engeneer

85 градусов - это сурово. На практике, ленты и линейки не греются больше 40 градусов. Потому можно рассчитывать на значительно больший срок службы. Привожу диаграмму зависимости срока службы от рабочей температуры. Информация (ссылка устарела):

Ленты Osram стоят приличных денег - от 70 евро/метр. Кроме того, они на 24 вольта, потому не все устройства питания и управления к ним подходят. Если эти факторы не пугают - могу заказать через представительство, на складе их практически не поддерживают из-за низкого спроса. Других лент под перечисленными брендами не встречал. Есть ленты именитых производителей - Vossloh-Schwabe, Delta Light, iGuzzini и др., но что там за кристаллы - неизвестно. В Украине можно купить китайские или тайванские ленты приличного качества класса "профи" - они в два-три раза дороже базарного ширпотреба. Но вариант, который предлагает DIP - надёжнее и лучше даже лент "профи". Качественные брендовые диоды на алюминиевой плате прослужат обещанный производителем срок.

Пока всё ок. В дальнейшем, практика покажет - возможно, захочется подключить к генератору что-то ещё - это несложно. По поводу равномерности нагрузки по фазам - всё в норме. Нагрузки до 1 кВт можно вообще не рассматривать - к ним относятся всё освещение, вся электроника и часть бытовой техники. К мощным потребителям относятся: - скважинный насос, холодильник (при пуске - до 2 кВт), розетка санузла (фен) - на фазе "С" - духовка, микроволновка, кондиционер кухни, розетки кухни РГ3 (мультиварка, хлебопечка, кухонный комбайн), кондиционер кабинета - на фазе "В" - стиральная машина, посудомойка, центральный пылесос, розетки кухни РГ2, кондиционеры гостиной и детской - на фазе "А".

Так значительно лучше! Пожелания: Схема ГРЩ - имеет смысл наружное освещение тоже взять от фазы "С" - если там будут экономки или диодные лампы, вряд ли в сумме наберется 300 Вт - для генератора это не нагрузка, а удобство очевидное. 1 этаж - освещение кухни и кабинета желательно подключить к фазе "С" 2 этаж - освещение коридора-балкона-чердака тоже лучше переключить на "С" По поводу генератора и логики его подключения. Предлагаю разбить все нагрузки на три категории: 1. - резервируемые - всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт - свет, скважинный насос, отопление, холодильник, телевизор, компьютер, часть розеток для зарядки гаджетов и др. 2. - коммутируемые - стиральная машина, электродуховка, кондиционеры спален, розетки рабочей поверхности кухни и др. 3. - не резервируемые - посудомойка, кондиционер зала, центральный пылесос, бойлер, тёплые полы и др. Идея в том, что вторую группу можно будет подключать вручную при необходимости достирать бельё, доготовить еду в электродуховке, пароварке, СВЧ и др., но при старте генератора она будет гарантировано отключена. Подобную опцию можно легко организовать магнитным пускателем. - Насчёт розеток от разных фаз - важно, какие приборы будут в них включены и какова вероятность взять в руки одновременно оба. - Между щитом АВР и генератором нужны три силовые жилы (сечение не меньше 4,0) и от четырёх до тринадцати сигнальных (зависит от модели генератора). Сечение 1,5 (до 20 м) или 2,5. В щите автоматики зарядное для аккумулятора есть. - ИБП планируете устанавливать в котельной или возле щита?

Это европейской сборки. Есть неплохие бюджетные варианты в районе 1000 грн. или чуть выше украинского производства на диодах Cree или Osram с надёжными драйверами - Osram, Mean Well, Vossloh Schwabe. Рассеиватели - акрил "самогон", "колотый лёд" или сотовый поликарбонат.

Технические параметры не важны? Мощность, световой поток, светопередача, производитель диодов и блока питания, тип рассеивателя, гарантия и т.д.? Свинтить можно что угодно на любой бюджет - гривен от трехсот. Если надо что-то нормальное - подберём, нет проблем. Цена приличных где-то от семисот и выше.

Верно! Забыл спросить тип светильников - если классические с дросселями/стартерами - для механического реле это большая нагрузка. С ЭПРА всё значительно лучше. В смысле тиристор/симистор? У Teleco, вроде, электронные ключи, но с их нагрузочной способностью надо разобраться.

Что такое "пультовые" и зачем им прямая видимость? Видимость нужна только для ИК, любой радиовключатель работает через препятствия - с ограничениями на дальность и тип материала. Качественные устройства смотрите у Teleco - у них есть варианты брелков, пультов и настенных радиокнопок. Приёмники - в подрозетник, в приборном исполнении и на DIN-рейку. Если порядок цен устроит, скидку смогу сделать.

Добавлено через 3 минуты Зачем изобретать велосипед? Взять готовый индикатор на DIN-рейку - это то же самое. Схема, которую предложил SON, показывает наличие тока в цепи - эта задача и ставилась ТС. Тот, что в цепи питания насоса условно назвал "шунтирующий" - его задача создать минимальное напряжение (ок. 2 В) для питания светодиода. Резистор, включенный последовательно с диодом, токозадающий (или токоограничивающий - без разницы) - он пропускает через светодиод ток порядка 10 мА.

