманных мазанках, ТЯД, а по поводу пирога - кирпичные стены на ЦИ или Цгл растворе не хуже самана, да и отделку, практически можна делать сразу, чего не сделаешь на саманных стенах (обычно года два их не штукатурят).

[Капитан Смоллетт]

MVar, я сам строю дом с закосом в экологичность. Вы допускаете несколько ошибок:

 

1. "Стена толстовата, но с таким пирогом и без искусственных утеплителей (минвата, пенопласт, ЭППС) тоньше стену никак не сделать - будет холодной" - Базальтовая минвата делается из природных материалов. Она не опасна.

2. Теплосопротивление 1.6 даже не дотягивает до нормы (минимум для Харьковской области 2,8 м2∙К/Вт). Трижды подумайте, сколько денег будете выбрасывать на отопление (дай Бог еще газовое, а если электрическое?..)

3. По поводу самана - он Вам не послужит своей экологичностью если Вы хоть как-то будете штукатурить стены изнутри. А если будете - то сделайте себе супер-аутентичную штукатурку "глина+кизяк" и радуйтесь термо- и влагорегуляции, при этом утеплив стены по-человечески. Погуглите в сети дом Татьяны Эрнст - там очень подробно это описано.

4. Без доступа свежего воздуха в вашу воздушную прослойку в у Вас там выростут грибы.

5. А по поводу фундамента... зима сухая, делайте геологию сейчас (и дешевле будет, так как спрос еще не подскочил), и уровень УГВ будете знать свой (а не соседский). У меня вот тоже сосед понадеялся, что у него такой же УГВ как у мужика в конце улицы, в итоге теперь у него в подвале пруд

И последний момент - у Вас вдохновение прет через край - и это здорово! Но будет еще лучше, если Вы доверите разработку хотя бы эскизного проекта специалисту. Не стОит экономия того, чтобы думать, упадет на тебя крыша или нет.

[MVar]

MVar, я сам строю дом с закосом в экологичность. Вы допускаете несколько ошибок:

 

1. "Стена толстовата, но с таким пирогом и без искусственных утеплителей (минвата, пенопласт, ЭППС) тоньше стену никак не сделать - будет холодной" - Базальтовая минвата делается из природных материалов. Она не опасна. QUOTE]

 

Спасибо. В минвату на стенах я не верю, слишком хлипко. Представьте если она сгниет лет через 20, и вся штукатурка которая на ней рассыплется.

И даже если не сгниет, то хотя согласно заявлений продавцов минваты она совершенно натуральна и природна - не верю я им, врут, чтобы продавать.

Глину я беру из земли, красный кирпич, давно проверенный строительный материал, тоже сделан из глины. Надежно и натурально - это легко доказуемо.

А минвату как делают, не знаю, даже разбираться не буду. Это наверняка сложный технологический процесс, точно сложнее чем накопать глины из карьера.

Но это я уже немного в философию своего отношения к жизни ударился, не буду продолжать.

Возможно Вы уже задумывались на тему, почему нам предлагают такое большое количество современных стройматериалов, и каждый год появляются новые и новые, казалось бы придумали один (ну 2) идеальный для стен, один или два для крыши и так далее - и все вопросы закрыты стройте, материалы проверенные, безвредные и надежные, если не задумывались то может эта тема будет интересна для размышлений...

 

 

Добавлено через 8 минут

2. Теплосопротивление 1.6 даже не дотягивает до нормы (минимум для Харьковской области 2,8 м2∙К/Вт). Трижды подумайте, сколько денег будете выбрасывать на отопление (дай Бог еще газовое, а если электрическое?..)

QUOTE]

 

Тут тоже не все просто, коэффициент этот явно раздут, это мое приватное мнение. Вы кстати знаете что для Питера (город гораздо севернее нас) это коэффициент = 2,9 м2К/Вт. Странно да? В Питере ведь зимы гораздо суровее.

Так вот этот коэффициент придуман для того чтобы застройщики многоэтажек покупали современные утеплители (потому что стены толстые дорого строить) тем самым обогащая их производителей, а на здоровье людей которые будут жить в таких утепленных квартирах-термосах им плевать, главное чтобы прибыль была. С таким коэффициентом все при деньгах, кроме владельцев этого жилья.

С деньгами на отопление тоже вопрос - я думаю что для наших зим (посмотрите на текущую температуру в Феврале) достаточно этого коэффициента от 1,5 до 2 и по отоплению все будет не так печально как Вы думаете. Плюс еще можно отапливать на те деньги которые не потратил на утепление минватой (материал, доставку и работы)

 

Добавлено через 24 минуты

3. По поводу самана - он Вам не послужит своей экологичностью если Вы хоть как-то будете штукатурить стены изнутри. А если будете - то сделайте себе супер-аутентичную штукатурку "глина+кизяк" и радуйтесь термо- и влагорегуляции, при этом утеплив стены по-человечески. Погуглите в сети дом Татьяны Эрнст - там очень подробно это описано.

