engeneer

Вариант только один - никому не доверять на слово и не жалеть времени, чтобы самому разобраться в вопросе. Хотя бы в теории. Не боги горшки обжигают, любой человек, освоивший школьный курс физики, может понять что к чему. За проделанную работу - респект, за сделанный репортаж - вдвойне. Вопрос по опрессовке гильзами моножилы - почему-то считал, что наконечники только для многожилки. Или я не прав?

Сын выписал себе пару ламп через Али-экспресс. Говорит, впустую выбросил деньги - годятся разве что для ночников. До заявленных люменов как до неба. Опять-таки, никакой гарантии. LED-Максусов продал уже больше тысячи, было пару вопросов по качеству сборки - где-то отходил контакт, но пока тьфу-тьфу, все светят.

Eurolamp - бренд не супер по надёжности. Используются мощные диоды 350 мА со вторичной оптикой. Maxus применяет маломощные диоды (60 мА) без вторичной оптики, угол рассеяния сложно определить - порядка 150-180 градусов, примерно, как у обычной галогенки. Греются такие диоды значительно меньше 1-ваттных.

У "B" выше быстродействие и ниже порог отключения, потому в плане защиты линий они лучше - быстрее среагируют при аварии. Но для электродвигателей надо брать "С" - чтобы не было ложных срабатываний при запуске. Потому на свет, нагревательные приборы (плиту, бойлер, электродуховку, тёплый пол и др.) - лучше "В". На насос, стриральную машину, центральный пылесос и другие приборы с мощными двигателями - предпочтительнее "С".

В обычном случае, эквивалент диодных к экономкам 1:2, т.е. достаточно будет ламп 5 Вт. Но с точечными, в силу конструкции, это соотношение может оказаться ещё больше - из-за того, что спираль экономок спрятана в колпачке, диодные могут оказаться ярче. Надо пробовать. С холодом диодные дружат. Для диодов, вообще, оптимальная температура -70 . В отличие от газа в экономках, кристаллы не уменьшают светоотдачу при минусе. Для диодов опасен перегрев - при рабочей температуре кристаллов выше +70 они быстро деградируют. Но до этого, надеюсь, не дойдёт. Выбор ламп GU5.3 невелик, на сегодня, пожалуй, оптимальны будут Maxus LED-405 - если в тёплом свете. Если в холодном - LED-404. Есть и эконом вариант - наборы из трёх ламп LED-143 - но хватит ли их яркости - неизвестно, надо экспериментировать.

Если плитка уже положена, как вариант, можно спрятать диоды за багетом. В качестве источника можно взять ленту (дешевле, но ненадёжно) или линейки, которые предлагает ув. DIP. Блок питания или токовый драйвер желательно установить в пластиковый бокс - в минвате будет перегреваться. Специального термина для направленного вверх света не знаю, просто отраженный свет. Вариант встроенных светильников есть, это плоские диодные панели, толщина порядка 14 мм. Светят достаточно ярко, выбор типоразмеров неплохой. К ним в комплекте идут две коробочки - блок питания и драйвер, для них нужно предусмотреть место.

Впервые вижу модель с перевёрнутыми плафонами. Что-то в ней явно не то. Наиболее комфортный свет - отражённый от потолка, а здесь сверху будет полумрак, а вниз - никому не нужные блики. Для спальни явное не то. По габаритам комнаты - такая люстра для площади 10 кв.м. и потолка не ниже 2,70.

Ну так что, поддержим, может, новичка? Тема, вроде, полезная, и опыт кой-какой наработан, может кому пригодится. Например, на практике чаще всего приходится отвечать на вопросы: - как правильно подобрать люстру по высоте и какая люстра подойдёт для низких потолков - на сколько лампочек должны быть люстра - в чём отличие европейских люстр от китайских, почему такая разница в цене и какой смысл переплачивать - как обслуживать хрустальные люстры и какие существуют подъёмники (лифты) для люстр Отдельной темой может быть подбор люстр для разных архитектурных стилей - классика, средневековый рыцарский стиль, викторианский, барокко, ар-деко, модерн, этно, кантри, коллониальный, техно, лофт и др. Интересный вопрос - национальные стили - японский, британский, итальянский, французский, китайский... Можно обсудить люстры для разных помещений - спальни, детских, санузлов, кухонь, гостиных. Если интерес будет - готов поделиться опытом и выложить фотки.

