SIP-дом. Первая стройка в жизни.

[admn]

У меня короткий вопрос. Вы полы уже сделали? Чем утепляли и какой пирог использовали? Будет ли ТП?

[Xenotron2]

Ну тут все просто, он распологается где-то на чердаке и втягивает в себя весь объем воздуха который поднимается и попадает на чердак, а вот свежий воздух доставляет вниз, который также нагреваясь и поднимаясь конвенцией вверх со временем попадет тудаже (и так покругу).

Мне всегда казалось, что моноблок использует пары воздуховодов для каждого помещения - один воздух забирает, второй - отдает. Вот и возникает вопрос - как быть с разницей давления между воздухом, которому нужно пройти 1м (помещение прямо под моноблоком) и которому нужно пройти 20м (помещение на 1-м этаже). Сила всасывания для всех воздуховодов одинакова и поэтому чем дальше помещение от моноблока - тем хуже там будет вентиляция.

 

Есть еще вариант подобрать большее сечении трубы... но надо считать, чтобы не обсуждать сферического коня в вакууме (я только начал в этом разбираться).

А что это даст, если производительность системы всегда определяется ее наименее производительным компонентом и\или сегментом? В данном случае это будет теплообменник и его производительность никак не изменится от того, что вместо 150мм трубы вы поставите 300мм трубу. Для эффекта надо брать систему, изначально рассчитанную на больший объем воздуха.

 

 

Банкет за счет природы , температура земли круглый год стабильная вот в картинках vents.ua/cat/energy-saving-geo/, а если поставить возле входа в дом рекуператор и прогонять через него нагретый воздух земли то не имеет значение какое КПД устройства т.к. до -10С устройство будет получать воздух нагретый до +2С (что в принципе большую часть отопительного периода). А относительно куда выбрасывается отработанный воздух, можно через крышу.

1. Температура грунта +5-+7. Если наружный воздух подогревать до +2 толькол за счет контакта с землей, то это нужно иметь очень и очень длинный воздуховод, чтобы воздух успевал прогреваться.

2. Поскольку мы только отбираем тепло у земли в области контакта с воздуховодом, то температура в этой области будет постоянно падать и эффективность подогрева будет все ниже.

3. Длинный воздуховод означает мощные вентиляторы, чтобы заставить воздух пройти всю эту трассу. Может помочь выброс отработанного воздуха через крышу для создания разницы давления и организации такой себе приточно-вытяжной вентиляции. Но мы тогда будем просто выбрасывать теплый воздух на улицу.

4. Если применить "трубу в трубе" для рекуперации тепла отработанного воздуха, то для моноблока потребуются не только вентиляторы, чтобы разогнать воздух по дому, но и вентиляторы, чтобы засосать свежий воздух снаружи и выгнать отработанный наружу. Что-то мне кажется, что овчинка выделки не стоит.

 

Так если бы 100 грн. , у вас же рекуператор 200 с чем-то у.е. обходится, но я говорил про то, что тот воздух который рекуператор обновил в комнате где вы не находитесь, вам прийдется еще догревать в среднем на 5С... и вы сами понимаете, что они будут работать в холостую. Впрочем часть периода (декабрь-февраль) они вам действительно очень помогут... может быть окупятся через несколько лет .

Ну вот и сколько по-вашему будет стоить догрев на 5С воздуха от работающих на минимуме 2-х устройсв?

 

Имелось ввиду, что вы одновременно не находитесь в нескольких комнатах, более того спальню наверное только по назначению (а там весь день рекуператор воздух обновлять будет). А откуда влага в доме если никто не готовит, не принимает душ и не дышит? из земли?

Ну так и воздух не обновляется мгновенно во всем доме. Воздушной массе требуется время на то, чтобы перемешаться.

Влага накапливается во всех предметах и материалах дома и выводится по мере осушения самого воздуха.

 

Это к вопросу о 10 см. эковаты (на крыше можно хоть 40 см. накидать) , сможет... но гул будет слышен не через рекуператор, а через трубы и поэтому ставят на выходах шумопоглотители (или колпаки еще называются). Поживем - увидем, у меня еще первый этаж даже не готов ... я еще только присматриваюсь.

