Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200

Не всегда можно поставить энтальпийный теплообменник. Например, если делать вытяжку из санузлов.

 

так, ще й ентальпійний рекуператор має обмежений строк використання. Думаю, що алюмінієвий рекуператор повинен слугувати суттєво довше.

 

Крім того є ще моменти:

-ентальпійний не дозволить повністю закрити питання з вологістю

-в газобетонному будинку перший сезон-два буде надмірна вологість, а ентальпійний зменшить швидкість висихання стін.

Ентальпійний це целюлозний теплообмінник?

Ентальпійний це целюлозний теплообмінник?

так, він же сорбційний в деяких варіантах

Як думаєте чи варто розглядати Вентс?

На мой взгляд вентс будет заметно лучше. Во-1 он с ЕС моторами. Вы сможете плавно регулировать мощность. Во вторых у него куда больший запас мощности. При 90 паскалях там почти 400 кубов, я подозреваю что у чанделя при 90 паскалях будет 200.

На мой взгляд вентс будет заметно лучше. Во-1 он с ЕС моторами. Вы сможете плавно регулировать мощность. Во вторых у него куда больший запас мощности. При 90 паскалях там почти 400 кубов, я подозреваю что у чанделя при 90 паскалях будет 200.

 

Я порівнював варіанти з різними типами рекуператорів і не можу визначитись з тим, який саме краще обрати для будинку 160м2 /4 мешканця.

Я так розумію 500м3 там з величезним запасом.

Пластинчасті полістирольні мене взагалі лякають, особливо якщо з нагрівачем. Якось полімер + ТЕН в голові не вкладається в якості надійної і безпечнох установки.

Пластинчасті якщо й брати то з зустрічними потоками (. Матеріал або алюміній або полімеризована целюлоза (ентальпійний). Останній рекуперує і вологу, але не можна підключити до санвузлів і витяжки.

З іншого боку є ще роторні - українського виробництва MyAir V500 з ЕС двигунами та електронагрівачем. Ціна 38к грн - це вдвічі дешевше за роторний Вентс (70-80к). З недоліків - частковий підміс повітря і не зрозумілий рівень рекуперації вологи, зате вищий період експлуатації установки в порівнянні з целюлозним рекуператором.

 

У вентс є перевага - не впевнений наскільки вона взагалі робоча - це контролер А21 - можливість підключити установку до Building Management System (BMS) по протоколу Modbus, що суттєево спростить автоматизацію і те ж підключення системи по VAV схемі. На алі є як окремі датчики СО2 так і панельки з дисплеєм (50$). Треба буде лише додати заслонку і сервопривід (100$). Хоч як тут, здається, писали, що воно окупатись буде десятиліттями - там є інший момент - комфорт при дуже широких умовах. Скоріше за все я би таку штуку ставив лише у вітальню, а всю іншу систему би відрегулював один раз.

В мене C&H 3.5 KDC, витяжка з кухні, з 2 дитячиє ігрових і гардеробу, подача в 2 спальні, вітальня і 1 дитяча. Як поведе себе в роботі побачу цієі зими, так як тільки переїхав жити в будинок, пробував використовувати для підігріву приміщень, завів витяжку біля ТТ котла в рубашку гільзованого димоходу і в рекуператор, подача повітря в будинок була 34-42°С в залежності від температури димохідноі труби,

В мене C&H 3.5 KDC, витяжка з кухні, з 2 дитячиє ігрових і гардеробу, подача в 2 спальні, вітальня і 1 дитяча. Як поведе себе в роботі побачу цієі зими, так як тільки переїхав жити в будинок, пробував використовувати для підігріву приміщень, завів витяжку біля ТТ котла в рубашку гільзованого димоходу і в рекуператор, подача повітря в будинок була 34-42°С в залежності від температури димохідноі труби,

А если рубашка даст течь, и вы все угорите? Зачем эти эксперименты над собой?

Я порівнював варіанти з різними типами рекуператорів і не можу визначитись з тим, який саме краще обрати для будинку 160м2 /4 мешканця.

Я так розумію 500м3 там з величезним запасом.

