Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.

[romikvet]

Не знаю,возможно фильтр не достаточно мелкий.Я читал отзывы сварщиков которые ставили автомобильный перед клапаном.

Согласен , фильтр перед клапаном ( поставить его на конце шланга перед самим штуцером аппарата ) не помешает , в шлангах тоже может отслоится резина , если шланг не качественный ) и попасть в клапан .

Только нужно покрепче фильтр подобрать и желательно не пластик прозрачный - на морозе ещё лопнет или трещина образуется и углекислота выйдет вся , пока не заметишь.

[Вжик]

Да,это есаб Ханди 300,трёхсот амперный.При 230А имеет ПН 60%,при 300А ПН 35%.Он вам не нужен слишком мощный,лучше 200 амперный возьмите,он дешевле и легче.Я бы винтовой взял,но вам решать.

Выбираю между ESAB Eco Handy 200 и ESAB PRIMA 200 . Вес почти одинаковый , цена тоже . На другом форуме читал , что PRIMA более надёжен . О PRIMA в разных источниках разная информация о диаметре применяемых электродов : 1.6 - 4 мм в одних и 2.5 - 4 мм в других . Кто знает какая информация соответствует действительности ?

[KoxiC]

У меня аналогичный комплект и тоже супердоволен. Только желтая головка держака уже обгорела сильно (в запарке много электродов дожигал до конца).

Насчет запаса - как-то пришлось «четверкой» работать, так рассверлил отверстие для электродов в держаке и ничего, «двойку», все равно, нормально зажимает.

А HANDY 300 хотел купить, но, подержав в руке, отказался - тяжеленная штуковина.

А магнитный держак я покупал по Вашему совету, Вы даже мне счет сканировали... За это отдельное спасибо...

[7351]

даже мне счет сканировали... ..

Стойкое ощущение, что это было в какой-то другой счастливой жизни и очень очень давно ...

[brat-h]

Вставлю и свои 5 коп. про держаки.

Когда изучал "винтовые" держаки нашел два основных типа:

1. "MYKING"myking.no/en/electrodeholder.htm

и аналогичный ему ESAB-овский черно-желтый, по отзывам MYKING заметно легче чем черно-желтый ESAB-овский и заметно дороже, и продается он часто не под своим именем, а как отдельная линейка держаков у того же ESAB, KEMMPI и т.п. (правда много уже имитаций в европе, китай не дремлет);

 

2. "SHORTSTUB" файл PDF www.bernardwelds.com/files/SpSh_Shortstub.pdf

 

 

и его аналог из китая под названием "молоток" ))))svarkavita.com/product/eh-0017/

 

взял его в итоге, на досуге "допилил" его немного - в "нижней челюсти" сделал V-образный профиль прижимающей плоскости и соответственно ему обточил "верхнюю челюсть" с небольшим притуплением, в итоге получился 3-х точечный зажим электрода. Электрод лежит в нижней V-образной "канавке" уже на 2-х плоскостях и сверху прижимается притупленной частью V-образно заточенного верхнего прижима. Такое допиливание устраняет необходимость сильно закручивать держак - электрод естественным образом зажимается неподвижно и его уже можно выгибать как угодно. Правда если во время допиливания сточить слишком много, то придется удлинять толкатель "верхней челюсти" иначе тонкие электроды не прижмет (я наварил полукруглую шляпку от винта под отвертку).

 

Из плюсов таких держаков - жесткий зажим, удобнее для точных манипуляций (выступающая "морда" позволяет положить указательный палец не касаясь электрода), можно дожигать электроды до более коротких "огрызков" (SHORT STUB - "короткий огрызок" пер. с англ.), можно повесить его за "крючок" на что нибудь в перерывах между сваркой, мощный зажим кабеля. Да и достать несложно - "svarkavita" (рынок на Барабашова в Харькове) и Google в помощь.

 

Из минусов - тяжеловатый - облегченных вариантов нет, надо привыкать менять электроды по новому (двумя руками), обязательное наличие антистика в сварочном аппарате или навык - открутил ручку на пол-оборота и сдернул держак с залипшего электрода.

 

Выбираю между ESAB Eco Handy 200 и ESAB PRIMA 200 .

 

походу тут есть аналог "ESAB PRIMA 200" svarkavita.com/product/eh-0006/

 

по сути "необычная" прищепка, основной плюс - лучше защищенность от короткого замыкания и некоторое ограничение подвижности электрода

 

О PRIMA в разных источниках разная информация о диаметре применяемых электродов : 1.6 - 4 мм в одних и 2.5 - 4 мм в других . Кто знает какая информация соответствует действительности ?