Вряд ли даже 40см эковаты поглотят низкочастотый гул. Шумопоглотители ухудшат прохождение воздуха за счет повышения сопротивления.

В идеале запихнуть этот моноблок куда-то в отдельное помещение типа топочной и пусть там себе маслает.

 

Добавлено через 1 минуту

У меня короткий вопрос. Вы полы уже сделали? Чем утепляли и какой пирог использовали? Будет ли ТП?

Нет, полы еще не сделаны.

Я кину один слой рубероида какого-нить дешевого для выравнивания пола и для гидроизоляции. Потом 2 слоя по 5см каждый ЭППС с перехлестом швов. Потом труба ТП со стяжкой 5-6см. Внутри стяжки планирую пустить трубы водопровода и электрики. Если не получится - пущу их внутри одного слоя ЭППС.

[laritus]

Мне всегда казалось, что моноблок использует пары воздуховодов для каждого помещения - один воздух забирает, второй - отдает. Вот и возникает вопрос - как быть с разницей давления между воздухом, которому нужно пройти 1м (помещение прямо под моноблоком) и которому нужно пройти 20м (помещение на 1-м этаже). Сила всасывания для всех воздуховодов одинакова и поэтому чем дальше помещение от моноблока - тем хуже там будет вентиляция.

Опять же все зависит от того как сделать и какая задача, я бы реализовал забор воздуха только с чердака, а подачу в корридоры (НЕ в комнаты) на каждом этаже, между комнатами вверху стеновые клапаны для воздухообмена с корридором. Все. Нет никаких проблем с подачей воздуха (покарйней мере 20 метров перебор, 5-6 метров в середине деревянной центральной стены или 10 метров в случае когда забор воздуха с наружной стены и воздуховод проведен не где-то в центральной стене, а в межэтажном перекрытии).

 

 

А что это даст, если производительность системы всегда определяется ее наименее производительным компонентом и\или сегментом? В данном случае это будет теплообменник и его производительность никак не изменится от того, что вместо 150мм трубы вы поставите 300мм трубу. Для эффекта надо брать систему, изначально рассчитанную на больший объем воздуха.

Так теплообменник в моноблоке из-за материала, мне кажется всетаки будет лучше чем в стеновом варианте. В случае когда воздух доходит до моноблока который установлен на чердаке он немного подогревается воздухом которое находится на чердаке... ненамного, но в др. ситуации без рекуператора этот воздух просто бы ушел в атфосферу, а тут хоть и незначительно но учавствует в рекуперации. Если же ставить его в подвале после забора от грунта то не важно какой будет КПД мотоблока т.к. геоконтур поднимет его до 90 % sdinfo.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8/).

1. Температура грунта +5-+7. Если наружный воздух подогревать до +2 толькол за счет контакта с землей, то это нужно иметь очень и очень длинный воздуховод, чтобы воздух успевал прогреваться.

Или длинный воздуховод или же медленную скорость закачки.

2. Поскольку мы только отбираем тепло у земли в области контакта с воздуховодом, то температура в этой области будет постоянно падать и эффективность подогрева будет все ниже.

Все правильно, только надо понимать, что земля имеет объем и этого объема хватит, чтобы земля не перемерзла до весны (на форумхаусе есть данные замеры для грунтового водяного земляного контура под Выборгом где погодные условия жестче и период длинее). Если интересно могу поискать и скинуть ссылки с выводами.

Длинный воздуховод означает мощные вентиляторы, чтобы заставить воздух пройти всю эту трассу. Может помочь выброс отработанного воздуха через крышу для создания разницы давления и организации такой себе приточно-вытяжной вентиляции. Но мы тогда будем просто выбрасывать теплый воздух на улицу.

Здесь можно вбить данные и получить расчет длины и диаметра трубы sdinfo.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Любой рекуператор на улицу будет выбрасывать теплый воздух (думаю если бы например ревента выбрасывала холодный блок бы сам себя заморозил).

Если применить "трубу в трубе" для рекуперации тепла отработанного воздуха, то для моноблока потребуются не только вентиляторы, чтобы разогнать воздух по дому, но и вентиляторы, чтобы засосать свежий воздух снаружи и выгнать отработанный наружу. Что-то мне кажется, что овчинка выделки не стоит.