Оптимально - хорошая полусинтетика для карбюраторных двигателей. Например, Liqui Moly. Про выхлоп Dalet объяснил. Чуть добавлю. Температура газов может достигать двухсот градусов плюс отработанное масло. Если эта смесь попадёт в котёл (а что-то попадёт непременно), чистка влетит в копеечку. Желательно перейти фланцем через гофру диаметром 55-60 мм в оцинкованную трубу и вывести на улицу. По поводу поломок, они вовсе не обязательны для аварийной ситуации. В этих генераторах газ может выходить через воздушный фильтр. Например, когда станция по какой-то причине заглохла, а кран остался открытым. Потому в доме их не устанавливают, только на улице в будке или в отдельно стоящей генераторной. Добавлено через 6 минут В рассуждениях насчёт КПД, похоже, ошибка. Обычно считается выработка тепла, примерно, 1,2 электрической мощности, т.е. станция 4 кВт вырабатывает, примерно, 5 кВт тепла. Эту пропорцию можно отследить по когенераторным установкам.

Там не было КЗ - перечитайте пост. При КЗ сработали оба нижние, а при штатной работе почему-то выбил верхний на столбе. А это не есть гуд - ситуация может повториться, селективность явно не соблюдена.

Увы, автоматы подобраны правильно. 10 А - это 2,2 кВт по фазе и 6.6 кВт суммарно. Выбивание связано, скорее всего, с тем, что оба инструмента были включены в одну розетку - суммарная нагрузка по фазе не должна превышать 2,2 кВт, иначе автомат будет срабатывать от перегрева. Попробуйте вывести три розетки с трёх фаз и распределять нагрузку по фазам. В доме так и будет. Выбивание автомата 16А связано с низким качеством автоматов - АСКО - дешёвый Китай, у него большой разброс параметров. Если будет возможность, поменяйте на что-нибудь европейское.

Глубокие коробочки в помощь. сменяемость надо закладывать на стадии проектирования. Если человек положил стену в четверть кирпича и хочет заложить под штукатурку трубу для сменяемой проводки - это как-то нереально. Я не электрик. Весь мой опыт - проводка, которую делал себе. Если коротнёт в блоке розеток - выбьет автомат. Распредкоробки обычно подразумевают совместную разводку розеток и освещения, что совсем нехорошо. Сделал у себя два щита, один при входе в прихожей, второй под лестницей на втором этаже. Интерьер не портят. Бываю по работе во многих фешенебельных особняках премиум-класса - никто щитов не чурается. Делают специальные серверные-аппаратные, но не тянут все линии из подвала. Есть такой девайс - радиоклавиша. Клеится на любую поверхность. Всегда под рукой. Очень выручает, когда экономный хозяин с покладистым электриком экономят на кабеле, а потом спохватываются, что для выключения света на лестнице нужно спускаться на этаж. Повторю - я не электрик. Не мега и не микро. Потому говорим, вроде, на одном языке - на языке пользователя. Объясните мне свою приверженность распредкоробкам. Раньше в хрущёвках тянули одну линию на все комнаты, заводили в распредкоробку, делали ответвление на вторую комнату, ответвление на розетки, ноль вели на люстру, фазу - на включатель. В этом был смысл. Сейчас, вроде, все пришли к тому, что в каждую комнату заходит две линии - на розетки и на свет. С разных автоматов, разным сечением. Так зачем их объединять в распредкоробке? Почему нельзя один из проводов завести под ближайший выключатель, второй - в ближайший розеточный блок? Второе. У меня в большинстве комнат гипсокартон. Линии между розеточными блоками проходят в гофре на высоте розеток. Зачем мне их поднимать под потолок в коробки? Третье. Реализованы ли у Вас проходные и перекрёстные выключатели? У меня - в каждой спальне и на двух лестницах. Неужели с распредкоробками это делать удобнее?

Начну с мощности. 4 кВт - величина неходовая, обычно, это одноцилиндровый двигатель 340 кубов, типа промежуточная модель. Топовые станции - 390 кубов, 5-5,5 кВт номинал - лидеры продаж и наиболее востребованные. Этот лишний киловатт бывает очень полезен - например, когда нужно достирать бельё или допечь курицу, а в этот момент работает кондиционер и запускается насос... Разница в цене - тысяча-полторы гривен, а прибавка мощности весомая. По брендам. Есть дешёвый Китай - Садко, Бригадир, Хютер и пр. Собираются в сарае молотком, практически, не ремонтируются. Это лотерея - может послужить, может и не захотеть. Есть нормальный фабричный Китай - начиная с бюджетного Forte, дальше - Firman, Kipor, Kama - приличные рабочие лошадки, официальный завоз, ремонтопригодны. Чем дороже, тем надёжнее и живучее. Есть премиум-Китай - Eternus, Stark, Odwerk, Hyundai - там и характеристики неплохие, и ресурс нормальный. Не Европа, но свою цену сполна оправдывают. Чем дороже и качественнее станция - тем выше вероятность, что заведётся в новогоднюю ночь, когда соседи по селу очередной раз отправят в нокаут старую ТП-шку самопальными "козлами". Вопрос об уходе. Если стоит автоматика - ничего делать не надо, пару раз в год пробный прогон, вовремя заправить и сменить по регламенту масло-фильтры. Если автоматики нет, надо следить за аккумулятором или поставить умную зарядку типа "Актиона", которая поддержит но не пересушит. И ещё вопрос - у кого брать. Бюджетные станции больше чем дорогие нуждаются в хорошей техподдержке. Важно, чтобы у продавца была реальная гарантия, ремонтная база и пару мобильных бригад на подхвате. В этом плане базары, Эпицентры и иже с ними - худший вариант.

