Как выполнить фундамент?

[RIP53]

Так дом спроектирован. Значит, можно и его вес просчитать.

Музей будет время зайдите пожал. в раздел проектов Я там открыла ветку Там меня вообще растроили

[Privet]

У меня, тоже, - есть вопрос.

Ситуация - на картинке ниже.

 

Вопрос:

 

- какая должна быть глубина заложения фундамента ?

- на каком минимальном расстоянии фундамент должен быть от подпорной стенки ?

 

Здание - гараж в один этаж. Перекрытие - плиты ж/б.

 

Грунт - насыпной, похоже, что - суглинок.

[Валерий Витальевич]

Вопрос:

 

- какая должна быть глубина заложения фундамента ? - минимум на 10 см ниже нормативной глубины промерзания для Вашего региона

- на каком минимальном расстоянии фундамент должен быть от подпорной стенки ? - не имеет значения. Просто подпорная стенка д.б. правильно "рассчитана на устойчивость". Расчет не сложный, можете открыть СНИП - "Основания и фундаменты" и самостоятельно посчитать...

 

Здание - гараж в один этаж. Перекрытие - плиты ж/б.

 

Грунт - насыпной, похоже, что - суглинок. - Суглинки бывают разные. Только лабораторный анализ может определить несущую способность конкретно Вашего грунта. А затем исходя из этих данных, конструктор должен рассчитать нагрузку передаваемую на грунт Вашим зданием и площадь подошвы фундамента.

 

Ну а в насыпном грунте, сложно что-то конкретное Вам подсказать, "авось" может стоить Вам всего здания.

[Privet]

- минимум на 10 см ниже нормативной глубины промерзания для Вашего региона

Чего это так?

-- на каком минимальном расстоянии фундамент должен быть от подпорной стенки ? - не имеет значения.

Тут вопрос вот в чём, - как далеко, грунт будет промерзать через подпорную стенку?

[Валерий Витальевич]

Тут вопрос вот в чём, - как далеко, грунт будет промерзать через подпорную стенку?

 

Да, действительно.... Хотя при такой высоте ПС, она будет довольно толстой, и 1м (ближе которого нельзя строиться от соседей) будет вполне достаточно. А если грунт между ПС и фундаментом защитить от замачивания, то даже в случае промерзания он вспучиваться и "шевелить" фундамент не будет.

[ROCKER.ZP]

Всем добрый день! Итак, несколько вопросов по армировке и заливки фундамента. Строится гараж, размер 7х6.5, 2 этажа. Сейчас стоит гараж 6х6 из шлакоблока, вокруг него (пром впритык к старому фундаменту) вырыли яму 1м глубиной и 0.6м шириной.

1. Стоит ли армировать фундамент? Если да, то как правильно это делать. Можно ли сваривать арматуру или скручивать проволкой? Ширина, высота армирования.

2. В какой пропорции готовить бетон? Хочу делать граншлак, песок, цемент М-400 (это уже куплено), еще планирую кидать забутовку в виде старого граншлака и куски стяжки. Предварительно посчитал по старой книге 50-х годов-бетон М-200, пропорции 1:1:4 цемент, песок, граншлак.

Заливать буду постепенно бетономешалкой 125л. Планируется 70 см лить бетоном, потом, выкладывать бут и заливать либо бетоном либо раствором.

Если что не так делаю, то заранее прошу прощения, я не строитель, а только учусь)

Змінено 2 листопада 2011 користувачем ROCKER.ZP

[Валерий Витальевич]

1. Стоит ли армировать фундамент? Если да, то как правильно это делать. Можно ли сваривать арматуру или скручивать проволкой? Ширина, высота армирования.

Если у Вас грунты скальные, то армировать фундамент под гараж совсем не обязательно Иначе нужно дать хотя бы 4-6 стержней д12 мм. Варить арматуру не нужно, достаточно просто связать.