Да 2 вентилятора, малое КПД - зато без конденсата. Ну если сравнить цену реализации (2 трубы и 2 вентелятора) - даже с самым низким КПД (врядли меньше 50 % будет) по затратам очень даже неплохой вариант.

Ну вот и сколько по-вашему будет стоить догрев на 5С воздуха от работающих на минимуме 2-х устройсв?

я не знаю (т.к. тут надо считать теплосопротивление не дома, а отдельной комнаты исходя из площади и утеплителя в стенах) , но ведь это же тот воздух который при обычных условиях вообще не требовалось топить.

Ну так и воздух не обновляется мгновенно во всем доме. Воздушной массе требуется время на то, чтобы перемешаться.

Влага накапливается во всех предметах и материалах дома и выводится по мере осушения самого воздуха.

В утепленном доме, подогрев воздуха происходит в среднем за 20 минут, обновления всего воздуха происходит даже в вашем варианте за 1 час. Это не явл. проблемой.

 

 

 

Вряд ли даже 40см эковаты поглотят низкочастотый гул. Шумопоглотители ухудшат прохождение воздуха за счет повышения сопротивления.

В идеале запихнуть этот моноблок куда-то в отдельное помещение типа топочной и пусть там себе маслает.

Да, это был бы идеальный вариант в том числе и по обслуживанию, но думаю что даже 10 см. (не то, что 40 см.) эковаты хорошобы звукоизолировали.

[Murkur]

Обновился перечень 7.08. Там теперь появился ЭППС и прочее интересное.

Фотки по состоянию на субботу.

Здравствуйте. Увидел у Вас на фото канализационный люк такой, как у меня У меня там под ним труба скважины спрятана и пол забетонирован. Так вот, постоянно после дождя через люк сверху вода затекает внутрь. Именно в зазоры между люком и его "гнездом". Вы у себя такое не замечали?

[laritus]

По поводу геотермальной вентиляции , даже если вы находите в этом много минусов, рекомендую ознакомиться с этим www.forumhouse.ru/threads/147020/page-133#post-10763223 и последующим постом. Интересное решение.

[Xenotron2]

Опять же все зависит от того как сделать и какая задача, я бы реализовал забор воздуха только с чердака, а подачу в корридоры (НЕ в комнаты) на каждом этаже, между комнатами вверху стеновые клапаны для воздухообмена с корридором. Все. Нет никаких проблем с подачей воздуха (покарйней мере 20 метров перебор, 5-6 метров в середине деревянной центральной стены или 10 метров в случае когда забор воздуха с наружной стены и воздуховод проведен не где-то в центральной стене, а в межэтажном перекрытии).

Так разницы особой нет. Вы же понимаете, что коридор, лежащий прямо под моноблоком и потому имеющий минимальную длину воздуховодов, будет иметь максимальное давление воздуха и поэтому туда пойдет больший объем этого самого воздуха. А до 1-го этажа дойдут только остатки, так как до этого этажа воздуху нужно будет пройти по извилистым воздуховодам десяток-другой метров.

 

Так теплообменник в моноблоке из-за материала, мне кажется всетаки будет лучше чем в стеновом варианте. В случае когда воздух доходит до моноблока который установлен на чердаке он немного подогревается воздухом которое находится на чердаке...

Чердак же неотапливаемый...

 

Или длинный воздуховод или же медленную скорость закачки.

Ну да. И опять приходим к тому, что надо покупать заведомо завышенную систему для решения данной задачи.

 

Все правильно, только надо понимать, что земля имеет объем и этого объема хватит, чтобы земля не перемерзла до весны .

Видел темы, где контура таки обмерзали.

 

Любой рекуператор на улицу будет выбрасывать теплый воздух (думаю если бы например ревента выбрасывала холодный блок бы сам себя заморозил).

Это понятно, что любой. По ссылке на геосистемы Вентса там есть 2 системы. Более простая - засосать воздух через подземный канал в дом и выкинуть его потом через крышу. О чем я и писал, что мы просто выбросим тепло из дома в этом случае.