QUOTE]

 

Штукатурить буду глиняно-известковой штукатуркой с опилками, лучше для самана ничего не придумал.

По поводу "по человечески" комментировать бесполезно, так как это понятие сейчас все по разному понимают. (ЭПППС тоже для кого-то по человечески)

Дом Татьяны Эрнст вылит из Железобетона, это монолит такой же как и коробки в многоэтажках с большим количеством арматуры внутри - сомнительная экологичность, с моей точки зрения. Он оборудован очень дорогими коммуникациями (солнечные батареи и автономное отопление (кондиционирование) с трубами врытыми глубоко в землю) эти коммуникации и стоимость их Технического Обслуживания никогда не окупятся, если не делать из этого дома бизнес. Это очень грамотный и правильный бизнес-ход.

[vickov]

У тестя дом времен революции 17-го года. Глинобитный, толщина глины около 400 мм. Несколько лет назад обложен в пол-кирпича силикатного с зазором около 5-6 см. Зазор засыпан граншлаком.

Самые положительные ощущения. За исключением установки кондиционера. Долго не могли понять, откуда столько "гавна" с одного отверстия и почему нельзя "просунуть" в отверстие подготовленный "жмут"? Пришлось на бур "одевать" кусок шланги и аккуратно его вытаскивать, чтобы не сыпался граншлак.

 

А если бы это был перлит? Насыпалось бы пол-хаты...

[MVar]

Если вы еще раз обратите внимание на расчет, то увидите, что паропроницаемость пирога снижается изнутри - наружу (в цифирках буква мю), по всем нормативам и рекомендациям - должно быть наоборот, вот если вы вывернете пирог наизнанку - будет хорошо, да и повесить на эту стену проще будет

 

Добрый день. Погрузился в изучения теории и рекомендаций по паропроницаемости стен и получил некий парадокс.

- Слои стены в правильном пироге должны иметь паропроницаемость повышающуюся изнутри наружу.

Но:

1. Так как плотность, а значит и прочность материала и паропроницаемость пропорционально-зависимые величины. То при двуслойном пироге у нас должен быть изнутри материал прочнее чем снаружи. То есть стену из ракушечника и кирпича нужно строить с кирпичом внутри пирога и с ракушечником снаружи, ну или кирпич обкладывать газобетоном (или пенобетоном).

2. Даже положив стену из правильного пирога, мы его закроем штукатуркой например снаружи (короед) даже без утеплителя, и все нашей теории паропроницаемости пришел конец, мы закрыли наш внешний слой с самой низкой паропроницаемостью. А если еще и утеплим эту стену ЭППС получим вообще термос.

 

Помогите, пожалуйста разобраться, какой пирог можно считать классически идеальным для строительства в восточной Украине с точки зрения паропроницаемости, учитывая внутренние и внешние штукатурки (конечно без обоев).

У меня сложилось мнение, что это некий такой параметр которого невозможно достичь...

[MVar]

У тестя дом времен революции 17-го года. Глинобитный, толщина глины около 400 мм. Несколько лет назад обложен в пол-кирпича силикатного с зазором около 5-6 см. Зазор засыпан граншлаком.

Самые положительные ощущения. За исключением установки кондиционера. Долго не могли понять, откуда столько "гавна" с одного отверстия и почему нельзя "просунуть" в отверстие подготовленный "жмут"? Пришлось на бур "одевать" кусок шланги и аккуратно его вытаскивать, чтобы не сыпался граншлак.

 

А если бы это был перлит? Насыпалось бы пол-хаты...

 

Тоже кстати идея - есть у меня запасной вариант засыпать воздушный зазор перлитом или вермикулитом.

Интересно поможет ли это мне исправить ситуацию с точкой росы?

Такой расчет мне сделал Romalex4:

Спасибо ему за это.

[romalex4]

Тоже кстати идея - есть у меня запасной вариант засыпать воздушный зазор перлитом или вермикулитом.

Интересно поможет ли это мне исправить ситуацию с точкой росы?

я думаю не поможет, а наоборот ухудшит, перлит, вермикулит очень "жадно" впитывают влагу, и плохо отдают. Они хорошо работают в сухих условиях, в перекрытии, например, когда правильно выполнена паро и гидроизоляция, в стене - это большая проблема для нее.