Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.

[serw]

Я обладатель сварочного инвертора Атом I 180(Украина г.Запорожье), более двух лет. Хороший аппарат. Рекомендую тем кто действительно хочет купить хороший сварочный аппарат.

[vrmsumy]

Если у вас бюджет ограничен можно попробовать следующий вариант,спросите у производителей сколько стоит ПУ-3 без горелки,всё таки Бинцель это конечно хорошо но и дорого.Есть горелки по дешевле и достаточно надёжные для ваших нужд.Если цена без Бинцелевской горелки будет меньше 1500гр то можно покупать,потом докупить дешовый китайский рукав но более менее сносного качества.

Горелка RV13 заменена на несъёмную горелку Abicor Binzel MB15 Ergo (160А).

 

Судя по ценам на горелку Abicor Binzel MB15 Ergo - 1200-1400 грн, то именно она составляет самую большую часть стоимости подающего устройства SSVA-PU-3

 

Чой-та мне не верится что за 1500 можно что-либо приличное взять отдельным аппаратом за все стразу и вместе.

 

Сложно сказать. SSVA-mini я покупал в интернет-магазине. Посмотрел там же перечень полуавтоматов:

Сварочный полуавтомат - Forte MIG 175 = 1450грн

Сварочный полуавтомат KAISER MAG 175 = 1630грн

Сварочный полуавтомат KAISER MAG 195 = 1725грн

Сварочный полуавтомат - Forte MIG 195 = 1740грн

Сварочный инвертор Ресанта САИ 160ПН = 1759грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1890грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1989грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1990грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 2019грн

и т.д.

 

Это все мусор?

 

 

Возник такой вопрос - у меня в инструкции на мой SSVA-mini написано, что при использовании подающего устройства необходимо в сам SSVA-mini установить какие-то дополнительные разъемы. Инструкции на подающее устройство SSVA-PU-3 я не нашел. Кто нибудь может подсказать, что за разъемы нужно устанавливать в SSVA-mini, где и как это делается?

[ВДИ]

Кто нибудь может подсказать, что за разъемы нужно устанавливать в SSVA-mini, где и как это делается?

Производителем не предусмотрено штатная установка гнезда. Это с экономической точки зрения. Большинству пользователей Самурая нужна просто ручная дуговая, а полуавтомат из него делают очень мало народу. Т.е., если в каждый инвертор поставить гнездо, то на стоимость каждой единици нужно будет добавлять лишний полтинник. Поэтому было решено что гнездо для ПУ-шки будет покладено с каждой ПУ-шкой в коробку. Кому нуно, тот и впаяет. Процедура не сложная, я сам около двух десятков перепаял, все работает .

Процедура установки есть на видео, да и сам процесс описан тут: www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-mini-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ssva-pu/

[Alexandrxxl]

vrmsumy стесняюсь спросить ,вы наличие этих аппаратов по приведенным ценам проверяли?

[IF 74]

 

 

 

Посмотрел там же перечень полуавтоматов:

Сварочный полуавтомат - Forte MIG 175 = 1450грн

Сварочный полуавтомат KAISER MAG 175 = 1630грн

Сварочный полуавтомат KAISER MAG 195 = 1725грн

Сварочный полуавтомат - Forte MIG 195 = 1740грн

Сварочный инвертор Ресанта САИ 160ПН = 1759грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1890грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1989грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 1990грн

Сварочный полуавтомат EDON MIG 180 = 2019грн

и т.д.

 

Это все мусор?

 

 

Если всё это покупать в Украине или России то да,это мусор.Но если тот же самый аппарат купить скажем во Франции,или Белгии,то это будет совсем другое качество,причём цена возможно будет даже меньшей чем в Украине.У них там очень строго,ефективно работает служба поддержки потребителя,штрафы очень большие,да и сам потребитель отличается от нашего.Мы если покупаем китайский продукт и он поломатся,махнём рукой и говорим;одним словом китай ничего не поделаешь.Часто покупаем без гарантии.У них же 2 года гарантия обязательна.Я себе недавно перфоратор китайский заказал 1,5 квт,цена 65 евро,дешевле чем у нас на базаре,по качеству лучше,2 года официальная гарантия.Вот поэтому я хочу чтобы Украина вступила в Евросоюз,а заодно и в НАТО.

[IF 74]

Есть вопрос к тем кто варит нержавейку полуавтоматом ССВА 270П или вообще к тем кто варит нержавейку ПА.Какой режим нужно ставить,какое напряжение,скорость проволоки при сварке нежавеющей трубы толщиной 1-2мм?Так же хотелось бы знать можно ли использовать углекислотный редуктор к балону с аргоном и какое давление нужно ставить?Спасибо.