Более продвинутая система у них подразумевает использование "трубы в трубе" и выбрасывание отработанного теплого воздуха по тому же подземному контуру с дополнительной рекуперацией тепла этого самого отработанного воздуха.

Я правда слабо представляю как реализовать принудительную вентиляцию в этом случае, чтобы воздух одновременно засасывался и выбрасывался в одной трубе.

 

Да 2 вентилятора, малое КПД - зато без конденсата. Ну если сравнить цену реализации (2 трубы и 2 вентелятора) - даже с самым низким КПД (врядли меньше 50 % будет) по затратам очень даже неплохой вариант.

Конденсат очень даже вероятен, так как у нас идет соприкосновение холодного и теплого воздухов. А в теплом возудхе из дома априори будет много влаги.

Нам еще нужно учесть стоимость прокладки Н трубы на глубине Х м, покупку системы с завышенными параметрами и ее эксплуатации.

 

я не знаю (т.к. тут надо считать теплосопротивление не дома, а отдельной комнаты исходя из площади и утеплителя в стенах) , но ведь это же тот воздух который при обычных условиях вообще не требовалось топить.

О чем мы спорим, я вот не понимаю? Вы видите простой и дешевый способ этого не делать и так, чтобы когда нужно воздух был обновлен?

Я не вижу такого способа. Все упирается либо в дополнительные затраты и мудоханье (системы контроля), либо в уменьшение комфорта (увеличение скорости с одновременным уменьшением кол-ва устройств), либо в компромисс с собой (типа, ну будет тут воздух хуже по качеству, ну так я ж тут долго не нахожусь).

Люди, которые просто проветривают окнами воздух в доме вообще ржут над нами :D

 

В утепленном доме, подогрев воздуха происходит в среднем за 20 минут, обновления всего воздуха происходит даже в вашем варианте за 1 час. Это не явл. проблемой.

Откуда 20 минут взяты?

Давайте посчитаем. У меня площадь дома 120м2, средняя высота потолка 2.6м. Итого - 300м3 воздуха в доме. Каким образом обновить все 300м3 за 1 час при производительности всех устройств в 120 м3? Это без учета того, что воздух не будет на 100% обновляться просто так (часть свежего уйдет обратно наружу, в комнатах, где нет рекуператоров обновление воздуха также будет затруднено).

 

Да, это был бы идеальный вариант в том числе и по обслуживанию, но думаю что даже 10 см. (не то, что 40 см.) эковаты хорошобы звукоизолировали.

От высокочастотного звука - да. От низкочастотного - нет.

 

Добавлено через 1 минуту

Здравствуйте. Увидел у Вас на фото канализационный люк такой, как у меня У меня там под ним труба скважины спрятана и пол забетонирован. Так вот, постоянно после дождя через люк сверху вода затекает внутрь. Именно в зазоры между люком и его "гнездом". Вы у себя такое не замечали?

Мне сложно сказать, так как это у меня канализация. Сейчас там на дне набросан щебень и сказать попадает ли туда дождевая вода или нет я не могу.

 

Добавлено через 4 минуты

По поводу геотермальной вентиляции , даже если вы находите в этом много минусов, рекомендую ознакомиться с этим www.forumhouse.ru/threads/147020/page-133#post-10763223 и последующим постом. Интересное решение.

Канава 6м глубиной? :D

Тут человека спасает то, что это ТН. Для вентиляции такую систему использовать нельзя. Почитайте, что там про конденсат пишут.

[laritus]

А до 1-го этажа дойдут только остатки, так как до этого этажа воздуху нужно будет пройти по извилистым воздуховодам десяток-другой метров.

Тут как бы все зависит от планировки. Обычно в домах делают центральную стену, чтобы уменьшить длину пролета и нагрузку второго этажа, так в этой центральной (ну или в любой др.) стене с чердака и делают вертикальный воздуховод... там вертикальный контур получается, и при обустройстве пытаюстя избегать колен с 90 градусами т.к. это действительно создает давление (используют канализационные 45 гр. для разводки), не обязательно делать разводку в каждую комнату, вполне достаточно просто вывести на этаж, а там по принципу вытеснения он будет замещатся в комнатах (чем проще и прямее сделать тем надежней, тише и дешевле получается, а по прямому контору вентелятор диаметром 150 мм. - справляется (компания Вентнс продает безшумные, больше будет слышно гул воздуха в трубах если поставить на максимум без шумоглушителей в выводах и звукоизоляции труб).