 

Наверное обе информации - в боковой разъем можно ставить и тонкие и толстые электроды, а в верхнем тонкие уже не зажмутся (судя по фотографиям)

[vvgv]

А магнитный держак я покупал по Вашему совету, Вы даже мне счет сканировали... За это отдельное спасибо...

 

И я магнитную массу преобрел, благодаря рекомендациям уважаемого 7351. Только я ее не прикрутил ее на постоянно на кабель, поскольку при сварке мелких изделиюй вблизи магнита ощущается влияние его магритного поля. Я прикрутил к магнитной массе кусочек многожильного кабеля. Теперь, когда невозможно или неудобно вцепиться прищепкой к изделию, я цепляю туда магнит, а уже к закрепленному на магните кабелю цепляюсь прищепкой массы.

[sanya1975]

Не я,не вы,ни какой либо другой сварщик не сможет варить аппаратом ССВА 270 непрерывным способом швы в ровень с основным металлом,на металлопрофиле 2мм,встык,без прожигов.Либо сварщик повысит ток(120-130А) чтобы сделать плоский шов и будет варить с отрывом,либо будет варить без отрыва на меньшем токе, но будет валик.Или вы варите 2мм встык на 120А без отрыва не торопясь?

IF74, у меня когда был 160-й, приходилось как-то и 2 мм сваривать, но просто шовчики были маленькие, не отложилось в памяти, насколько там проблематично было их вести непрерывными. Но ток однозначно меньше надо указанных Вами 120-130. Я недавно из 50-го уголка решётки на окна делал. Толщина 3 мм. Вот тут в памяти хорошо отложилось, что раза три убавлял ток по чуть-чуть на "Самурае" от изначально установленных примерно 100А. потому что прожигало. А 120-130А - это для 4мм металла, наверное.

И не очень понятно, почему Вы акцентируете внимание, что "швы в ровень с основным металлом", и так боитесь валика? Неспроста ведь все эти ГОСТы на параметры шва, и на катет в том числе. Проблем с прочностью шва не боитесь? Или конструкция совершенно не ответственная?

[Tsoy]

Я шланг не отсоединял от редуктора ни разу вообще. Редуктор снимаю только когда меняю баллон. Сварка работала только внутри чистого помещения. Имхо на засорение не похоже - иногда то ведь он закрывается, а открытие-закрытие клапана - это слышно, он громко клацает...

 

 

У меня такая лажа была на 180Р. Только на ТИГовом клапане. Тоже не закрывался по команде от горелки.

Грешили на газ, на редуктор, на засор. А как начали тестировать, то да, именно лажа клапана выявилась. Заменили на новый по гарантии. Я лично присутствовал, возил на ССВА (Максиму Плюс) на ремонт. Писал об этом пару тройку лет назад на Мастерсити.

 

 

Цой )

[Hordi]

Tsoy, а эти клапаны качеством как-то отличаются? В продаже нашёл такие-же, как на ССВА, но может есть что получше качеством?

[sanya1975]

Грешили на газ, на редуктор, на засор. А как начали тестировать, то да, именно лажа клапана выявилась.

Так у Hordi слышно клацание. Значит, соленоид сам работает. А чему там ещё ломаться? Я за то, чтобы проверить засорение. Вот на Чипмейкере выкладывали фото такого клапана разобранное и оттуда же дословно описание: "Там самое главное аккуратно очень откручивать, чтобы вот та пружинка не выстрелила куда-нибудь на замусоренный пол

А когда разберёте - чем-нибудь тоненьким пошурудить внутри. У меня там внизу обнаружился комочек чёрный. То ли грязь спрессовалась, то ли микрочастицы шланга. Там сеточка на входе есть, но задерживает не всё, похоже. После чистки стал работать как прежде."

[Tsoy]

Tsoy, а эти клапаны качеством как-то отличаются? В продаже нашёл такие-же, как на ССВА, но может есть что получше качеством?

