engeneer

Датчик, судя по всему, оригинальной разработки - на нём логотип производителя. Не уверен, что в плавном включении есть смысл - светильник расположен в дальней части ящика, за ту секунду, которую ящик выдвигается, свет всё равно успеет включиться на полную яркость. В то же время, сам момент выдвигания ящика создаёт эффект плавного включения - свет как бы "выезжает" из глубины.

Угол раскрытия луча ленты - ок. 120 градусов, попробуйте прорисовать. По-моему, с одной лентой задача неразрешима. Можно на тыльный торец профиля наклеить вторую ленту, не обязательно на всю длину - достаточно фрагментарно. Если фартук не глянцевый - будет хорошо (в глянце отразятся точки). Как вариант, можно взять антибликовое стекло, но оно дороже и сложнее будет протирать - оно слегка рифлёное. Добавлено через 9 минут Включается сразу, но, наверное, можно доработать. Идея в том, чтобы без проводов разместить подсветку на самом ящике. Ваш вариант предусматривает перегородку, которая есть только на верхнем ящике, на втором и третьем её придётся устанавливать дополнительно. Сам светильник желательно врезать в перегородку, чтобы светил в сторону отрытого ящика - вперёд, а не вниз. Решение хорошее в том плане, что не нужно менять батарейки. Итальянский вариант - для ленивых, крепится на липучки за пару минут и не требует доработок конструкции.

В прошлом году в течение месяца выбивал дважды в день. Вначале грешил на проводку в ванной - там из-за грибка в проводе отгнил "ноль", думал, где-то "прошивает" - разворотил пол-стены, переложил провод - проблема осталась. Дважды менял входной автомат - не помогло. Пока в один прекрасный день не посыпались искры от китайского светильника в коридоре - оказалось, там потрескалась от времени и нагрева изоляция возле патрона и периодически проскакивала искра - из-за этого и выбивало... Что за удовольствие постоянно бегать впотьмах к щитку - можете представить. Для работающих стиралки, холодильника, телевизора такие отключения явно не на пользу. Если бы стояло несколько автоматов - не было бы подобных проблем и локализовать неисправность было бы на порядок проще. А вот общий противопожарный УЗО на входе на подобную неисправность мог бы и реагировать - и "танцы с бубном" возникли бы на качественно новом техническом уровне - потому объединять линии категорически не рекомендую.

С малышами от Matari пока не сталкивался, с большими дизелями имел дело - станции откровенно слабые... Что такое "двигатель Matari" сказать не могу, делают ли они их сами по лицензии типа "Yanmar type" или закупают на той же Kama-Kipor - не знаю. Если рассматривать китайцев, проверенная станция Kipor KDE6500E (4,5 кВт, прайс $1219 без аккумулятора). Из европейских дизелей хороши: SDMO Diesel 6000 E-XLS - 5,2 кВт - двигатель Kohler, прайс 2881 евро, Genmac Combiplus 5700 LE - 5,5 кВт - двигатель Lombardini, прайс 3370 евро. Из бензиновых с электростартом: SDMO Technic 6000 E-AVR - 6,5 кВт - двигатель Kohler, прайс 2069 евро, с панелью Modys - 2374 евро Genmac Combiplus 5200 RE - 4,4 кВт - двигатель Subaru, прайс 1926 евро Genmac Combiplus 7300 RE - 6,5 кВт - двигатель Subaru, прайс 2329 евро

Марке Matari посвящена целая ветка. Если отбросить недобросовестную рекламу "японского качества", останется обычный китаец эконом-класса. Что касается выбора бензин-дизель, для работы два-три дня в году бензин практичнее: - легко заводится в любую погоду, - не надо менять топливо на зиму, - изначально дешевле. Кроме того, если ориентироваться на бюджетный Китай, бензиновый прослужит дольше - он не так чувствителен к износу поршневой, пока искра есть - будет пыхтеть.

Недавно заказывал для ящиков партию итальянских светильников FARO - работают на батарейках, со встроенным датчиком вибрации - когда открывается ящик, включается свет, примерно, на 20 секунд. Это они?

Не упоминались. Это китайские станции сомнительного качества, а с газом шутки плохи.

В принципе, я тоже в поставщики не набиваюсь... У себя ставил именно так - по два автомата на комнату (комнат на этаже три), плюс коридор и санузел - еще два автомата. Плюс два УЗО - на розетки и стиралку. На два этажа - пластиковый щиток на 24 модуля. Как-то по карману всё это не ударило, в общей смете - капля в море... Автоматы подписаны - проблем отключить розетки или свет в конкретной комнате для очередного апгрейда нет. Лишний кабель - да, заложил, метров по двадцать на комнату. Тоже не обанкротился. Ещё сделал вторую разводку на свет - низковольтную для ночников. Как оказалось, удобно и практично. На весь дом потратил гривен двести. Можно ли обойтись парой автоматов? Можно, у нас в городской двухкомнатной квартире - один автомат на площадке возле счётчика на всю квартиру. Удобно ли? Однозначно нет, потому на доме делал по-другому.