[brat-h]

вот такие две картинки для начала:

 

Schaffler Diagram

 

Delong Diagram

 

и небольшая справка (на английском):

www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_international/hs.xsl/79_11625_ENG_HTML.htm

 

для аустенитной (немагнитной) нержавейки:

 

Энерговложение должно быть минимально необходимое для сваривания, очень нежелательно долгое пребывание шва в температуре от 500 до 850 °С (приводит межкристалической ржавчине);

 

не допускать попадания углерода, цинка, меди, алюминия, не говоря уже о сере и фосфоре(горячие трещины);

 

газ: аргон + 2% углекислоты или кислорода

 

при сварке с обычными сталями - больше никеля и марганца в присадке.

 

 

для ферритной (магнитной) нержавейки:

 

уменьшать соедржание углерода и азота (присадка или такая же как основной металл или же как для аустенитной стали) и добавлять титан.

 

иногда требуется последующая термообработка.

 

для ферритно-аустенитной стали:

 

присадка как и основной металл + немного больше никеля;

 

в газ добавить азота;

 

нужен точный расчет энерговложения от 0.5 до 2.5 кДж/мм (вот такая вот наука, калькулятор здесь www.mesteel.com/cgi-bin/w3-msql/goto.htm?url=http://www.mesteel.com/info/metal_calculators/Welding_Energy_Input.htm, формула: Тепловложение = (V*I*60)/(скорость сварки в мм), получится в Дж, для кДж разделить на 1000), а также давать остывать металлу до температуры ниже 250 °С при многослойных швах;

 

Ферритно-мартенситные стали:

 

варить можно короткими замыканиями и струным переносом;

 

Энерговложение должно быть 1 кДж/мм;

 

присадка как для аустенитных сталей и такой же газ (смесь аргона/гелия + чуть углекислоты или кислорода - 2%)

Змінено 8 вересня 2014 користувачем brat-h

[albush]

Похоже тема обсуждения, обсуждения супермегапрофессионалов и иже с ними профессионалов, не находит поддержки у большинства участников

форума

Пора видео смотреть , и отзывы читать ...

[ВДИ]

Похоже тема обсуждения, обсуждения супермегапрофессионалов и иже с ними профессионалов, не находит поддержки у большинства участников

форума

Стопудов.

Большинство мини- и микро-профессионалов просто уползло тихонько по норам и боятся издавать подобие звука, дабы не вызвать дикий хохот в свой мелкий адрес.;)

Еще пару таких постов, и одна из самых популярных тем Строимдома скатится в самый низ.

Народ!!! Вставай!!! Задавай вапроцы папроще. А то уж очень трудно

[aluma]

Стопудов...

Ага.

Ну ладно, мну когда-то учили разбирать эти диаграммы фазового состояния сталей, но толку-то в практической жизни? Вот есть кусок нержавейки, хочется её приварить в "одно место". Но ни марки (состава) не знаю, ни как определить эти самые "энерговложения". И куда эти картинки приложить?

ЗЫ.Правильно для нерж. ТИГ юзать, однако в "заборном" строительстве УОНИ-ми кто пробовал?

[avaks]

Еще пару таких постов

За публикацию сложных графиков и формул, в которых больше 5 знаков (включая +, - и =) отправлять в БАН! Ибо нефиг! :D

[Artembond]

За публикацию сложных графиков и формул, в которых больше 5 знаков (включая +, - и =) отправлять в БАН! Ибо нефиг! :D

Угу. Всякие там диаграммы и графики, то для буржуев. У нас главный критерий это мягкость дуги, и как именно она шипит.

[aluma]

...и как именно она шипит.

Вот!

Такую хрень заметил, при хорошем дросселе дуга "тянется", типа это хорошо.

Однако при рутиловом электроде, относительно тонком металле и кривых руках, ничего хорошего. Достаточно чуть приподнять электрод и дырка обеспечена.

УОНИ тухнут раньше и вероятность прожига меньше.

[Hordi]

Так человек вам все разжевал по каждому типу стали. Ну графики... для красоты скорее и для убедительности :D Остальное - в норме.

[Artembond]

Однако при рутиловом электроде, относительно тонком металле и кривых руках, ничего хорошего.

Вот вот. Я Лантановыми электродами пользуюсь, если длинная дуга сплошная фигня получается. Чем короче дуга, тем лучше.

[brat-h]

Ладно, вот тут перевод "справочной статьи" по сварке нержавейки от Фрониуса:

 

 

Нержавеющие стали и требования, которые они предъявляют к сварочной технологии.