 

 

Хрен знает. У меня аппарат на гарантии был, я в Харьков по семейным делам ехал. Так чоб не совместить приятное с полезным? На МПлюса живьем поглядел, производство ССВА посетил, аппарат поремонтировал бесплатно, кой какими байонетами еще дополнительно прибарахлился. Мне переходник мама-папа нужен был с бОльшего байонета на меньший, чоб свою горелку ТИГовую от ССВА в ТИГ ЗХ7 Мишель 200 подключать можно было. Я не вникал, старый клапан сняли, новый поставили, подключили аппарат к стенду, что работу имитирует, поклацали, всьо ОК. Такшта поездка удалась.

 

Я правда с тех пор ТИГ на ССВА так и не запускал ни разу. :D

 

Проблема была такая: С горелки газ включался, но не выключался. Кнопку отпустил, дуга погасла, а газ идет. Чтобы газ перестал идти, нужно было сам аппарат выключить. Ну и так дальше по кругу.

 

 

Цой )

[tomkol]

Электрод залипает если тока недостаточно а не наоборот

Возражу. При слабой сети бывает легче поджечь электрод на меньшем значении крутилки, чем на большем.

 

Добавлено через 4 минуты

Проблема была такая: С горелки газ включался, но не выключался. Кнопку отпустил, дуга погасла, а газ идет. Чтобы газ перестал идти, нужно было сам аппарат выключить. Ну и так дальше по кругу.

Оп-па, так это ж у меня тоже похожая лажа бывает. Но только на 300й прошивке почему-то, а на 299й нормально всё.

Так получается, надо пробовать заменить клапан?

[ПАТОН]

Не в коем случае не клапан, команда на закрытие клапана не приходит!!!

 

Добавлено через 45 минут

 

Я уже спрашивал, цифровое что? как? Лучшее что узнал,так то что ГОСТ ответил, что все мутно, у одних циферблат есть-у других его нет, но цифровое и настраиваемое управление.

 

Думаю кнопки + - , возможность сохранения прежних настроек, ... пусть патоновцы и обьяснят....

 

Как я и говорил на страничке 698, по классификации, с февраля 2016 года аппараты серии "Pro" на 220В переведены на полное цифровое управление процессом сварки, которым для реализации АБСОЛЮТНО любой вольтамперной характеристики (в пределах возможности текущей силовой части), достаточно только перепрограммирования. То есть, если бы силовой части хватало мощности то и сварку под флюсом "SAW" внедрили во все аппараты "Pro", ведь цифровой плате управления все равно какую характеристику отрабатывать, она рисуется в его памяти по формулам, хоть нарисуй её в форме "улитки" или "волны"!

 

Такие возможности были как одно из пожеланий профессоров в Иституте Электроcварки НАН Украины, которым необходимы универсальные источники для изучения совершенно новых вольтамперных характеристик [ВАХ], которые ещё не внедрены в массовое пользование, их только пытаются применять, для того чтобы кандидаты защищали на них свои диссертации. Но для проверки свойств этих ВАХ необходимо долго перенастраивать аналоговые и полуаналоговые аппараты, а что ещё хуже, перенастройка аналогового аппарата не гарантирует достаточной точности повторения результата, на втором, третьем .... и десятом источнике - кто знает, тот поймет как это важно, для доказательства своей теории

 

Кнопки "+" и "-" это для изменения того или иного параметра сварки, и конечно же аппарат сохраняет их после выключения и включения аппарата!

 

На первых порах, если нет надобности, можно не лезть в глубокие настройки, регулируй по своему желанию ТОК на уменьшение или на увеличение ... аппарат изначально настроен на самые распространенные параметры для большинства случаев применения. Но если полез и "нахомутал", то предусмотрена возможность сброса к заводским настройкам и аппарат снова свеженький и готов к работе и новым Вашим пожеланиям

Змінено 23 лютого 2016 користувачем ПАТОН

[Hordi]

Не в коем случае не клапан, команда на закрытие клапана не приходит!!!

 

В поддержке ССВА порекомендовали разобрать клапан и продуть пружины. В субботу займусь и отпишусь о результатах.

[ПАТОН]

В поддержке ССВА порекомендовали разобрать клапан и продуть пружины. В субботу займусь и отпишусь о результатах.

