Монтаж окна ПВХ по ГОСТУ

[Igor_M]

Проблем с окнами и за подкладок точно не будет!!! Могут быть только из за их количества.

 

Ну я думаю, что пластиковые или дубовые были бы получше сосновых...

К тому же пока нижний шов сгвружи еще не защитил, а тут сегодня дождь зарядил и... древяшки-то наружу торчат...)

Тут вот еще проблема "нарисовалась" заметил только на прошлой неделе когда фотки перебирал...

Сейчас уже изнутри поштукатурено.

Можно ли "забить" на такое или все-таки что-то придумывать с дополнительным крепежом?

 

Спасибо заранее!!!

[Igor_M]

Ну я думаю, что пластиковые или дубовые были бы получше сосновых...

К тому же пока нижний шов сгвружи еще не защитил, а тут сегодня дождь зарядил и... древяшки-то наружу торчат...)

Тут вот еще проблема "нарисовалась" заметил только на прошлой неделе когда фотки перебирал...

Сейчас уже изнутри поштукатурено.

Можно ли "забить" на такое или все-таки что-то придумывать с дополнительным крепежом?

 

Спасибо заранее!!!

 

Дамы и господа!

Неужели нечего сказать по вышеозначенному?

[Igor_M]

Я о том, что по правилам в углах на расстоянии 150мм должны быть либо анкерный дюбеля либо анкерные пластины.

На изображенных выше фото СНИЗУ и СВЕРХУ анкерных пластин в углах НЕТ, а стоят они только под импостами...

Монтажники сказали типа расстояние между креплениями должно быть 700мм... Я согласен, но ПО ПРЯМОЙ, а не с поворотом вверх-вниз.

И еще нет распорных колодок, которые должны были оставить в правом нижнем и в левом верхнем углах - для компенсации нагрузок при открывании створки...

По крайней мере ГОСТ так говорит...

В-общем, не дождавшись рекомендаций, сам решил поговорить с производителем и завтра приедут и будем решать - как сделать этот дополнительный крепеж?

Откосы изнутри уже оштукатурены...

[-Naum-]

В-общем, не дождавшись рекомендаций, сам решил поговорить с производителем и завтра приедут и будем решать - как сделать этот дополнительный крепеж?

Откосы изнутри уже оштукатурены...

Да как сделать - да просто.

Сверло по металу на Ф10 + Бур того-же диаметра либо меньше если это пеноблок + анкерные болты Ф10 длинной не менее 132 мм. И будет Вам дополнительный крепеж.

Можно попробовать - турбошурупы. Но ничего сказать не могу.

 

Только делал ли я б это УЖЕ??? Не могу однозначно сказать.

Мне вот немного непонятно. Точнее загадка для меня.

Вы ведь очень сильно разобрались с мат. частью. Причем на столько что многие менеджеры продающие окна будут бледно выглядеть сравнивая знания.

 

ВЫ ЧТО НИЧЕГО НЕ ОГОВАРИВАЛИ КОГДА ЗАКАЗ ДЕЛАЛИ?

Я смотрю и пеной Вам там правильной проемы задули, и с размерами видно что все чуть ли не в миллиметр, и с комплектацией я думаю что у Вас все хорошо а .....................?????????????????????????

[-Naum-]

Не автомобили, а отдельно взятое зеркало заднего вида и так по каждой детали

У Вашего автомобиля зеркало составляет приблизительно 5 - 10% стоимости самого автомобиля?

[-Naum-]

Все эти приколы помоему большой развод на деньги!

Разводом это будет тогда когда ужесточат выполнения норм ДСТУ и повесят лейбы какие материалы можно использовать (производитель - чиновник или т.п) а какие нет (роботяга не дающий откаты).

А сейчас у Вас просто есть право выбирать.

По уму или как Все (большинство).

Так что решать ВАМ.

[Игорь&Ира]

Да как сделать - да просто.

Сверло по металу на Ф10 + Бур того-же диаметра либо меньше если это пеноблок + анкерные болты Ф10 длинной не менее 132 мм. И будет Вам дополнительный крепеж.

Можно попробовать - турбошурупы. Но ничего сказать не могу.

Только делал ли я б это УЖЕ??? Не могу однозначно сказать.

 

Т.е. Вы хотите сказать, что если есть сомнения по поводу жёсткости крепления окна с помощью пластин и монтажной пены, то можно дополнительно задюбелить оконную раму через профиль анкерными болтами, по типу, как некоторые крепят окна изначально?