Для такого дома 200 кубов это вообще ниочем.

На мой взгляд вентс будет заметно лучше. Во-1 он с ЕС моторами. Вы сможете плавно регулировать мощность. Во вторых у него куда больший запас мощности. При 90 паскалях там почти 400 кубов, я подозреваю что у чанделя при 90 паскалях будет 200.

 

В чанделле мощность двигателей как раз таки плавно и регулируется. По паскалям ничего не могу сказать. Но в доме с 250+м³ комфортно.

После почти двух лет эксплуатации готов ответить на все вопросы. Из минусов - ржавые пятна на потолке, т.к. банально забыл о том, что наступили морозы в -10-15 градусов и слив штуцера обмерз. Система установлена на холодном чердаке, на преднагрев почему то забил. Дует и дует, воздух свежий и приятный. Вот на неделе-следующей буду переносить систему в теплый контур. Ибо не хочу снова рыжих пятен на потолке.

Но в доме с 250+м³ комфортно.

Ну так у человека дом почти вдвое большего размера. Формула проста - 30 кубов на человека или 3 куба на метр квадратный, смотря что больше. Но это советские нормативы. Я по себе могу сказать, если человек чувствителен к качеству воздуха, то лучше брать 50 кубов на человека. Потому советую брать с запасом, особенно если в цену можно взять установку с ЕС моторами и плавной настройкой мощности.

Кажется, кто-то просил фото теплообменников. Прошу.

А если рубашка даст течь, и вы все угорите? Зачем эти эксперименты над собой?

Шахта зроблена з вентиляційних блоків, всередині гільза з нержавійки, рубашка-це повітря яке знаходиться навколо нерж. труби 180діам., якщо наприклад ця труба прогорить чи потече то дим з димохідноі труби попаде через фільтр + фільтр в рекуператорі в теплообмінник рекуператора, в якому при нормальних умов повітря не повинно перемішуватись.

Всего два дня без вентиляции, а уже скучаем. На следующий день, после остановки на вынужденное ТО рекуператора, окна начали плакать, хотя относительная влажность на уровне 57-60%, дышать стало не так "свободно", приходится открывать окна.

П.с. - жена сегодня спросила, как люди живут без "такой" вентиляции? Я ответил: как и мы, 30 лет до этого)))

 

Вопрос к специалистам, хватит ли 30мм эппс для утепления блока рекуперации? До этого был 50мм ППС, но он слишком толстый (неудобно к раструбам крепить вентканалы). Блок вентиляции ещё какое-то время пробудет на холодном чердаке, долее хочу перенести блок вентиляции и блоки с вентиляторами в теплый контур, на лестничную клетку спуска в подвал.

И вообще, насколько критично утепление блока? Необходимо ли его утеплять, если он будет находиться в теплом помещении?

Вопрос к специалистам, хватит ли 30мм эппс для утепления блока рекуперации? До этого был 50мм ППС, но он слишком толстый (неудобно к раструбам крепить вентканалы).

Теплопроводность:

ППС ~ 0.045

ЭППС ~ 0.034

Почему приблизительно? Потому что есть вилка.

Имеем 30 % разницы.

Соответственно 50 мм ППС = 35 мм ЭППС. Где-то рядом.

Но остаются открытыми вопросы.

Были ли 50 мм ППС с запасом?

Какие реальные коэффициенты ваших материалов?

Какой минус держали ваши 50 мм ППС?

 

На вскидку - хватит, но нужно понаблюдать.

 

Добавлено через 4 минуты

И вообще, насколько критично утепление блока? Необходимо ли его утеплять, если он будет находиться в теплом помещении?

В теплом помещении можно утеплить вспененным 1 см с клеящейся основой. У меня так утеплены трубы и внутри рекуператор.

Без утепления(главное плотного, без зазоров) трубы плакали сильно. Сейчас сухо.

Теплопроводность:

ППС ~ 0.045

ЭППС ~ 0.034

Почему приблизительно? Потому что есть вилка.

Имеем 30 % разницы.

Соответственно 50 мм ППС = 35 мм ЭППС. Где-то рядом.