 

Что то не сходится!!! Если бы было связано с механической частью, то он бы не закрывался и при выключении аппарата, это факт

 

При выключении аппарата реле банально обесточивается, что и приводит к его естественному закрытию под действием возвратной пружины, из этого следует => пружина работает! Тоже самое должно и происходить при подаче команды на закрытие

 

Чистка пружины несколько усилит её действие, но корень останется лежать глубже

[romikvet]

Что то не сходится!!! Если бы было связано с механической частью, то он бы не закрывался и при выключении аппарата, это факт

 

При выключении аппарата реле банально обесточивается, что и приводит к его естественному закрытию под действием возвратной пружины, из этого следует => пружина работает! Тоже самое должно и происходить при подаче команды на закрытие

 

Чистка пружины несколько усилит её действие, но корень останется лежать глубже

Залипают контакты реле на клапан? Или там ключ стоит и не сбрасывается напряжение полностью?

[ПАТОН]

Если бы "залипли" контакты реле то при повторном включении аппарата они бы и остались "залипшими", то есть газ начал бы идти с самого начала включения аппарата, а по описанию он ждет нажатия кнопки на горелке, то это все таки не реле.

 

Больше склоняюсь ко второму варианту - не сбрасывается напряжение с катушки клапана ... возможно дребезг ключа, но вероятнее программный глюк, что косвенным образом подтверждается словами tomkol о разных версиях прошивки

[romikvet]

 

Больше склоняюсь ко второму варианту - не сбрасывается напряжение с катушки клапана ... возможно дребезг ключа, но вероятнее программный глюк, что косвенным образом подтверждается словами tomkol о разных версиях прошивки

Если в этом проблема , то выходит , что ссвашники устраняют глюк прошивки чисткой клапана ?

[Hordi]

Больше склоняюсь ко второму варианту - не сбрасывается напряжение с катушки клапана ... возможно дребезг ключа, но вероятнее программный глюк, что косвенным образом подтверждается словами tomkol о разных версиях прошивки

 

У меня последняя прошивка уже года 3... Полуавтоматом варю периодически около года, как и говорил - седьмая или восьмая катушка (5кг) сейчас, до этого момента никаких проблем на было. Если бы была программная ошибка - она была бы довольно стабильной и периодичной.

Я заказал новое реле, но старое также попробую разобрать-продуть, хуже уж точно не станет.

Выключать аппарат я не пробовал, поэтому закрывается ли клапан при обесточивании, не скажу. Я перекрываю вентиль на баллоне, когда нужно варить - открываю, и клапан обычно закрыт (газ не травит).

 

Кстати, кроме этих китайских реле (MAGNUM) на рынке в Украине вообще ничего более лучшего найти не удалось...

[K-Bomber]

СО2 - более высокое сопротивление, напряжение на дуге выше - дуга горячее, лучшее проплавление, меньше пор, стабильность хуже, выше разбрызгивание. Хорошо варит до 21В напряжения (короткими замыканиями, мелкокапельный перенос), на большой мощности можно варить "погруженной дугой" (решает проблему с большим разбрызгиванием). Можно варить по "грязному" металлу (влага, масло, но не окалина от плазмы).

 

Ar/CO2 - меньшее напряжение (и сопротивление) на дуге, менее жидкая сварочная ванна, тонкий металл варить легче (в режиме "коротких замыканий" проплавление меньше), намного стабильнее, разбрызгивание меньше. Если аппарат мощный (300 А и более), то можно варить "струйным" переносом толщину металла больше 3-мм и быстро, и глубоко, и почти без брызг, НО профиль проплавления глубок по центру шва, по краям шва заметно "мельче", поэтому целиться надо точно между кромок. Варить надо по "чистому" металлу и чистой проволокой (от жира и влаги). Хорошо в нем варить "омедненкой".

 

Что-то сомневаюсь я.

Дуга в аргоне эффективнее, т.е. больше тепловыделение и тепловложение. Для ПА это значит, что можно варить при меньшем напряжении. СО2 введен в смесь для лучшего растекания чернухи (там кислород выделяется, а он помогает растеканию.

Согласен, в миксе проплавление более глубокое.

Встречал мнение, что варить в СО2 чисто советское изобретение, по бедности.

Т.е. во всех случаях микс лучше чем просто СО2.

Разницы на умеренно грязном металле не заметил. На чистом в миксе результат лучше.

 

Да, и чем глубже проплавление, тем меньше совокупное тепловложение, т.е. микс меньше перегревает металл.

[Hordi]

Да, и чем глубже проплавление, тем меньше совокупное тепловложение, т.е. микс меньше перегревает металл.

 

Это как? На глубину проплавления влияет температура как я понимаю, т.е. эта величина постоянная для каждого газа. Сколько не держите проволоку на месте - глубина не увеличится, увеличится только валик, а это никому не нужно. Сварка под углом - так в этом случае глубина также увеличивается для каждого газа...