[sov1178]

ИМХО, крепление окна не должно быть абсолютно жестким (окно и проем ведь из разных материалов и имеют разные коэффициенты температурного расширения) и анкерные пластины, насколько мне известно, являются в этом плане предпочтительным вариантом крепления (по крайней мере такое мнение у 4х фирм в Донецке с которыми я общался, когда выбирал окна). Так что я бы много раз подумал - стоит ли по углам через раму на анкера...

 

Ну и думаю все в курсе, что монтажная пена не должна рассматриваться в качестве крепления (не смотря на то, что она имеет неплохую адгезию к большинству материалов и по мнению большинства строителей это вобще универсальная штука для исправления всех косяков ).

[-Naum-]

Т.е. Вы хотите сказать, что если есть сомнения по поводу жёсткости крепления окна с помощью пластин и монтажной пены, то можно дополнительно задюбелить оконную раму через профиль анкерными болтами, по типу, как некоторые крепят окна изначально?

Именно так и хочу сказать - делать это можно. В итоге получится комбинированный метод крепления. Таким методом кстати обязывают некоторые производители крепить ПВХ входные группы.

 

Осталось только разобраться СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ так как речь идет о окнах небольших размеров и установленных на невысокой высоте.

[Igor_M]

Да как сделать - да просто.

Сверло по металу на Ф10 + Бур того-же диаметра либо меньше если это пеноблок + анкерные болты Ф10 длинной не менее 132 мм. И будет Вам дополнительный крепеж.

Можно попробовать - турбошурупы. Но ничего сказать не могу.

 

Только делал ли я б это УЖЕ??? Не могу однозначно сказать.

Из-за ЧП переделка перенеслась на эту неделю...

Анкерные болты в газобетон не годятся...

А вот турбошурупы попробую - купил такие в Эпицентре (только недавно появились). Это такие, в которых часть резьбы выше выступает - или это не они?

Взял на 112мм. Просверлим раму и подставочник в местах опорных подкладок насквозь ф7,5, а потом уже туда этот винт...

Первоначально купил винты по дереву длиной 100мм (с шестигранной головкой), но дырку пришлось бы в раме сверлить 14мм, а заглушки максимум на 12мм рассчитаны...

Попробую на турбовинт... Эх, увидел бы раньше, я бы анкерные пластины тоже ими крепил бы, а так шурупами 6х60 оцинкованными сделал...

А вот вверху дополнительно закрепить будет проблематично. Там у меня получается, что пирог такой (снаружи)

- 100мм газобетон

- 50мм ЭППС

- 250мм БЕТОН (перемычка).

Так вот - рама установлена на расстоянии 120мм от наружного края стены. Ширина рамы 70мм. Таким образом рама "заходит" под бетонную перемычку на 40мм всего... Попробуем просверлить отверстие ближе к внутренней стороне профиля и закрепить дюбелями быстрого монтажа 6х60...

Мне вот немного непонятно. Точнее загадка для меня.

Вы ведь очень сильно разобрались с мат. частью. Причем на столько что многие менеджеры продающие окна будут бледно выглядеть сравнивая знания.

 

ВЫ ЧТО НИЧЕГО НЕ ОГОВАРИВАЛИ КОГДА ЗАКАЗ ДЕЛАЛИ?

Я смотрю и пеной Вам там правильной проемы задули, и с размерами видно что все чуть ли не в миллиметр, и с комплектацией я думаю что у Вас все хорошо а .....................?????????????????????????

Я оговаривал, что крепить будем на анкерные пластины, про зазоры и все такое...

Ну нельзя же детализировать все вплоть до того, что подкладки будут из пластика или дуба (я полагал это само собой разумеющимся), что пена будет такая-то, что анкерные пластины будут прикручиваться к армировке, что их надо ставить по 15см от углов... и проч...

Мне казалось, что это ВСЕМ понятно.... А выяснилось, что из участников процесса это было понятно только мне... ну и менеджеру в некоторой степени...

 

Теперь у меня будет возможность посмотреть на профиль "изнутри", потому как придется вынимать стеклопакет...

Надеюсь, что все у нас получится...

О результатах доложусь обязательно!

[usercomster]

вот все говорят про "влага в пене копится", и закрывать её надо от наружки пароизоляциями. Но ведь влага может прийти и по стене, через паропроницаемость стен. У нас в квартире сарые окна были установлены так: в бетонной коробке выслано рубероидом, потом вспениной резиной затыканы щели между окном и рубероидом.

 

Так может и при установке пластиковых есть смысл битумную ленту наплавлять на проём, а потом всё как вы описываете.