Размер щита не зависит от принципа разводки. Реально большой щиток нужен для "Умного дома". Если управление светом классическое, не надо никаких излишеств - достаточно по два автомата на комнату и пару УЗО на этаж. При "лучевой" разводке на каждую комнату идёт один-два кабеля на розеточные группы и по кабелю на каждую группу света. Если "Умный дом" не планируется, можно упростить, и на весь свет завести один кабель, затем шлейфом развести его на все выключатели. Идея разводки без распредкоробок в том, что кабель не разделяется под потолком на фазу (к выключателю) и ноль+землю (к лампе) - все три жилы идут к выключателю, от него - к светильнику. Ноль и земля проходят транзитом, фаза - через выключатель. Зато если возникнет идя вместо выключателя поставить диммер с трёхпроводной схемой - никаких проблем, всё на месте.

Чтобы не повторяться, посмотрите тему "Распределительная коробка. Нужна ли?" Моё мнение - лучше вообще без распредкоробок. У себя ни одной не поставил. Причин тому несколько: 1. Надёжнее (меньше скруток и точек соединений) 2. Эстетичнее - нет коробок под потолком. Вариант прятать их под обоями-штукатуркой - моветон, любой электроремонт влечёт строительные работы. 3. Намного проще что-то добавить или переделать в разводке в процессе эксплуатации 4. Возможность со временем перейти на "Умный дом" (централизованное управление светом со щита)

По опыту, генератор 3 кВт нормально вытягивает насос 800 Вт - при этом лампочки не гаснут, т.е. работает не на пределе. Но это индивидуально, зависит от модели насоса. Что произойдёт при критичном перегрузе? Японец или европеец заглохнет, китаец может и задымить. У Green Power сейчас есть три модели - СС3000 (2,8 кВт) с электростартом и СС5000 (4,8 кВт) в двух модификациях - с электростартом и с АВР. Потянет ли СС3000 насос - заочно гарантию никто не даст. У газовых перегрузочная способностьт ниже, чем у бензиновых и дизельных. СС5000 потянет с гарантией.

Повторю вопрос: какая задача? Избавиться от мерцания ламп? Попробуйте светодиодные лампы, они малочувствительны к скачкам. Встроенный блок питания как раз и выполняет роль фильтра - там на низковольтной постоянной стороне стоит электролит, сглаживающий скачки. В энергосберегайках принцип похожий, но они чуть более чувствительные.

В каком плане не ощущать - чтобы лампочки не мигали? Сам прибор доработать вряд ли получится - это обычный ступенчатый стабилизатор с релейным переключением. Можно на свет поставить он-лайновй УПС и убить двух зайцев - избавиться от мерцания и не сидеть впотьмах при отключении света.

Много лет работал с ними по фурнтуре Berker, контакты остались.

Сегодня, когда поставщики пересматривают цены два раза в день из-за роста курса, понятие "хорошая цена" звучит как-то неактуально. Можно говорить о величине скидки, не более.

Спасибо! Похоже, действительно, все модели их, только заказные - пролистал каталоги и прайсы фабрики, но точных аналогов не обнаружил. Цены, похоже, завышены в несколько раз...

Можно обновить, скажем, Polo Optima на Polo Fiorena - других вариантов нет, механизмы Polo к накладкам Legrand не подойдут.

Да, скорее всего. Через диоды или неонки идет микроток - от 1 до 20 мА. Если лампа энергосберегающая, конденсатор в цепи питания заряжается и, когда напряжение достигает какого-то порога, происходит пробой трубки, который приводит к разряду и всё начинается сначала. Если неонку убрать, проблема должна уйти.

У Polo обычные двухклавишные механизмы, если можно одну их клавиш сделать кнопочной - почему бы нет? Цена двухклавишного механизма 60 грн, можно себе позволить поэкспериментировать.

Кнопка - это клавиша без фиксации, типа кнопки звонка. В данном случае нужен именно такой механизм. Таких механизмов нет - разве что в модульных типа Unica, Wimar или BTicino можно поставить один модуль с фиксацией, второй кнопочный. В обычных европейских выключателях - либо оба с фиксацией либо оба кнопочные.

Держать всё время блок питания под напряжением не есть гуд. Можно на первую кнопку посадить трёхходовое реле, типа того, что Вы разработали для меня летом - при первом включении - верхний свет, при втором - свет и подсветка, при третьем - только подсветка. Тогда вторую кнопку можно использовать для управления диммером.

В этой ситуации, наверное, будет правильнее поставить самый простой диммер с радиопультом.

У дизайнеров Межигорья был неплохой вкус, хотя цены явно завышены, и оно понятно: вокруг таких кормушек всегда "семеро с ложкой". Добавлено через 1 минуту Вряд ли. По стилю, это Faustig, Badari или что-то другое из Италии-Испании. Модели, похоже, заказные.

Судя по всему, это неуправляемый диммер - работает как одноканальный усилитель. Или у него есть управляющий вход? Добавлено через 10 минут Диммер ставится после блока питания 220/12. Выключатель должен стоять перед блоком питания. Выключатель и диммер можно объединить в одном устройстве - поворотно-нажимном диммере, который можно изготовить из серийного диммера (ABB, Legrand, Gira, Jung и пр.) - подобную переделку сможет предложить уважаемый DIP . Готовых фирменных решений пока не видел.

Простейший диммер, который обычно использую для лент.