 

2. В какой пропорции готовить бетон? Хочу делать граншлак, песок, цемент М-400 (это уже куплено), еще планирую кидать забутовку в виде старого граншлака и куски стяжки. Предварительно посчитал по старой книге 50-х годов-бетон М-200, пропорции 1:1:4 цемент, песок, граншлак.

 

РАСЧЕТ ПРОПОРЦИЙ БЕТОНА

 

Соотношения между материалами устанавливаются обычно по весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимается за единицу, а количество других составляющих бетона выражается в числе веса или объема цемента.

 

Например, если на замес требуется 25 кг цемента (Ц), 75кгпеска{П), 125кгщебня(Щ), то их соотношение для состава выразится так: 25:75:125=1:3:5 (по весу).

 

Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Если для приведенного состава бетона требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение (В/Ц) будет выглядеть следующим образом: В/Ц= 12,5:25=0,5.

 

Прочность бетона нарастает в результате взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях.Взаимодействие цемента с водой прекращается , если бетон высыхает или замерзает раньше времени, что непоправимо ухудшает его строение и свойства. Поэтому бетон нуждается в уходе, создающем нормальные условия твердения, в особенности в начальный период после укладки (до 15-28 суток). В теплое время года влагу в бетоне сохраняют путем поливки и укрытия. На поверхность свежеуложенного бетона наносят битумную эмульсию или его укрывают полиэтиленовыми и другими пленками бетон при нормальных условиях твердения имеет низкую начальную прочность и только через 7-14 суток приобретает б0-80% марочнсй прочности.

 

При расчете пропорций бетона необходимо учитывать множество факторов, например, фракции песка и щебня, их плотность, требуемые качества будущего бетона, а именно морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность и другие. В таблице пропорций бетона при*ведены усредненные данные.

 

Примечание: если вместо гравия применяется щебень, то к найденному

значению В/Ц следует прибавить 0.05

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОВ

 

М-100 (В 7.5)

 

Применяется, в основном, при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. Речь идет о так называемой - бетонной подготовке: на песчаную подушку укладывается тонкий слой бетона самой низкой марки, конкретно М-100, и уже потом, после застывания этого слоя, начинают производить арматурные работы.

 

Тощие бетоны указанной марки применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.

 

М-150 (В 12.5)

 

Применяется в основном при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов Также, бетон этой марки может применяеться при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек и т.д.

 

М-200 (В 15)

 

Применяется в основном при изготовлении бетонных стяжек полое, фундаментов, от- мосток, дорожек и т.д. Одна из наиболее часто используемых марок бетона В индивидуальном строительстве, прочность бетона марки М-200 вполне достаточна для решения боль*шинства строительных задач: ленточные, плитные и свайно- ростверковые фундаменты; изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок, дорожек, отмосток и т д.

 

На заводах ЖБИ и комбинатах ЖБК из бетона этой марки делают фундаментные блоки ФБС, дорожные плиты и т.д.

М-250 (В 20) применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч ленточных, плитных, свайно-ростверковых; бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий и т.д.. Занимает промежуточное место между более популярными бетонами М-200 и М-300.

 

М 350 (В 25) в основном применяется для изготовления монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций.

 

М 400 (В 30) чаще применяется для изготовления мостовых конструкций, гидро-технических сооружений, банковских хранилищ, специальных ЖБК: колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов и иных конструкций со спецтребованиями. Как правило, использование подобного бетона регламентировано специальными требованиями, связанными с условиями дальнейшей эксплуатации железобетонных конструкций.

 

ОСАДКА КОНУСА

Осадка конуса - это понятие, характеризующее пластичность бетона и измеряется в см. Говоря простыми словами, чем выше осадка конуса, тем более подвижен бетон.

 

Данный показатель обозначается в накладных и паспортах бетонной смеси в виде буквы П с коэффициентом от 1 до 5 (например: П-3) либо так: осадка конуса 10-15 см.