 

И про четвертя. Если они желательны, а утепление не планируется с год, а проём классический без них., так может их лучше с эмитировать чем отказаться, ну допустим самый простой метод что приходит на ум это из дерева сколотить наружную раму, а точнее накладку, и на глубину четверти приколотить брусок, ПОСЛЕ ЧЕГО УСТАНОВИТЬ ОКНО с Псулом. Как бы двух зайцев убиваем. Когда будет идти отделка то накладка срывается и Псул оостаётся и крепится утеплитель, либо ещё что либо

[sov1178]

вот все говорят про "влага в пене копится", и закрывать её надо от наружки пароизоляциями.

От "наружки" закрывают паропроницаемыми лентами (или ПСУЛ), изнутри - пароизоляцией. От стены не изолируют наверное в предположении, что паропроницаемость материала стены ниже, чем у наружной пленки и пар, который придет через стену легко выйдет наружу.

 

Так может и при установке пластиковых есть смысл битумную ленту наплавлять на проём, а потом всё как вы описываете.

Вобще-то битумная лента (если Вы имеете ввиду что-то типа бикроэласта и т.п. материалов) паропроницаемая. Пароизолятором являются ленты в которых есть слой алюминиевой фольги (типа всяких самоклеющихся лент для ремонта кровли). В любом случае думаю изобретать велосипед не стоит.

[usercomster]

Скорее всего оно так и есть псул выполняет эту функцию, отвод пара от стены, тогда вопрос, значит должны быть нормы минимального зазоро между рамой и четвертью, ну чтобы псул работал прпвильно а небыл зажат

[Kostjantyn]

... тогда вопрос, значит должны быть нормы минимального зазора между рамой и четвертью, ну чтобы псул работал правильно а не был зажат

верно излагаете, ведь в маркировке ПСУЛ есть два числа: размер в сжатом и распрямленном виде. По ДСТУ на монтаж окон нормирована неровность проемов

[usercomster]

А как данную маркировку найти? или она указана в доступном месте?

[Kostjantyn]

А как данную маркировку найти? или она указана в доступном месте?

под рукой не нашлось упаковки чтоб показать.

На сайте продавца такой текст размещен: "саморасширяющийся ленточный герметик, ... расширяется в зависимости от температуры (макс в 5 раз); в зависимости от сте-пени сжатия выполняет разные функции герметизации; .........

А/В/С-- А мин. толщина ленты в мм, В ширина ленты в мм, С длина ленты в рулоне в метрах. Ширина шва, рекомендованная для применения ленты от от 8-10 мм.

Степень сжатия 1/6 - водостоек ( вода под давленим)

Степень сжатия 1/5 - водостоек

Степень сжатия 1/3 - водостоек ( попадание дождевой воды на вертикальных швах)

Степень сжатия 1/2,5 - выдерживает ураганный ветер

[AndyAntonov]

Скорее всего оно так и есть псул выполняет эту функцию, отвод пара от стены, тогда вопрос, значит должны быть нормы минимального зазоро между рамой и четвертью, ну чтобы псул работал прпвильно а небыл зажат

 

Выполняет. Максимальное расширение ПСУЛ от сжатого состояния — в 5 раз. При расширении до 70% от максимального (т.е. до трёх раз) он работает правильно. При более свободном расширении он начинает пропускать воду внутрь, что нежелательно, он там для недопущения такого и стоит.

[usercomster]

Для монтажа клинья я так понял брать нужно пластиковые, а точнее желательно. Какой марки пену используете, чтобы добиться хорошего эффекта

[sov1178]

Какой марки пену используете, чтобы добиться хорошего эффекта

Я профессионально монтажом не занимаюсь, но пришлось переделывать после "профессионалов". Пену использовал Soudafoam (Soudalовская зимняя) - очень понравилась. Летом пользовался Ceresit TS62 - также не могу ничего плохого сказать. "Профессионалы" которые мне ставили окна использовали Mega Somafix - не знаю в чем причина (может пена, а может мастера такие), но пена не расширилась и раскрашивалась в пыль на следующий день - пришлось ее заменить (подробнее можете прочитать в моей теме)...

[-Naum-]

Для монтажа клинья я так понял брать нужно пластиковые, а точнее желательно. Какой марки пену используете, чтобы добиться хорошего эффекта

Можно и деревянные, только не из сосны + обработать надо. Но пластиковые конечно - НАВЕРНЯКА, правда не дешево получается. Из всех пен что доводилось видеть и слышать отзывы - порекомендовал бы - ТИТАН или САУДАЛ.