 

Среди всех своих успехов в сфере сварки алюминия, Фрониус не забыл о том, что сварка хром-никелевых сталей также требует инноваций. И поэтому "CrNi Edition" оставляет свой след в сфере хром-никелевых сталей. Вполне достаточное основания для более детального рассмотра этой широко распространенной группы материалов:

 

Соединение высоколегированных хром-никелевых сталей схоже со сваркой алюминия в том, что это очень сложная задача. Которая становится еще более сложной с учетом количества самых различных ее применений. 80% хром-никелевых сталей обнаруживаются в предметах ежедневного быта. Вот почему Фрониус продолжил свою серию аппаратов "Alu-Edition" следующей специальной серией своих инновационных цифровых сварочных систем - серией "CrNi Edition".

 

Классификация хром-никелевых сталей.

 

Семейство хром-никелевых сталей очень обширно. Эти стали классифицируются по таким критериям как микроструктура, основные легирующие элементы и типичное применение.

 

Мартенсит:

 

Основные легирующие элементы:

Хром (Cr), углерод ©,

Мягкий мартенсит: Никель (Ni) заменяет углерод ©

 

Типичное применение:

Лопасти турбин, компоненты насосов, поршневые штоки, лицевые поверхности клапанов,

Мягкий мартенсит: Реакторные технологии, ракетная инженерия, авиация

 

Аустенит:

 

Основные легирующие элементы:

Хром (Cr), Никель (Ni), Молибден (Mo)

 

Типичное применение:

Стандартный аустенит: Винные чаны, баки охлаждения, плавательные бассейны, фасадные конструкции, архитектура

Полный аустенит

 

Аустенитно-ферритовая микроструктура

(дуплекс/супердуплекс):

 

Основные легирующие элементы:

Хром (Cr), Никель (Ni), Молибден (Mo) (больше содержание Cr и меньше Ni чем в аустените)

 

Типичное применение:

Химическое аппаратостроение, теплообменники, контактирующие с хладагентами, содержащими хлорид, шельфовая техника. В общем, там, где свариваемые конструкции подвержены коррозии и в тоже время нагрузкам на разрыв.

 

Феррит:

 

Основные легирующие элементы:

Хром

 

Типичное применение:

Бытовая техника, выхлопные системы и дымоходы, автомобильные рамы и кузова.

 

 

 

Диаграмма Скафлера.

 

Диаграмма Скафлера предоставляет информацию о сварочных свойствах различных типов микроструктур, как функцию от типа легирующих элементов содержащихся в этих микроструктурах. Рассмотрим подробнее как ей пользоваться:

 

Диаграмма Скафлера незаменима в случае сваривания «разнородных» сплавов. Например, сваривание высококачественной Хром-никелевой стали с обычной конструкционной сталью. На этой диаграмме нам нужно найти правильное "разбавление" сплавов, то есть правильное введение присадочного металла в основной.

 

Для примера расчетов "разбавления" возьмем "(что-то непонятное, но металлическое)" из высоколегированной стали. Части, несущие нагрузку, сделаны из низколегированной конструкционной стали.

 

Для использования диаграммы Скафлера выполните следующее:

 

1. Введите "Эквиваленты Хрома" для каждого из металлов и для присадки в горизонтальной сетке координат диаграммы Скафлера.
   
2. Введите "Эквиваленты Никеля" для каждого из основных металлов и присадки на вертикальной координатной оси.
   
3. Для каждого из материалов получится своя соответствующая точка.
   
4. Соедините две точки, соответствующие высоко- и низко-легированному металлам, линией (= "линия слияния").
   
5. Найдите среднюю точку на "линии слияния". Эта точка соответствует составу сплава без присадочного металла (мартенсит: опасность закалочных трещин при температуре ниже 400°C). Поэтому, нужно убедиться, что только необходимое количество присадки будет добавлено.
   
6. Соедините среднюю часть "линии слияния" с точкой металла присадки (= линия разбавления).
   
7. Разделите "линию разбавления" на 10 равных частей (10 %, 20 %,... 100 %).
   
8. Найдите "оптимальную точку" на линии разбавления. Всегда, когда это возможно, эта точка должна быть вне всех цветных зон (в белой зоне).
   
9. На диаграмме разбавления определите, какой из сварочных процессов наиболее близко подходит к "оптимальной точке". При этом сварочном процессе можно достичь правильной степени "разбавления.
   