Но остаются открытыми вопросы.

Были ли 50 мм ППС с запасом?

Какие реальные коэффициенты ваших материалов?

Какой минус держали ваши 50 мм ППС?

 

На вскидку - хватит, но нужно понаблюдать.

 

Добавлено через 4 минуты

 

В теплом помещении можно утеплить вспененным 1 см с клеящейся основой. У меня так утеплены трубы и внутри рекуператор.

Без утепления(главное плотного, без зазоров) трубы плакали сильно. Сейчас сухо.

 

Сказать как переживал не смогу, так как в сильные морозы прошлой зимой у меня замёрз патрубок слива конденсата и намок потолок, и вата, и все что под блоком. Поэтому, хватало или нет сказать не могу, с анемостатов воздух дул. А этой осенью новая проблема, опять потолок намок. Залез, снял рекуператор на ТО и обнаружил, что в трубе после рекуператора на улицу была вода, а на белой вент трубе вентс был грибок и эта вода просочилась через соединение вентс труба и гофра. Вентс окурки вставлял, чтобы удленнить раструб, так как из-за 50мм ППС тупо не за что было затянуть хомут.

 

Добавлено через 21 минуту

Теплопроводность:

ППС ~ 0.045

ЭППС ~ 0.034

Почему приблизительно? Потому что есть вилка.

Имеем 30 % разницы.

Соответственно 50 мм ППС = 35 мм ЭППС. Где-то рядом.

Но остаются открытыми вопросы.

Были ли 50 мм ППС с запасом?

Какие реальные коэффициенты ваших материалов?

Какой минус держали ваши 50 мм ППС?

 

На вскидку - хватит, но нужно понаблюдать.

 

Добавлено через 4 минуты

 

В теплом помещении можно утеплить вспененным 1 см с клеящейся основой. У меня так утеплены трубы и внутри рекуператор.

Без утепления(главное плотного, без зазоров) трубы плакали сильно. Сейчас сухо.

 

Сказать как переживал не смогу, так как в сильные морозы прошлой зимой у меня замёрз патрубок слива конденсата и намок потолок, и вата, и все что под блоком. Поэтому, хватало или нет сказать не могу, с анемостатов воздух дул. А этой осенью новая проблема, опять потолок намок. Залез, снял рекуператор на ТО и обнаружил, что в трубе после рекуператора на улицу была вода, а на белой вент трубе вентс был грибок и эта вода просочилась через соединение вентс труба и гофра. Вентс окурки вставлял, чтобы удленнить раструб, так как из-за 50мм ППС тупо не за что было затянуть хомут.

Блок рекуперации утеплил красивым эппс 30мм). Оклеил все стыки рекуператора и утепления рекуператора алюминиевым скотчем. Все прекрасно. А вот насчёт воздуховодов. Изучил органолептично. Значит на выходе с рекуператора (вытяжка) на улицу был вставлен 25см-кусок трубы Вентс пластиковой 125мм для вентиляции (белая). Так вот, на ее нижней части была грибная империя. А вот на последующей алюминиевой гофре грибов не было, хотя водичка там стояла так же. Теперь могу сделать вывод: все маркетинг.

И ещё, кто боится делать вытяжку из грязных помещений типа кухня/туалет. Второй раз разбирал и "чистил" абсолютно чистые пластинчатые блоки рекуперации(теплообменники) - никакого налета не обнаружил. Промыл чисто для совести. Пыль и лёгкую жировую грязючку смывал только с анемостатов вытяжных.

Всем здравствуйте. Решил таки переносить систему вентиляции с холодного чердака в теплый(спуск в подвал: зимой +14°С, летом +18-20) контур. Опять протечка. Не могу идеально утеплить все рукава. В этот раз выбил вводной автомат поздно вечером. Не понял, почему. На ощупь автомат теплый. Включил опять. Потом пошел за стол и на руку капнула вода с потолка. Я аж испугался. Смотрю, а точечный лёд светильник светит жёлтым и тускло, внутри была вода. Я его сразу же извлёк и он был мокрый. После его отключения и полез на чердак. Капало с вытяжного канала прям у примыкания к уличному анемостату. Вырубил систему. Закупорил все комнатные анемостаты. Уже все снял и придумываю монтаж. На алюминиевой гофре тоже был грибок. На вытяжном канале после вентилятора на улицу. Фильтры грязнющие. Мой недочёт. На заглядывал в фильтры почти 1,5года... Фото кассет прилагаю.