Видел темы, где контура таки обмерзали.

Я не видел , честно.

Это понятно, что любой. По ссылке на геосистемы Вентса там есть 2 системы. Более простая - засосать воздух через подземный канал в дом и выкинуть его потом через крышу.

Не совсем так, мы береж свежий воздух и замещаем им отработанные через крышу (в этом и суть рекуперации). Просто пройдя под землей он нагревается, землей, а не перекрестным выбросом воздуха из помещния. Тут как раз ничего зря не бывает. Можно и наоборот сверху браять теплый и гнать его вниз (теплопотери же через потолок постоянны).

Я правда слабо представляю как реализовать принудительную вентиляцию в этом случае, чтобы воздух одновременно засасывался и выбрасывался в одной трубе.

Так же как и в стеновом Хотел дать ссылку на реализацию, но дибильный движок форума пишет, что вставлена фотка и не позволяет разместить сообщение.

О чем мы спорим, я вот не понимаю? Вы видите простой и дешевый способ этого не делать и так, чтобы когда нужно воздух был обновлен?

мы не спорим , а рассматриваем 2 равнозначных по функционированию, но разных по стоимости варианта. Хотя - да, у меня нет рекуператора и я в квартире как бы не очень он этого страдаю , открыл окно, ничай не в Сибире живем .

Откуда 20 минут взяты?

Давайте посчитаем. У меня площадь дома 120м2, средняя высота потолка 2.6м. Итого - 300м3 воздуха в доме. Каким образом обновить все 300м3 за 1 час при производительности всех устройств в 120 м3? Это без учета того, что воздух не будет на 100% обновляться просто так (часть свежего уйдет обратно наружу, в комнатах, где нет рекуператоров обновление воздуха также будет затруднено).

В том-то и суть , вы берете в расчет ВЕСЬ дом, я же только помещения в которых человек проводит время. Т.е. если вы большую часть времени находитесь на первом этаже, смысл обновлять воздух второго этажа (он со временем самозаместится), а 20 минут - это по опыту работы конвертора (у моих родителей неотапливаемая мансарда около 70 кв.м., так вот, чтобы протопить хвататет 15 минут (там донагрев воздуха, точно также как и ваш дом не остынет до 0 С за пол дня если вы его не будете топить, т.е. его надобудет также донагреть). Т.е. вам по сути нужно заменить за первый час только половину около 150 кубов, но даже если брать в расчет 312 кубов, тогда за 2,5 часа вы избавитесь от влаги т.е. обновите состав воздуха . Дело ваше, просто если к примеру вас не будет дома 8 ч. (рабочий день) то прийдя домой и включив приборы вы обновите воздух за 2,5 часа, нет смысла оставшихся 5,5 ч. гонять воздух впустую (вы только дом быстрее охладите и потом еще будете прогревать). Впрочем мы говорили о влаге и я уверен, что зимой ее вам даже будет не хватать (и не о каких 2,5 ч. даже речи не будет) , а летом проблема решается банально тем же открытым окном... нет в доме такой влажности с которой надо бороться постоянной заменой воздуха (у вас же пенопласт в сип панелях воду не впитывает? и минвата врядли больше 10 % возмет).

От высокочастотного звука - да. От низкочастотного - нет.

Возможно. Просто если бы это сильно мешало, все бы ставили только стеновые рекуператоры.

Канава 6м глубиной?

Тут человека спасает то, что это ТН. Для вентиляции такую систему использовать нельзя. Почитайте, что там про конденсат пишут.