 

На практике в отношении осадки конуса бетона важно знать следующее:

 

 

Для стандартных монолитных работ обычно применяется бетон подвижности П-2 - П-3. При заливке конструкций, труднодоступных для заполнения бетоном, желательно использовать бетон с подвижностью П-4 и выше (осадка конуса 16-21 см). Подобная бетонная смесь может называться - литой бетон. Такие виды бетонной смеси хорошо переносят укладку в опалубку, без использования вибратора. Также аналогичную пластичность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос.

 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

 

Водонепроницаемость - это свойство бетона противостоять действию воды, не разрушаясь, то есть не пропуская через себя воду под давлением.

 

По водонепроницаемости бетон делится на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/смг), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания.

 

У бетона с высоким коэффициентом W есть следующие плюсы:

можно изготавливать подвалы в районах с высоким уровнем грунтовых вод;

данный бетон, в принципе не боится морозов-оттепелей. Коэффициенты морозостойкости у него очень высоки и рассчитаны на многолетнее использование в обычных условиях. Это может быть особо актуально для открытых, незащищённых конструкций, таких как бетонные дорожки, отмостки, ленты заборов, а так же, для свайных фундаментов на влагонасыщенных грунтах.

 

Однако, есть и один минус: производят такой бетон лишь высоких марок (с высоким содержанием цемента), поэтому и он стоит существенно дороже. Доставить на объект и уложить такой бетон - тоже непросто. Быстрое время схватывания не позволяет расслабиться. Всегда есть риск остаться один на один с не разбиваемой глыбой на стройплощадке.

 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 

Марка бетона по морозостойкости обозначается буквой F с цифрой от 25. Установлены следующие марки по морозостойкости: F25, F50, F75, F100, F150. F200, F300, F400, F500.

 

За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%.

 

На практике, в обычном строительстве, среднестатистическая морозостойкость F100-F200.

 

Заливать буду постепенно бетономешалкой 125л. Планируется 70 см лить бетоном, потом, выкладывать бут и заливать либо бетоном либо раствором.

Если что не так делаю, то зараннее прошу прощения, я не строитель, а только учусь)

Главное что бы бетон тщательно заполнил полости между бутом и арматура была полностью охвачена именно бетоном.

[ROCKER.ZP]

Если у Вас грунты скальные, то армировать фундамент под гараж совсем не обязательно Иначе нужно дать хотя бы 4-6 стержней д12 мм. Варить арматуру не нужно, достаточно просто связать.

.

Грунт насыпной, чернозем в перемешку с глиной. 4-6 стержней это по ширине и горизонтально? Делать только один слой или несколько горизонтальных и вертикальных. Еще б на фотографию армировки посмотреть . А варить можно? Мне проще сварить, чем с проволокой мучатся. Сварка и электроды бесплатные.

[Валерий Витальевич]

- минимум на 10 см ниже нормативной глубины промерзания для Вашего региона

Чего это так?

 

Чет я упустил этот момент Это делается для того, что бы насыщенный водою грунт, при замерзании не поломал здание.

[Валерий Витальевич]

Грунт насыпной, чернозем в перемешку с глиной. 4-6 стержней это по ширине и горизонтально? Делать только один слой или несколько горизонтальных и вертикальных. Еще б на фотографию армировки посмотреть .

Примерно так:

Продольные горизонтальные стержни это и есть рабочая арматура. Вертикальные поперечные хомуты можно выполнить из 6-ки катанки. Большой нагрузки в Вашем фундаменте хомуты нести не будут, так что можете ставить их "на глаз".

 

А варить можно? Мне проще сварить, чем с проволокой мучатся. Сварка и электроды бесплатные.

Можно. Для сварки нахлест стержней д.б. 4-6 д арматуры.

[S_Lava]

Задам и я свою задучу сюда.

 

Фундамент под бревенчатый дом.

 

заливать планирую через неделю.

Стоит вопрос заморозков ночных.

Прогноз показывает падение температуры до -5 ночью.

 

Планирую брать бетон твердеющий при морозах до -5.

после заливки укрыть и оставить до весны.