 

[ВДИ]

Ладно, вот тут перевод "справочной статьи" по сварке нержавейки от Фрониуса:

Все. Это конец. Может я и ошибаюсь, но 95% строимдомовцев до конца этот перевод не прочитают. А вообще, кажись, все началось с вопроса о сварке нержавейки полуавтоматом SSVA-270Pи выбором режима жесткости дуга, плюс спрашивали о точных настройках скорости подачи, напруги и наверно подачи газа. Может кто опытный поделится инфой "с первых рук"?

[brat-h]

Ну, возможно вы правы, для этого достаточно набрать в Гугле "95%" и Гугл ответит "почему" в первом результате поиска

[LM]

Все. Это конец. Может я и ошибаюсь, но 95% строимдомовцев до конца этот перевод не прочитают. ...

Да ладно Вам, я вот институтский курс материаловедения вспомнил перлит-аустенит :D

Спасибо брат-h, внесли свежую струю, а то народ считает, что перлит - это утеплитель

[aluma]

я вот институтский курс материаловедения вспомнил перлит-аустенит...

На засыпку, а линии ликвидус, солидус?

[Ed34]

Купил самурай. Начал пробовать. Электроды 3-ка у меня были, пролежали в открытом виде пару лет. Я их дня 3 на солнце подсушил, вроде варят.

По впечатлениям ничего плохого пока сказать не могу, ну и хорошего тоже - все таки я новичок Самурай варит - субъективно никаких сложностей от аппарата я не почуствовал. Электроды зажигаются без проблем, варил я недолго и на разных токах - тоже проблем не было.

Но есть кучка вопросов

1) электрод надо ложить на металл или держать в воздухе (какое прим.расстояние)?

2) полярность. вначале варил с "+" на электроде, затем пробовал с "-". Последнее как то больше понравилось. Как правильне при варке обычных металоконструкций - 2 -4 мм уголки, трубы и т.д.?

3) как определить нужный ток? У меня варило на разных положениях (в самурае не промаркировано по мм электрода, только по амперам...

4) как сваривать 2 смежные детали - наплавлять сверху или вваривать металл между ними?

5) почему металл сварки не растягивается а образует шарики?

6) почему у меня легко прожигалась труба 2 - 2.5.мм? Большой ток?

7) посмотрите фото - этот металл грязный - т.е. лучше его зачищать перед сваркой?

8) при сварке смежных деталей - их прилегание должно быть почти идеальным или нужно оставлять щель в 1 мм (ну +/-).

 

Трубы квадратные я сварил - пробовал - держит, но мне кажеться это очень плохие швы.

 

Покритикуйте и подскажите что не так, ну и вообще дайте советы .

[Tsoy]

Швы хреновастенькие, но для первого раза пойдет, металл зачищать очень желательно, и кромки предварительно разделывать, детали подгонять плотнее, но можно, при набитой руке и швы заделывать, если прожигает, значит однозначно много тока, электрод держать на небольшом расстоянии, расстояние определяется опытным путем и зависит от всяких факторов, где-то попадалось что в некоторых случаях допускается и опускание электрода в сварочную ванну. Но то на толстых железяках, здесь же как бы не прожечь. Тонкостенную профтрубу сваривать лучше двойкой или вообще полуавтоматом.

 

Первая фотка и последняя -- две большие разницы. На первой какой никакой шовчик, на последней вообще фигня. Зачистить и повторить.

 

Я вообще ММА не пользуюсь практически, больше полуавтоматом.. Но счяс спецы больше расскажут.

 

Маска хамелеон хоть?

 

 

Цой )

Змінено 15 вересня 2014 користувачем Tsoy
Допис

[Ed34]

Первая фотка и последняя -- две большие разницы. На первой какой никакой шовчик, на последней вообще фигня. Зачистить и повторить.

 

Маска хамелеон хоть?

Последняя фотка это я уже когда поменял полярность - то получалось что дырку не прожигал дальше, а заваривал .

Сравнивать надо 1-ю и 6-ю. (т.е. 6-я и 8-я это один узел с разных сторон)

[Hordi]

...Начал пробовать.

 

Вы должны видеть сварочную ванну - если будет это, остальное решите. Попробуйте электроды УОНИ - у них ванна очень хорошо видна. Также если опыта нет, лучше начинайте варить с самых малых токов, т.е. для электрода ф3 это где-то 80А (толщину до 3-4 мм варить сможете). Шов должен быть плоским, т.е. кромки листов должны проплавляться.

[kolya778877]

Покритикуйте и подскажите что не так, ну и вообще дайте советы .

Где-то в интернете нашёл инструкцию для чайников,для вас в самый раз:

Сварка.