Там же климат др. , а про конденсат я знаю (я же про него ранее и писал)... но это восновном сезонная проблема (у этого человека конденсат уходит в землю т.к. трубу образуют покрышки от колес, а так по идеи правильно было делать со смотровой ямой и возможностью слива). Он именно ее для воздушного теплового насоса и делал , затраты только на трубу и прокладку т.к. вентилятор итак итак находится в устройстве воздушного теплового насоса. Правда КПД я так и не понял насколько он поднял (но если не КПД то покрайней мере около 400 у.е. сыкономил на марке насоса т.к. дешевые модели работают до -7С).

[Xenotron2]

Поставили сегодня дверь входную.

Обнаружился косяк - мы заказали верхний наличник специфическим - он выступает за боковые наличиники. И теперь из-за проходящего рядом деревянного бруса его невозможно установить :D

Бум думать теперь что делать - то ли брус подпиливать, то ли брус укорачивать на 3-4см по вертикали (срезать левую сторону), то ли наличник верхний переделать.

[tapper]

Поставили сегодня дверь входную.

Обнаружился косяк - мы заказали верхний наличник специфическим - он выступает за боковые наличиники. И теперь из-за проходящего рядом деревянного бруса его невозможно установить :D

Бум думать теперь что делать - то ли брус подпиливать, то ли брус укорачивать на 3-4см по вертикали (срезать левую сторону), то ли наличник верхний переделать.

 

Не жалко такие красивые двери на период стройки?

[Xenotron2]

Не жалко такие красивые двери на период стройки?

Да что с ними сделают?

Закрою пленкой на период штукатурно-малярных работ.

[laritus]

А можно характеристики дверей посмотреть (сколько там перемычек и какой стеклопакет)? И если не секрет по стоимости соориентировать (хотябы в диапазоне).

[Xenotron2]

А можно характеристики дверей посмотреть (сколько там перемычек и какой стеклопакет)? И если не секрет по стоимости соориентировать (хотябы в диапазоне).

Я за перемычки не спрашивал, хотя была у меня такая идея.

Стеклопакет обычный 2-х камерный без каких-то изысков, разве что тонированный.

По стоимости вышло 18500. Делал наш форумчанин Puerta.

[admn]

Я за перемычки не спрашивал, хотя была у меня такая идея.

Стеклопакет обычный 2-х камерный без каких-то изысков, разве что тонированный.

По стоимости вышло 18500. Делал наш форумчанин Puerta.

 

У меня похожие двери стоят. Только окошко поменьше а так один в один. Брал летом. Сразу же закрыл картоном и обмотал пленкой иначе убили бы двери сразу. Даже ручку замотал. Кстати что будете делать с фасадом? В этом году или уже в следующем?

 

Добавлено через 1 минуту

А можно характеристики дверей посмотреть (сколько там перемычек и какой стеклопакет)? И если не секрет по стоимости соориентировать (хотябы в диапазоне).

 

Могу посоветовать где взять такие двери дешевле. Если вдруг надо будет

[Xenotron2]

Кстати что будете делать с фасадом? В этом году или уже в следующем?

Начали делать фасад. Хз успеют ли декоративную штукатурку нанести в этом году, но пенопластом и цементом точно закроют.

Обустраивают сейчас нормальную каналью. Думаю закончат через нелелю. Завтра буду заземление организовывать.

[admn]

Начали делать фасад. Хз успеют ли декоративную штукатурку нанести в этом году, но пенопластом и цементом точно закроют.

Обустраивают сейчас нормальную каналью. Думаю закончат через нелелю. Завтра буду заземление организовывать.

 

Кстати минус на штукатурку тоже влияет. Фактуру в холод нельзя наносить. Обратите на это внимание. Почитайте поспрашивайте. Что бы потом не дай Бог что не вышло.

[Xenotron2]

Сделали сегодня заземление. Брал у форумчанина из этой темы.

 

Вышло 8 стержней на 5400 грн и в итоге 9.75 Ом.

[tapper]

Сделали сегодня заземление. Брал у форумчанина из этой темы.

 

Вышло 8 стержней на 5400 грн и в итоге 9.75 Ом.

 

Легко отделались, я забивал штыри общей длиной 40м и вышел на 6.4 Ом

[Xenotron2]

Фотки утепления фасада, устройства заземления и доделывания канальи.