 

так вот пара вопросов:

1. надо ли укрывать?

2. если надо, то как? соломы нет (нету сельского хозяйства, блин, в районе).

приходит на ум: целофан+картон+целофан+края прикидать землей.

 

.

[Валерий Витальевич]

1. надо ли укрывать?

 

Обязательно.

 

2. если надо, то как? соломы нет (нету сельского хозяйства, блин, в районе).

приходит на ум: целофан+картон+целофан+края прикидать землей.

Во первых, попробуйте подгодать под прогноз с минимальным минусом ночью. Во вторых целлофана недостаточно, нужно хотя бы слоем минваты обернуть + целофан. И эта, антиморозную присадку лучше добавить в миксер самостоятельно, согласно инструкции.

[S_Lava]

Ну конечно же одного целофана мало.

по этому планирую сначала целофан, потом слой изоляции (либо картон либо Изовер 50мм), сверху еще целофан.

 

А вот про присадку...

1. думаете не стоит доверять производителю?

2. как быстро миксер перемешает свои 4 куба? не будем же мы там на заливке ждать, значит добавлять надо при отгрузке?

[Валерий Витальевич]

А вот про присадку...

1. думаете не стоит доверять производителю?

2. как быстро миксер перемешает свои 4 куба? не будем же мы там на заливке ждать, значит добавлять надо при отгрузке?

 

В принципе в осенне-зимний период бетонные узлы отпускают весь бетон только с присадками.

А миксер мешает быстро, мы когда добавляем пенетрон ждем минут 15.

[PRIMA]

Объясните мне пожалуйста

Я заказала проект -его мне выполнили Но без исследования грунта

Как мне правильно поступить ?

Может сейчас пока не началась стройка сделать пробы грунта

Расчет дали такой-

под землей -1.5м +0.4 м цоколь=1.9м

пятка-0.3 на 0.7м-арматура 2 ряда по 4 проволки

сам фундамент -3 арматуры через 0.3 м

Общий объем арматуры 0.012-2175 кг

0.008-1830 кг

Дом 12.6Х9.8м

 

Думаю, пока Вы не начали строить, закажите Геологию ( 2 скважины по длинной стороне дома), Вы будете знать какие у вас грунты под пятном здания, его несущую способность.

На основании этих данных можно выполнить проверочный расчет запроектированного ф-та. Думаю 1,5 м глубена заложения от планировочной отметки земли это много.

Если у вас песок - 0.9 м достаточно.

Но све это только после заключения Геологии.

[PRIMA]

У меня, тоже, - есть вопрос.

Ситуация - на картинке ниже.

 

Вопрос:

 

- какая должна быть глубина заложения фундамента ?

- на каком минимальном расстоянии фундамент должен быть от подпорной стенки ?

 

Здание - гараж в один этаж. Перекрытие - плиты ж/б.

 

Грунт - насыпной, похоже, что - суглинок.

 

Проведите линию под 45 градусов от основания верхнего фундамента в сторону нижнего ф-та, она должна не упереться в него, а пройти ниже.

Это так чтоб на верняка, иначе нужно выполнить расчет.

[Мирт]

Думаю 1,5 м глубена заложения от планировочной отметки земли это много.

Если у вас песок - 0.9 м достаточно.

Ошибаетесь. Если перепад высот по участку допустим 60см, то такая глубина может быть. Если на участке крупный или средний песок , и участок ровный ,минимальная глубина заложения фундамента может быть 50 см. В связи с тем что у RIP53 геология не делалась , размеры и тип фундамента взяты по справочнику Стеля (ссылка устарела)

[Morad]

.. Но необходимо принять правильную ширину фундаментной ленты высотой 300 мм и шириной (определяется по несущей способности грунта основания и нагдузок на фундамент от здания).

 

обьясните пожалуста.

под цокольным этажем я имел ввиду подвал

[Privet]

в сторону нижнего ф-та, она должна не упереться в него, а пройти ниже.