Считаю ошибкой установку системы на холодном чердаке. Не смог обеспечить должную теплоизоляцию.

І в мене на холоді, під дахом, канал приточний і витяжний з вул. до рекуператора не утеплені, інші канали що йдуть в кімнати змонтовані у деревяному перекритті(у ваті),

І в мене на холоді, під дахом, канал приточний і витяжний з вул. до рекуператора не утеплені, інші канали що йдуть в кімнати змонтовані у деревяному перекритті(у ваті),

 

Конденсат не беспокоит? У меня вытяжной был утеплён, но не достаточно...

Використовую вентияцію 4 місяці, поки що проблем як таких небуло, 3 дні назад заблимав значок 2 капельки-нагадування про очистку фільтра, планову, як пізніше виявилось, чергова, виставляється в налаштуваннях 45,60,75,90 днів, стояло 45, я так розумію рахуються 45 повних днів роботи,

Надихнувся після прочитання цієї теми, замовив собі комплект:

Рекуператор воздуха Chandelle C 2-200 Блок вентилятора V 600 2шт. Блок питания Mean Well 350 Блок управления Chandelle Стоимость комплекта 11400грн

 

сьогодні вже має бути доставка новою поштою.

Завтра-після завтра монтаж.

Про будинок.

ГБ 400мм Д300, один поверх, площа по фундаменту 150кв.м., площа корисна десь +-100 кв.м.

Установку буду ставити в котельні, для рекуператора там було спеціально залишено місце.

Є закладна довжиною біля 20м 160трубою для грунтового теплообмінника, але його ще немає, тому зараз забір і викид повітря буде через стіну на вулицю, забірна труба, після запуску ГТ буде використовуватись як байпас.

Забір повітря - 2 санвузли, межа залу та кухні.

Подача повітря: дальній куток залу (зал 10*5 метрів, разом з кухнею), + 3 кімнати.

Від каміна gavrylivsons N95x52 буде розводка по кімнатах, для повітряного опалення. Також хочу один воздуховод пустини для забору на рекуператор, щоб підігрівати його коли камін топиться, але на рахунок такої реалізації, хотів би почути думки форумчан.

Дякую.

один воздуховод пустини для забору на рекуператор, щоб підігрівати його коли камін топиться

А зачем, у вас итак основная масса тепла из решетки камина будет улетать в решетку забора где "межа залу та кухні"

А зачем, у вас итак основная масса тепла из решетки камина будет улетать в решетку забора где "межа залу та кухні"

 

А хочу попробовать, что бы не разводить возможно еще дополнительно от камина воздуховоды в каждую комнату. + не будет проблемы с обмерзанием рекуператора (камин зимой работает практически каждый день).

Забирать в таком случае буду не от камина, а именно с дистрибьютора каминного.

А хочу попробовать, что бы не разводить возможно еще дополнительно от камина воздуховоды в каждую комнату

Т.е. вы тепло из решетки и дистрибьютера хотите сразу направлять через рекуператор на улицу, а половину этого тепла (или сколько там его КПД) возвращать в дом и согласны терять половину тепла и электронезависимость ради того, чтобы не лепить воздуховоды и не обмерзал рекуператор?

Забирать в таком случае буду не от камина, а именно с дистрибьютора каминного

У GNS вроде нету дистрибьютеров и нет отражающих экранов топки, очень сомнительно, что вы правильно реализуете сбор тепла (чтобы большая часть не утекала в решетку портала и забор из кухни) и сбалансируете принудительную подачу с естественной обраткой через щель под дверью. Проще и правильнее делать воздухообмен между камином и комнатой через два максимально коротких воздуховода с естественной конвекцией