Штукатурка простая или декоративная? Стены - кирпич? Что будет по штукатурке - шпаклёвка, покраска, обои? Если речь о черновой штукатурке, совет правильный - после штукатурки виден уровень стены, можно точно выставить глубину. Правильный вариант - после штукатурки, но перед беспещанкой. Когда у меня делали беспещанку, ребята сами примазывали коробочки по глубине и уровню - я им готовил отверстия, вставлял коробочки и выводил в них провода. - а на что крепили коробочки? Если на алебастр или шпаклевку - старт или финиш - не заляпать обои довольно сложно. Если в гипсокартон - тогда да, никаких проблем поставить по обоям.

Давайте немного порассуждаем. - Датчик давления - покажет давление в системе, не более. В замкнутой системе отопления всегда порядка двух бар. Чтобы что-то увидеть, надо сравнивать давление до и после насоса. - С тем же успехом можно сравнивать температуру на входе и на выходе. Разность тоже косвенно покажет, что насос работает. - Токовое реле покажет, что обмотка насоса не сгорела. Но при механическом повреждении, скажем, крыльчатки, насос с целой обмоткой задачу выполнять не будет. - Контроль напряжения (напр. индикатор на DIN-рейку) покажет, как уже говорили, что напряжение подано, но не покажет обрыв в линии или насосе Так что ни один из вариантов не совершенен. Наверное, надо исходить из конечной задачи - что в итоге должен показать индикатор? Если работу отопления, может, логичнее мерить все-таки температуру? ...По поводу схемы, которую предложил SON - при мощности 65 Вт ток в цепи 0,3 А. Чтобы получить падение напряжения 2 В нужен резистор 6,7 Ома. Выделяемая на резисторе мощность - 0,6 Вт, лучше брать двухваттный. Токоограничивающий резистор надо подбирать опытным путём, по идее, порядка 100-200 Ом. ...Ещё одна идея, которая пока не прозвучала - бесконтактное измерение тока по принципу токовых клещей или измерительного трансформатора для электросчётчиков. Похожий вариант - индикаторные отвёртки с батарейками и полевым транзистором внутри, которые реагируют на электрическое поле.

Есть гильзы под обжимку, можно и ими - сделать скрутку, надеть гильзу, обжать, надеть термоусадку. Просто соединение выйдет более громоздким, чем при пайке. Если есть место, где спрятать - можно и так. Но для них нужен специальный инструмент - (ссылка устарела).

Падение напряжения - это произведение тока на сопротивление. У меня установлены подсветки суммарной мощностью до 2 Вт на линии, т.е ток не превышает 0,17 А. Если сечение 0,75 кв.мм и длина линии 20 м (для расчёта берутся две длины - 40 м), сопротивление составит 0,93 Ома, падение напряжения - 0,16 В. Этой величиной можно спокойно пренебречь, тем более, что заряженный аккумулятор имеет напряжение ок. 12,6 В.

Лет пять назад заказывал себе корпуса - переделывал под светодиодные RGB светильники с DMX управлением. Посмотрите "Освещение ночного клуба в Чернигове" - это они. Если это то, что надо - попробую возобновить контакты.

Спасибо, Юрий! Буду рад видеть в гостях. Ну, и надеюсь, общими усилиями докомплектуем дом и участок качественным светом!

Можно делать скрутку и зафиксировать каждую жилу тонкой термоусадкой, сверху - общую термоусадку. Если получится пропаять - будет надёжнее.