 

Упереться в наземную часть подпорной стенки или пройти ниже основания фундамента подпорной стенки?

 

Это из практики или есть какие-то нормативы по этому вопросу?

 

Через подпорную стенку, грунт на какую глубину может промёрзнуть - при самых неблагоприятных условиях?

 

[den_140]

Уважаемый Dnepr engineer!

Мнооого написано про фундаменты, но никак не могу определиться - очень много разхожих мнений. Подскажите пож. как таки правильно, и главное не дорого, сделать фундамент?

Дом: 7*9, термоблоки, 1 этаж+мансарда.

Грунт(с. Сажевка): земля 40-50см, потом глина.

Заранее спасибо за ответ.

п.с. если не сложно укажите армировку.

[Мирт]

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

 

В чём здесь удовольствие? Люди просят армирование, а на пальцах точно нераскажешь , нужно чертёж делать. Или изучить геологию и посчитать вес дома тоже немалое время. Вы лучше будьте честны и напишите что за ваше удовольствие нужно заплатить иначе ваша тема как и все подобные темы накроется.

[PRIMA]

Ошибаетесь. Если перепад высот по участку допустим 60см, то такая глубина может быть. Если на участке крупный или средний песок , и участок ровный ,минимальная глубина заложения фундамента может быть 50 см. В связи с тем что у RIP53 геология не делалась , размеры и тип фундамента взяты по справочнику Стеля (ссылка устарела)

 

Если участок с перепадом высот от 0,5 до 2м, можно фундамент сделать ступенчатым, с тем же перепадом высот.

Но, как и где должны быть ступени фундамента, как их армировать говорит (проектирует) инженер-конструктор.

[PRIMA]

В чём здесь удовольствие? Люди просят армирование, а на пальцах точно нераскажешь , нужно чертёж делать. Или изучить геологию и посчитать вес дома тоже немалое время. Вы лучше будьте честны и напишите что за ваше удовольствие нужно заплатить иначе ваша тема как и все подобные темы накроется.

 

Ясное дело, проектирование фундаментов, как и других конструкций здания дело не двух минут, тема не создавалась армировать и проектировать фундамент любому пришедшему в тему ... это работа (инженерное ремесло), за которую нужно платить здесь

Я готов ответить (поделиться опытом) человеку, совершенно бесплатно на вопросы типа:

с чего начать, где посмотреть расчет, у меня такой грунт, какой ф-т предпочтительнее, УГВ высоко - что делать ... и т.д.

Обмен опытом для меня также очень важен.

[PRIMA]

Уважаемый Dnepr engineer!

Мнооого написано про фундаменты, но никак не могу определиться - очень много разхожих мнений. Подскажите пож. как таки правильно, и главное не дорого, сделать фундамент?

Дом: 7*9, термоблоки, 1 этаж+мансарда.

Грунт(с. Сажевка): земля 40-50см, потом глина.

Заранее спасибо за ответ.

п.с. если не сложно укажите армировку.

 

грунт чернозем - это насыпной слой не служащий основанием для фундамента. Ваше основание это глина. Но что там, какой суглинок (просадочный грунт или нет) на какой отм. уровень грунтовых вод ?

на эти вопросы даст ответ только геология.

Иначе, в слепую можно применить сразу фундаментную плиту (порядка 300-400 мм) и не переживать.

Но это ОЧЕНЬ не ЭКОНОМНО и не РАЦИОНАЛЬНО.

геология стоит около 1000 грн, запроектировать (расчет и чертежи) фундамент стоит 1000-1500 грн в зависимости от геологии.

Вот и решайте, что проще. И главное, если решите обратиться к проектировщику, спросите его о лицензии (квалификация и опыт очень важны).

[PRIMA]

В нормативах сказано, фундамент вышележащего здания не должен оказывать давление на фундамент ниже залегающий. Т.к. напряжение под подошвой распределяется под углом 45 градусов, вывод Если перепад высот 1м, то и расстояние в плане между гранями ф-тов должно быть минимум 1м.