engeneer

По симптомам похоже на пониженное напряжение, попробуйте померить. ЭПРА более устойчивы, чем индукционные дроссели, если проблема в этом - попробуйте заменить на электронику.

Схема отвечает на этот вопрос. Если переноску подключаете к проводам 1 и 2-0, переноска включается последовательно с верхней лампочкой и горит в пол-накала. Если при этом верхнюю лампочку выкрутить, цепь разорвётся и переноска гореть не будет. При замыкании 1 и 2-0 на верхнюю лампочку подаётся полноценная фаза и она светит в штатном режиме.

Пожара не будет, все ок. Схема, которую критиковали за опасность, насколько помню, была другой - там в коробки заводили фазу и ноль со щита, выключатель выбирал между ними. Здесь провод 2-0 - не ноль, а провод на лампу. Можно смело соединять как описано - фаза и провод с лампы на входы, свободный провод - №3 - на выход. Все будет работать. Высылаю схему, составленную по описанию. Немного заумно, но жизнеспособно.

Здесь нет лукавства, речь идёт о приоритетах. У меня лампы работают, в среднем, час в сутки и их пять штук. В салоне, о котором речь, лампы включены девять часов в день и их полторы сотни. С питанием там все ок, стояли трансформаторы Osram. Но при таком количестве и времени работы это не спасает. Повторю, первоочередным для хозяев был вопрос экономии. Относительно вложений - лампы окупились, примерно, за год. За этот год ни одна не вышла из строя.

Конструкция полностью реальная. - Угол света ленты 120 градусов, весь световой поток должен попадать на рассеиватель. Если стекло будет заподлицо с потолком, для равномерной заливки от одной ленты глубина должна быть 10 см, от двух лент - 5 см. Если стекло будет глубже - угол нужно рассчитывать в зависимости от высоты потолка и взаимного размещения полос, чтобы на полу не было теневых участков. - Металлический короб обязателен, иначе лента долго не проживёт. Бюджетный вариант - гипсокартонный профиль 100х50. Лучший вариант - дюралевый швеллер. - Крепление рассеивателя, если позволяет дизайн, можно сделать типа "Армстронга" - уголок 8-10 мм, на который ляжет лист. Если надо сделать заподлицо с гипсом и без уголков, придётся выклеивать П-образный акриловый профиль и крепить к металлу на защёлках или на магнитах. - Дымчатый акрил ("самогон") съедает 15-20% света, молочный - до 40%. - Ленту 220 В пока брать нельзя - те, что представлены на рынке, очень недолговечны. Лучший вариант - металлические платы с диодами Cree или Osram и токовым управлением. Бюджетный вариант - лента 12 В SMD 5630, у неё хороший световой поток. Можно взять ленту на 24 В - это не принципиально, но их выбор намного меньше. - Чтобы не было неравномерного свечения, шлейф питания нужно подводить не реже, чем через 2,5 м. - Желательно до монтажа рассчитать освещённость исходя из назначения помещения или предусмотреть диммирование. На фото 3 - замер люксометром в конференц-зале - освещённость там порядком избыточна, 750 люкс быстро утомляют.

Кроме выдвижных, которые предлагает свет2000, есть обычные мебельные встраиваемые розетки - раньше выпускал Polo - серия (ссылка устарела), сейчас их почему-то не завозят, какая-то мелочёвка на складе, вроде, осталась. Похожая серия есть у Berker - (ссылка устарела). Но с поставками тоже напряг.

На объекте стояли Philips Brilliant - заказчиков замучили счета за свет и регулярная замена ламп. В салоне постоянно четверть ламп не работала, что явно не красило интерьер. Как представитель коварного племени продавцов посмею возразить. На всякий товар - свой покупатель. У себя в зале оставил галогенки - 12-вольтовые Philips Brilliant с трансформаторами Osram в испанских точечных светильниках Adolfo Alba. Светят больше трёх лет и прослужат, надеюсь, ещё долго. Моё мнение - хорошие галогеновые лампы с качественным питанием в нормальных светильниках - это хорошо. И несколько лишних гривен в месяц - невелика жертва за качественный свет. Но если нужно сделать ярко, экономно, надолго, с бюджетными светильниками-патронами и не заморачиваясь качеством света - лучше брать LED. За год окупятся. ...У меня почему-то сравнение традиционного и диодного освещения ассоциируется с виниловыми проигрывателями и mpeg4.