Добавлю несколько соображений и, возможно, отвечу на пару вопросов. - "ЗУБРы" лучше брать на 40 А - там разница в цене минимальная, а прослужат в разы дольше. - Действительно, "ЗУБРы" с генератором иногда конфликтуют, но переключить их на "до переключателя" - дело пяти минут, можно пока схему не менять. - Если генератор планируется с автозапуском, надо определиться с местом установки автоматики. Перекидной рубильник в этом случае не нужен - его роль выполняют контакторы. - Если без автоматики - желательно добавить силовую линию от щита для питания зарядки аккумулятора и освещения генераторной. - От генератора можно запитать и одну, и две и три линии дома - это решается перемычками на рубильнике. Но нужно учитывать, что в момент подключения дома к генератору, нагрузка не должна превышать 60% мощности станции, т.е. до 3 кВт. Если в это время будет стираться бельё, работать электродуховка и включится насос - станция заглохнет. Потому часть некритичных нагрузок лучше оставить на отдельной фазе и не резервировать вообще. Или брать генератор мощнее - 10 кВт. - Если со временем появятся трехфазные нагрузки, они включаются через реле контроля фаз, которое защитит от попыток включиться от генератора - То, что на кухню заходят две фазы - в целом, правильно. Там нагрузки максимальные. Но позаботьтесь о том, чтобы розетки с двух фаз не оказались рядом - 380 Вольт - не шутка. - Не вижу питания котла. Если это "Розетки котельной+пылесос", а пылесос центральный, это плохое решение. У него очень большие пусковые токи, для электроники котла это вредно. Лучше вообще развести по разным фазам. - Планируете ли на котёл ИБП? Если да - рекомендую снять с аккумулятора 12 В и сделать подсветки по дому и в генераторной. Очень удобное решение - сдалал у себя, очень удобно. На все люстры завёл дополнительный провод - 12 В и поставил диодные "светлячки". В спальнях - через выключатель, в коридорах и санузлах - от сумеречного реле. Немного рассказал в этой теме, там же в сообщении 34 схема. - В плане оптимизации схемы - можно смело объединить розетки тамбура, кладовки, прихожей - скорее всего, пользоваться ими будете не часто - разве что, для пылесоса или зарядки. Не совсем грамотно объединять розетки и свет в одном помещении в одной группе - при срабатывании УЗО оказываетесь в темноте. По большому счёту, на свет УЗО и не очень нужен - главное, выключать автомат при замене лампочки. Скажем, на втором этаже можно ВЕСЬ свет посадить на одно УЗО (или без него), объединить освещение балкона-коридора-чердака, санузла-ванной. На розетки детских поставить, всё-таки, УЗО на 10 мА, на санузел-ванную оставить как есть 10 мА, все остальные розетки можно объединить на одном УЗО 30 мА, еще одно УЗО - на кондиционеры. - На все кондиционеры, стиралку, центральный пылесос (если будет) желательно ставить автоматы "С"

Драйвер, который на фотографии, ставится вне бассейна - вместо трансформатора, на светильник подается низкое напряжение (max. 48 В) с ограничением тока - 350 мА. Это безопасно. Если коротнёт - диоды просто погаснут, блок не сгорит. Для надёжности диоды в фонаре можно залить компаундом - тогда и без стекла будет работать.

Господа, а с чего вы вдруг решили, что ТС приобретёт стабилизированный блок питания на 300 Вт? Запихнуть в подводный прожектор тридцать метров ленты - это надо быть Копперфильдом! To sn-g - может, тогда имеет смысл отказаться от ленты и установить в прожектор одноваттные диоды с токовым драйвером 220 В/350 мА? Под водой с отводом тепла проблем не будет, а прослужит такой прожектор в разы дольше и светоотдача будет вдвое выше.

Магазинов (ссылка устарела) в Киеве три, и, похоже, они переживают не лучшие часы. Кроме них, есть "Электростандарт" и три "Струмка". Но лучше покупать фурнитуру не в салонах, а в оптовых фирмах - там и выбор больше и скидки выше. Где конкретно - зависит от выбранного бренда, у всех разная специализация. Добавлено через 18 минут УЗО можно поставить еще одно или два - например, на кухню и на все остальные розетки. Чаще всего проблемы возникают в сырых помещениях - на кухне и в санузлах, комнатные розетки желательно с ними не объединять. Кабель 2,5 мм - монолит или многожилка - безболезненно выдерживает 4,5 кВт нагрузки. Так что стиралку с сушилкой одновременно включать можно будет, а вот сауну одновременно со стиркой лучше не прогревать ;) Что касается ШВВП - если Вы морально готовы к ремонту через десять лет, быть посему, но монтаж розеток надо будет делать грамотно - с обжимными гильзами - и периодически проверять зажимы проводов, особенно, там где большие нагрузки.

Вариантов радиоуправления много, но все надёжные устройства европейского происхождения ощутимо дороже. Последнее время очень популярен Teleco (Италия) - у них соотношение цены-качества оптимальное. Аналогичный по функционалу комплект будет состоять из двух устройств: - Четырехканальный радиобрелок или 7-канальный пульт - 4-канальный радиоприёмник в приборном исполнении или на DIN-рейку. Если подойдёт, смогу предложить дополнительную скидку. Близкие по цене устройства предлагает Inels RF Control - но у них, вроде, нет четырёхканальных приёмников. Системы радиоуправления есть у Jung, ABB, Gira, Berker - но там цены выше.

Стрелочный на сегодня совсем уже раритет, не знаю или выпускают... Себе выписал через Али-экспресс, обошёлся год назад в районе четырёхсот гривен. У нас продают вдвое дороже. Полезный прибор, в работе часто выручает.

За собой тоже заметил - при недостатке света чувствую дискомфорт. Проверял прибором - оптимально когда 300-400 люкс, если больше - тоже плохо, быстро устают глаза.

На какой высоте расположены лампы? Замеры делать не пробовали?

Интернету, действительно, верить нельзя. Я назвал цену из действующего прайса от 14 апреля - ABB сейчас обновляет цены каждые две недели. С Hager проще - у них прайс в евро. Цена щитка VE110D по прайсу 23.14 евро или - на сегодня - 368 грн. Он реально дороже, но он на десять модулей и укомплектован двумя хомутиковыми клеммами QuickConnect. Точной цены клемм не знаю, думаю, порядка 4 евро. Так что особой разницы в ценах, по сути, нет.