[K-Bomber]

Это как? На глубину проплавления влияет температура как я понимаю, т.е. эта величина постоянная для каждого газа. Сколько не держите проволоку на месте - глубина не увеличится, увеличится только валик, а это никому не нужно. Сварка под углом - так в этом случае глубина также увеличивается для каждого газа...

 

Думаю, там сильно сложнее.

Собственно расплавление происходит от внесенной энергии, поскольку каждый материал имеет свою теплоемкость при переходе агрегатного состояния (ну как вода замерзает, или выкипает, температура стабильная, а энергия тратится).

Энергия вносится же через сечение (объем дуги), т.е. имеем плотность энергии.

В аргоне плотность энергии выше, чем в СО2. Поскольку сопротивление газа ниже, а сопротивление обратно пропорционально мощности.

 

Теперь пытаемся прийти к глубине проплавления.

Представим, что часть энергии тратится на расплавление ванны и присадки, а часть уходит в окружающий материал.

Т.е. чем выше плотность дуги, тем меньше энергии уйдет на нагрев, и тем больше собственно в сварочную ванну. Т.е. глубина проплавления будет выше.

 

P.S. Все равно, объяснение на пальцах получилось. Т.е. нет 100% научной точности

[ПАТОН]

У меня последняя прошивка уже года 3... Полуавтоматом варю периодически около года, как и говорил - седьмая или восьмая катушка (5кг) сейчас, до этого момента никаких проблем на было. Если бы была программная ошибка - она была бы довольно стабильной и периодичной.

....

 

Свою ситуацию с клапаном описал в сообщении #14252 Tsoy, сразу после него подтвердил подобную свою ситуацию связанную с изменением прошивки в сообщении #14253 и tomkol

Я им ответил в своем сообщении #14254

 

Когда Вы присоединились в сообщении #14255 к моей рекомендации адресованной Tsoy и tomkol логично подумал, что у Вас наблюдает также подобная ситуация и продолжил разговор. Но оказывается она несколько другая, так как программа не менялась. Конечно же у Вас другая ситуация, возможно чисто механическая?!

[svarshhik]

Всем добрый день, подскажете знающие люди какой же инвертор мне выбрать на замену Кайзера 250L профи (с пол года пользуюсь им, но убивает напрочь первичный поджог электрода (пользуюсь только рутиловыми, за основное покрытие вообще молчу) или бывает прикол, варишь трубу с отрывом в самый не подходящий момент электрод бац и залип, редко но бывает… это при том, что метал и электрод горячий, вобщем всему я так понял низкий холостой ход аппарата 50Вольт…)

Сейчас начал рассматривать Патон ВДИ 160Р (на текущий момент их уже три версии в продаже, последняя с дисплеем и кучей настроек) и ИИСТ "Колибри" подкупают эти аппараты кучей индивидуальных настроек, только вот какой выбрать (или может стоить смотреть в сторону других аппаратов)???

[vvgv]

Всем добрый день, подскажете знающие люди какой же инвертор мне выбрать на замену Кайзера 250L профи (с пол года пользуюсь им, но убивает напрочь первичный поджог электрода (пользуюсь только рутиловыми, за основное покрытие вообще молчу) или бывает прикол, варишь трубу с отрывом в самый не подходящий момент электрод бац и залип, редко но бывает… это при том, что метал и электрод горячий, вобщем всему я так понял низкий холостой ход аппарата 50Вольт…)

Сейчас начал рассматривать Патон ВДИ 160Р (на текущий момент их уже три версии в продаже, последняя с дисплеем и кучей настроек) и ИИСТ "Колибри" подкупают эти аппараты кучей индивидуальных настроек, только вот какой выбрать (или может стоить смотреть в сторону других аппаратов)???

 

Рекомендую "Колибри". Сам три года пользуюсь ИИСТ-140, который варит всеми доступными мне электродами. Некоторые электроды с основным покрытием пролежали у меня 10-15 лет, поскольку мой самодельный сварочный трансформатор с выпрямителем и дросселем на выходе дружил не со всеми электродами. Сейчас уже переварил все старые запасы и, в последее время все больше пользуююсь электродами с основным покрытием, а также рутиловыми электродами малого диаметра (2 - 2,5мм).

Мне кажеться, что разработчики ИИСТ "Колибри" воплотили все мои, и не только мои требования к инвертору. А как я его хочу