Цоколь G9 рассчитан на 220 В, например, (ссылка устарела) Philips На низком напряжении используют G4

или Philips. Главное, не дешёвый Китай - эти не выдерживают даже критики, напряжение 220 В для них категорически противопоказано ;)

Осветил точечными диодными Maxus пару торговых залов - там счёт ламп на сотни. Заказчики более чем довольны - за год ни одна не полетела, счета за свет уменьшились на порядок, яркость по сравнению с галогенками 35 Вт ощутимо выросла. У себя дома поставил Maxus LED-401 в коридорах, на лестничных площадках, в санузлах. Там - без вопросов, особенно в обшитых вагонкой потолках - свет дают хороший и при этом не греются. Но читать всё же комфортнее под галогенками - свет привычнее и мягче.

Пока конкурентоспособных диодных ламп G9 не встречал. Те, что предлагает (ссылка устарела), по 1,7 Вт - годятся разве что в ночники, свет от них никакой.

Сегодня получил заказанный прибор - спасибо за отличный сервис! Порадовало всё - сам прибор, оперативность (на второй день после размещения заказа прибор был в Киеве) и, конечно, цена - почти вдвое ниже магазинной. Мануал на русском языке нашёл за минуту в Интернете - здесь. Изучаю и испытываю - детектор превзошёл мои ожидания, находит всё и с высокой точностью. Уверен, что буду обращаться за другими полезностями - хотелок много, и если за те же деньги можно будет реализовать вдвое больше желаний - то почему бы этим не воспользоваться!

Спасибо, к этому, вроде, уже пришли, хотя на нескольких форумах (ссылки приводил выше) мнения поляризовались - пророчат падение от двух до пяти раз. Кто-то провёл простой опыт: кипятильник, включённый через диод, греет ровно вдвое дольше. Это лучший аргумент. По поводу помех - в этом все единогласны, мусорит сеть по-чёрному. одного этого достаточно, чтобы отсечь этот метод как некорректный. А вот вариант, который предложил ув. DIP заслуживает серьёзного внимания - отсечка нескольких периодов - отличный вариант, намного лучше, чем диммер, который режет синусоиду. На лампочках такой метод тоже не должен сказаться - в отличие от обычного релейного терморегулятора, который включает-отключает 100% нагрузки с периодичностью несколько раз в час.

судя по ответу, её нужно разработать:

+1 - по поводу помех - факт, это главный аргумент, почему эту схему применять нельзя. Какой девайс может вычесть какое-то количество полных периодов, какая его возможная мощность, размеры и примерная цена на 500, 1000 и 2000 Вт ?

Логику рассуждений я понимаю. Но что тогда всё-таки показывает тестер, если не действующее напряжение? Попытался найти ответ в Интернете - как оказалось, мы не первые в этом споре - аналогичная дискуссия, например, здесь. Теория подробно изложена здесь Насколько понял, действующее напряжение даже не 0,5, а 0,45 входного, а действующее значение тока 0,5 входного. Добавлено через 5 минут На деле, если окажется, что мощность после диода падает вчетверо - можно смело обрезать лишние два метра кабеля и включать кабель через диод - он не перегреется. Диод надо врезать после регулятора в цепь кабеля. Если мощность падает вдвое, как утверждает ув. DIP - задача тоже имеет решение, просто отрезать от кабеля надо будет чуть меньше.

Похоже на логическую ошибку. Давайте ещё раз: Без диода значение 240 В, с диодом ~ 120 В. Это эквивалент напряжения постоянного тока по способности вырабатывать тепловую энергию. Но постоянный ток напряжением 120 В выделит энергии вчетверо меньше, чем 240 В. Добавлено через 39 минут С постоянным током всё очевидно, с переменным - не совсем. Об этом и дискуссия - действительно ли напряжение с диодом уменьшится вдвое, а мощность вчетверо.