[laritus]

Легко отделались, я забивал штыри общей длиной 40м и вышел на 6.4 Ом

А от чего это зависит? Тип почвы (можно где-то по суглинку инфу получить?)?

Вышло 8 стержней на 5400 грн и в итоге 9.75 Ом.

Хотел спросить, а почему именно около 10 Ом? Вы заземление делаете из боязни, что дом может загореться (я об этом просто ранее не задумывался, да и у всех моих знакомых дома без заземления)?

[Xenotron2]

А от чего это зависит? Тип почвы (можно где-то по суглинку инфу получить?)?

Тип почвы, УГВ.

 

Хотел спросить, а почему именно около 10 Ом? Вы заземление делаете из боязни, что дом может загореться (я об этом просто ранее не задумывался, да и у всех моих знакомых дома без заземления)?

В идеале - чем меньше тем лучше. 10 Ом для обычной эксплуатации хватит.

Делаю из боязни, что будет КЗ и кого-то покалечит\убьет.

[laritus]

Хз успеют ли декоративную штукатурку нанести в этом году

У моих родителей тоже осенью покрывали фасад, из-за перепада температур штукатурка простояла чуть меньше года, а потом начала обсыпаться (если бы знал ранее перенес бы покрытие на лето).

[StNick]

и доделывания канальи.

 

А чьи тоннели?

[Xenotron2]

А чьи тоннели?

GRAF

Просто набор символов, чтобы сообщение было более 10 символов

[tapper]

А от чего это зависит? Тип почвы (можно где-то по суглинку инфу получить?)?

 

Хотел спросить, а почему именно около 10 Ом? Вы заземление делаете из боязни, что дом может загореться (я об этом просто ранее не задумывался, да и у всех моих знакомых дома без заземления)?

 

 

Много от чего зависит. Всё делается периодическими замерами сопротивления.

 

Заземление делается для собственной безопастности, у Вас же планируется стиральная машина, бойлер.... вода

[serges]

С разрешения ТС выскажу своё мнение и наблюдения о вентиляционных системах с рекуперацией. В конце октября в Одессе проходила Строй.выставка, в частности удалось пообщаться с представителями Вентса и Ревенты.

По Вентсу-стеновой рекуператор выглядит более современно и технологично(одни жалюзи чего стоят), но фильтр находится со стороны улицы(где он собственно и должен находиться), возникает вопрос-как его демонтировать для стирки-замены на 2-3 этажах, представитель кстати на смог его вытащить и выглядел он как не съёмный.

Ревента хоть и выглядит попроще но сделана более гуманно к человеку, фильтр со стороны помещения легко демонтируется, сам керамический рекуператор опять же легко вынимается с помощью ручки(надо периодически промывать), гарантия на него-8 лет, но немцы говорят, что пожизненная. В случае выхода из строя вентилятора-можно самостоятельно демонтировать. Потребляет мизер эл.энергии и рекомендуется к использованию нон-стоп.

Что не понравилось, сама концепция-дыра в стене, вас отделяет от внешней температуры миллиметр пластмассовой крышки(жалюзей), а как же "мой дом-моя крепость"? Но это скорее мои фобии.

Два слова по грунтовому теплообменнику, идея классная-тепло(прохлада) на шару, но как уже писалось чтобы эффективно пользоваться-длина трубы должна быть достаточной, спецы рекомендуют от 50 м., через какое то время КПД теплообменника падает(земля вокруг него остывает) и надо дать грунту время "отдохнуть". Поэтому делают по два контура и используют попеременно, а это уже затраты х 2. Но самая главная проблема, которой пока нет разумного и доступного решения-как его обеззараживать от всей мелкой сволочи, которая может расплодиться в теплой и влажной среде? В своё время Рихао выпускал трубы с внутренним посеребрением, но стоили они так, что можно было до конца жизни обогреваться электричеством и не париться об экономии. Кстати уже не производят. Умельцы устанавливают лампы кварцевания внутри, пытаются мыть спец.насадками Кёрхера, даже химию кидают в дренаж.колодцы, но всё это-"танцы с бубном". Вложить денег в установку грунтовика, которые потом желательно отбить и при этом заработать какую-то легионеллу? Я против, имхо.