Активність

Отжеш ... а я на планшеті інстаграми не можу глянути, там тільки особистий ак, так би показав Василю Ну тепер наступного тижня вже, коли буду знову в селі, бо вже повернувся в місто.

Скорее всего началось соревнование насосов. Втихаря ставится потужный насосик и на....ть на других. Другой сосед еще насосик и.т.д.

Такой же )) Неужели таки надо ставить /с?

На сегодня одна из востребованный сантех. пасочек.

Чукча не читач?! Я ж писав що намагався отими саморізами свердлити, не вдалося, хоча метал був рази в два тонкіше.

Январь или февраль, когда работы мало, от нечего делать можно и посчитать. А если серьезно: нужно 2-3 вечера порисовать и только потом можно ответить на Ваши вопросы.

дошка шпунтована? на лагах?

А який на опаленні? (риторичне питання). Воно розраховується , а не "на око". І фанкойл трохи не схожий на радіатор опалення, хоча клапана схожі по принципу дії...

Бла-бла? іноді реально шкодую за часом витраченим за написанням «благодарним вопрошатєлям» які навіть спробувати не бажають.

Може Петро?

Треба у Вови запитати

Ну как на отоплении, наверное такой же подойдёт

Це вже демонтована внутрішня опалубка та виймаєця родючий шар грунту

Дякую за таку розгорнуту відповідь, я так і робив - поетапно, інакше ніяк, хоча дрилів в мене є різних. І навіть радянська 750 вт. яка розміром з перфоратор, з регулятором обертів.

Варіант можливий будь чого, результат може не сподобатись. P.S. Шпаклівка не вирівнює стіни, це робить штукатурка. P.P.S. Найбільш простіший варіант для самостійної роботи - товсті шпалери під фарбування. Але базою шпаклювати все одно потрібно.

Факторів, що впливають на процес свердління, та результати, - багато, тож спробуємо розібратися ... Отже : Маємо два предмети - деталь та інструмент, розглянемо кожного. 1. Деталь - швелер, вірогідно радянський. Тут все просто. Сталевий гарячекатаний прокат будівельного призначення виробляли і виробляють (переважно) з сталей марок Ст.3. Рідко бувають інші сталі, але, з точки зору процесу свердління - байдуже. Оскільки прокат виробляється не в гаражі, а на справжніх заводах, з великими трубами , то склад сталі і його відповідність ГОСТу можна вважати незмінним. Не слід очікувати, що завод здуру прокатав партію швелеру з марганцевистої або хромонікелєвої сталі. Тобто, якщо бачимо швелер - то це Ст.3 (ну, майже завжди). Сталі цієї групи напрочуд легко свердляться звичайними (мається на увазі - нормальної якості) свердлами. Висновок - швелер не винен, справа не у нім. 2. Процес свердління. Як тут дуже влучно зазначили, оберти мають значення. Чим більший діаметр свердла - тим менше потрібні оберти. Є відповідні таблиці. Але, чим менше оберти, - тим більше зусилля треба, щоби то свердло пхати в метал. І це засмучує, бо інакше свердло навіть не буде "брати" метал. Дуже корисно мати дриль, у якої замість звичайного патрона є тільки дірка, з конусною посадкою всередині. У таких дрилей дуже низькі оберти, якраз для таких робіт. Звичайні, побутові дрилі мають зависокі оберти, при яких, у більшості випадків, свердло швидко перегрівається, з-за чого втрачає ріжучу кромку, перетворюючись на огірок. Наявність змащування, безсумнівно, є корисним, але воно починає помітно працювати на великих діаметрах та низьких обертах. Коли свердло тупе і оберти високі - масло не допоможе. Висновок - треба правильно підібрати оберти до Вашого діаметру свердла. У якості мастила, що завжди на місці і не витікає, корисно наштиркнути на свердло кубік сала. 3. Інструмент. З наявного на сучасному ринку, найкращим варіантом вважаю радянські свердла. Саме оті, іржаві, що у Вас є. Але їх потрібно правильно, фахово заточити. Тут два шляхи : - або самому практикуватись, але це довго, і чесно кажучи, без образ, не кожному дано. - або найти майстра. Ще буде доцільним, при нагоді, перманентно підшукувати та при нагоді скуповувати такі сверла. Також, вище правильно було сказано, що деякі свердла, навіть нові, мають "просто" заточку, для галочки. Але якісно свердлити з нею - вони не годні, треба переточувати. Висновок - треба орієнтуватися у свердлах, інакше можна накупити "фірмового" шлаку. Причому, задорого. Пильнуймося ! * * * На можливі зауваження, з приводу якості (супер/гарне/негарне/лайно ...) інших сучасних брендів, торгових марок, виробників, тощо ... повинен наперед спеціально відзначити, що це моя особиста думка. Виходячи з цього, не буду коментувати такі дописи. Що порадити практично. 1. Спробувати вирішити питання заточки. 2. Купити відповідні свердла на розкладках, ОЛХ, ... іх є ! 3. Якщо нема низькообертової дрелі - свердлити отвір поетапно, починаючи, наприклад, з 3 мм, - 5(6) - 7(8) - і так далі. Тоншим свердлом легше повністю зробити отвір наскрізь. А потім вже розсвердлювати тільки бічні стінки отвору. Щоби хоч трохи зменшити оберти на товстіших свердлах, намагатися сильніше давити на дриль. Тоді свердло вимушене брати більше металу, і дрелі важче провертати. Але для того повинна бути гостра кромка, якщо вона злизалася - діла не буде. 4. Подивитися в Ютюбі відповідні теми : - заточування свердл (на точилі, якщо нема - болгаркою). . . .

Ну акумуляторною кожен зможе, а ти ручною спробуй! 😀

Електрична дриль 😄 А взагалі якщо серйозно то мені більше сподобалось аккумуляторним свердлити - там оберти менші і свердла не так горять.

Хто такий Кирило Олексійович? censor.net/ua/news/4020358/budanov-u-spravi-mudroyi-posadovets-op-na-zapysah-nabu

Якщо мається на увазі HAISSER HSS то саме ними я і намагався.

Швелер 120. А є варіанти свердлення в забетонованому швелеру окрім ручної дрилі?!

Ну так, особливо якщо дриль без фіксованого регулятору обертів - горять ті свердла на раз-два, ще як "похитає" трошки більше на виході і нема кайзера (гарні свердла)

Фух, приехала пилотка, теперь должно быть 15 квт, будем мастырить) Приехала довольно быстро, за 2 недели, я так понимаю старались пускать мимо складов. Традиционно долго висела в статусе отправки (ни туды ни сюды). Вчера выехала где то из под Львова, сегодня получили. Добавили страховку 20є.

Відштовхуватись треба від того, що ви хочете бачити на стінах. Якщо фарбовані стіни, то купити послугу чи навчитися самому, це реально.