- Сделан ли ввод в дом? - Какой кабель развели по дому? - По какой схеме - с распредкоробками или без? - Как задуманы светодиодные группы - где будут стоять блоки питания? Подсветки белые или RGB ? - Есть ли схема щита? Предусмотрены ли в нём реле напряжения, разрядники, переключатель генератора (ручной или автоматический), подключение ИБП для котла? - Продумана ли слаботочная разводка - ТВ, спутник, Интернет, охрана, домофон, видеонаблюдение, резервное освещение и др. ? - Какие здания будут ещё на участке, будут ли щиты кроме "ЭЛ", есть ли проект уличных групп (освещение участка и входной группы, насос, ворота, домофон и др) ?

Вопрос не в ответвлении а в конструкции светильника - они не приспособлены на две линии и доработка будет очень сложной. Потому придётся ограничить себя переносками, настольными лампами или торшерами, включёнными в резервные розетки. Второй минус - зависимость от инвертора и дополнительная нагрузка на него там, где этого легко избежать. ...Будете смеяться - у себя заложил на слаботочку именно ШВВП 2х0,75 - поскольку токи там мизерные (подсветки потребляют до 50 мА), опасности никакой нет. Читать при таком свете, конечно, нельзя - для чтения нужны два-три одноваттных диода - для их питания понадобится ток до 0,5 А. Но нормальная моножила, безусловно, будет лучше - дольше прослужит и её можно будет использовать как резервную для основного света.

Провёл простой эксперимент - подключил активную нагрузку (лампу накаливания) напрямую и через диод. Результат - 240 В и 115 В. Мерил, правда, китайским тестером и на разных режимах - переменный и пульсирующий ток (по другому не получалось). Тем не менее, результат налицо. Поскольку мощность - это напряжение в квадрате, делённое на сопротивление, предполагаю, что мощность уменьшится всё-таки вчетверо. Как провести "чистый" эксперимент с нагревателем пока не придумал - для этого нужны идеальные условия, нивелирующие динамику теплопотерь.

Вопрос - как от инвертора запитывать свет? - Либо включать светильник в резервную розетку либо тянуть вторую линию 220 к светильникам и ставить отдельную лампу. Со слаботочкой проще: во-первых, не нужен инвертор - напряжение снимается прямо с АКБ. Во-вторых, миниатюрные диоды элементарно встраиваются в любой светильник. В-третьих, даже когда напряжение есть, они замечательно выполняют роль ночника. Короче, у себя так сделал - понравилось, теперь всем советую

Самое простое - купить реле напряжения в розетку Если есть место в щитке - можно поставить вольтметр на DIN-рейку Если надо ещё дешевле - любой китайский тестер или (ссылка устарела)

И всё-таки вчетверо: диод срежет напряжение вдвое (испытано в советское время на лампочках в парадных ) - при постоянном сопротивлении ток тоже уменьшится вдвое, мощность, соответственно - вчетверо. Убрать часть периодов - это круто, можно проще - срезать часть синусоиды обычным диммером. Проблема в том, что дешёвые диммеры - до 500 Вт, дорогие - до киловатта, а это всего-то пять квадратов тёплого пола...

Да, последнее время большинство световых решений делаются на светодиодах. Но проводку не меняют - на всякий случай закладывают те же 3х1,5, что, в общем, правильно. Есть очень хорошие по качеству света LED-светильники - у того же Philips - но они достаточно дорогие. В них применяют специальные светофильтры и, жертвуя световым потоком, добиваются очень хорошей светопередачи. Лампочки есть самого разного качества - надо подбирать. Люминесцентные энергосберегайки дают свет примерно такой же комфортности, как светодиоды - опять-таки зависит от производителя.

Диод съест пол-периода синусоиды и тем самым понизит напряжение вдвое. Мощность уменьшится вчетверо - там квадратичная зависимость. Так что в нашей задаче получится порядка 105 Вт/кв.м. - маловато, но работать будет. Если оставить немного меньше трёх метров - будет самое оно, при большом желании можно посчитать и выйти на необходимые 150 Вт/м. Добавлено через 7 минут В прошлом году знакомый-прораб заливал зимой бетонный купол - попросил придумать бюджетную систему подогрева. В результате расчёта предложил ему взять обычный ПВ-3 1х4,0, уложить с шагом 10 см - просчитал длину таким образом, что расчётная мощность составила порядка 220 Вт/кв.м. Всё получилось в лучшем виде!