Все многостраничные описания того, как двигать и как держать электрод, практически никак не влияют на качество шва. Возможно влияют на форму шва, но тут уже каждый себе сам хозяин. В быту, где нет больших нагрузок на сварные конструкции простой прямой качественный шов гораздо лучше, чем все зигзаги с дырами непроварами. От вас только требуется взять электрод так, чтобы было видно место сварки.

Соответственно:

Делай раз: Электрод в руку, Угол наклона градусов 30 от перпендикуляра к детали. чиркнул о деталь, зажглась дуга.

Делай два: Электрод максимально близко к детали, Обмазка электрода уперлась в деталь. Дуга горит.

Делай три: Стоим и ждем, электрод не шевелим, только не забываем его приближать к детали по мере его сгорания. Электрод так и должен постоянно упираться обмазкой в деталь. Стоим и ждем, пока не начнет появляться красное пятно. Это красное пятно - это расплавившаяся обмазка с электрода, это флюс, это ещё не металл. Металл там потихоньку под слоем флюса собирается в каплю, которая по научному называется сварочная ванна. По простому это капля расплавленного металла. Наша задача сначала эту каплю получить, а потом её перемещать по поверхности детали. Понятно, что в каждый момент в этой капле будет разный металл, в том месте, откуда электрод убрали металл быстро, в течение секунды двух, застывает, а в том месте, куда электрод переместили металл расплавляется. Но капля, ванна остаётся.

Делай четыре: В какой то момент времени, через две три секунды, в центре красного пятна, начнет появляться более яркое, оранжевое, пятнышко с постоянно дрожащей поверхностью с мелкой рябью. Прямо как желто оранжевая водичка. Нам эта поверхность и нужна, это расплавленный металл собрался в каплю, и эта капля дрожит под действием электрического тока и температуры. Официально эта капля называется сварочная ванна. Это хорошо, это то место, где металл плавится и будет нормальный шов.

Делай пять: Как перемещать ванну? Если примитивно то метод такой - зажгли дугу, стоим ждем на месте, пока не появится ванна, сдвигаем электрод на миллиметр два три в ту сторону, куда нам нужен сварочный шов, опять стоим ждем пока не появится оранжевая поверхность с рябью. Индикатором того, что можно двигаться дальше, является появление ванны, оранжевого пятна с дрожащей поверхностью с мелкой рябью, в том месте, где электрод находится сейчас. Пока этого оранжевого пятнышка, ванны, нет, двигаться никуда нельзя. Надо создать эту ванну и только потом сдвигаться в сторону.

Следует помнить, что ванна получается из расплавленного металла, а расплавленный металл берётся из электрода. Соответственно надо очень и очень себя приучить к автоматическому движению рукой приближения электрода к детали. Именно приближение электрода к детали наполняет ванну. Если вы забыли приблизить электрод к детали, то металла в том месте, где горит дуга, нет. И ванне формироваться не из чего. И шва в этом месте не будет. Расстояние от кончика электрода до детали должно быть всегда минимальным. Грубо говоря, надо постоянно почти макать электрод в то место, где горит дуга. Если макать совсем, то в инверторе сработает защита от короткого замыкания и он выключится. А нам надо макать почти. За ориентир можно принять расстояние, когда электрод стоит на детали, упираясь в неё краем обмазки.

Сварка в итоге выглядит так

1. Первые две три секунды формируем первую сварочную ванну. Появилась дрожащее оранжевое пятнышко с мелкой рябью - сдвигаемся в сторону на 1-2 миллиметра.

2. Стоим и ждем пока появится оранжевое дрожащее пятнышко. Если все нормально, то но должно появиться где то за секунду или меньше.

3. Сдвигаемся на 1-2 миллиметра по шву, возвращаемся к пункту 2. И так столько раз, сколько надо.

Если при таком режиме металл проплавляется насквозь, значит надо или взять электрод потоньше, а вместе с электродом уменьшить и сварочный ток и следовательно и количество тепла, или надо периодически останавливаться и ждать, пока металл схватится. То есть сделав два три шага сварки остановиться, прервать дугу, и стоять ждать, пока металл из оранжевого не станет темно красным. Потом опять два три шага сварки и опять ждать.

Несколько замечаний:

Если вы прожгли дыру - не бросайтесь тут же её заваривать, ничего не выйдет, в этом месте металл горячий и при попытке заварить он снова расплавится. Перейдите дальше по шву на сантиметр два и начните варить там. К дыре вернитесь потом, когда металл застынет и можно будет сколотить шлак. Сколотив шлак, на холодную, уже заваривайте дырку.

Если после сварки шлак скалывается большими плоскими чешуйками - значит сварочный ток нормальный и сварка видимо тоже. Если шлак не скалывается чешуйками - сварочного тока не хватает и шва не будет.