Скорее всего, проблемы с самими коробками или с их взаимном смещением при монтаже в стену. Померяйте, если ширина суппортов розеток 71 мм, Schneider здесь ни при чём. попробуйте немного сыграть на саморезах - по милимметру можно выгадать от центральной розетки блока в обе стороны.

Нет. Речь не идёт о линии к каждому розеточному блоку. Достаточно ОДНОЙ линии на комнату, дальше разводка шлейфом от блока к блоку. Без распредкоробок. Два автомата на комнату - на свет и на розетки. Технические помещения - коридоры, кладовки, санузлы, балоны - можно объединить. Добавлено через 4 минуты Если с умом - на каждом этаже ставится щит, магистраль проходит между щитами в трубе. В крайнем случае, можно и с одного щита, но магистраль в трубе - всё равно. Добавлено через 7 минут Протяну от соседнего розеточного блока. В крайнем случае, от розетки из соседней комнаты - сквозь стену, благо там другая линия. Кстати, Вы никогда не видели распредкоробки, в которой что-то коротнуло? Пренеприятная картина, доложу я Вам. Что-то разобрать и восстановить в месиве оплавившейся изоляции - кусок здоровья. Мне доводилось. А что-то добавить или изменить, когда на выключателе только фазный провод? Например, добавить группу на люстру, врезать лестничный выключатель, трёхпроводный диммер, диодную подсветку? В проей практике такое бывало не раз. Чаще всего, вопрос решается установкой дополнительного радиовыключателя - комплект порядка 1200 грн. А при наличии резервной жилы, нуля и земли под выключателем всё намного проще и дешевле.

Надо смотреть на характеристики трансформатора. Обычно, 25 ампер хватает, но бывают всякие варианты. У моего соседа-самоделкина двухфазный аппарат с тумбочку величиной, когда варит - на всём массиве свет мигает.

Абсолютно адекватно, для сварки меньше нельзя - даже для инвертора.

Это правильная цена месячной давности. Если они не выкупили станцию себе на склад, что вряд ли, по этой цене уже не продадут - закупка выше...

Главное, чтобы насос запустил. Ждём результатов эксперимента.

31 грн - цена 2009 года... Может, машину времени изобрели? В январе розетка Basic55 стоила 43 грн, сейчас уже 56,43 грн...

Можете смело добавить к этой дружной компании вереницу турецких брендов и проникнуться пониманием как тесен мир ;)

Впритирку должно хватить. Модель СС3000 выдаёт ток 12,7 А. Главное, чтобы в момент пуска остальные нагрузки были отключены. Цена станции на сегодня 7700 грн.

Обычно, да. Есть три уровня подключения станции в домашнюю сеть: - механическое (перекидной рубильник) - полуавтоматика - запуск станции поворотом ключа, переключение автоматическое. При появлении света - обратное переключение, холостой пробег и автоматический останов станции - автоматика - все режимы запуска-переключения-остановки без участия человека.

Хюндай - нормальный компромиссный вариант, китайская станция классом где-то на уровне или чуть ниже чем Eternus, который предлагает Dalet. Коммутация простая - одна фаза генератора при переключении "город-генератор" направляется на одну, две или три ветки - выбирается перемычками. Надо учесть, что в момент переключения нагрузка не должна превышать 60% - если на станцию одновременно "упадут" насос, холодильник и ТЭН - заглохнет. Вентиляция и выхлоп - однозначно нужны. Силовой кабель - 3х4,0 или 3х6,0 - в зависимости от расстояния до щита.

У себя пока не устанавливал - смысла нет, ночью кухня освещена подсветкой-ночником, который работает от 12-и вольтовой проводки. Света достаточно, чтобы видеть содержимое ящиков. По случаю, может, поэкспериментирую. Количество включений несложно посчитать: емкость хорошей батарейки типа Energizer AAA - 1200 мА-ч, три батарейки обеспечивают 1,2 А-ч при напряжении 4,5 В или 5,4 Вт-час. Три светодиода потребляют, примерно, 0,3 Вт, значит, ёмкости батарей хватит - без учёта КПД - на 18 часов непрерывной работы или на 3240 включений по 20 секунд. При двадцати открываниях в день, батарей хватит на полгода.