xandr xandr

Да, вы верно поняли. Спасибо, принял! 👍 ... Арматуры 10 мм хватит в таком случае, или брать 12? Когда выравняю пол земляной, планировал взять в аренду виброплиту или шлепногу (она давит больше), пройтись по земле ею пару заходов, доуплотнить. Потом просыпать щебнем средней фракции (40-60 кажется) и пройтись шлепногой еще раз, расклинцевать и сделать щебеночное зеркало. Дальше вязать армокаркас. Хотел еще пленку поверх щебня, но буду арматуру сам таскать, вязать, могу порвать пленку вхлам ... Сомневаюсь стоит ли ... Опыта в этом у меня нет.

Металлической арматурой 10 или 12 мм (пока еще не уверен). Свяжу пространственный каркас, чтобы работал на изгиб вверх и вниз, поскольку от свай эпюры напряжений типа синусоиды будут (как волны в море по сути). Верхний и нижний каркасы соединю "жабами" из арматуры (п-образные элементы с лапками). Шаг арматурных хлыстов пока еще не считал. Перечитаю эту тему еще пару раз, 300*300 мм кажется шаг рекомендовали. Если посоветуете еще что-то, буду благодарен!

Грунт обратной засыпки прошлый хозяин не трамбовал. Сейчас копаю его, он очень рыхлый и осыпается. Думаю ребристые усиления 200*200 будут овалами )) ... Если лить плиту без этих усилений - какую бы толщину порекомендовали? ... Или может ткните носом в адекватный калькулятор, чтобы просчитать плиту на продавливание?

Обязательно прочту и учту, спасибо! Если будет время и желание, пробегитесь по вопросам плз, которые я задавал в посте выше (с фоткой гаражного приямка). В целом все понимаю, но мелочи смущают.

Спасибо! 👍 Буду отписываться в теме по мере выполнения работ.

По сваям, кстати вопрос еще - какие пропорции песка, щебня, цемента посоветуете? Будет самомесный раствор.

Нет. Только выравниваю плоскость земляного пола - откапываю, перевожу, засыпаю, трамбую. Нужно уровень земли вывести на 15 см нижу уровня армопояса бетонного по фундаменту, чтобы выйти в проектный уровень по высота.

Слишком большие затраты по деньгам, времени, силам - вынуть 50 м.куб. грунта вручную, вывезти, привезти песок, засыпать, утрамбовать. Вместо этого я купил бур Тисэ 250 мм (расширение 500 мм). Протестил его уже - с легкостью прошел весь насыпной грунт, чернозем и добрался до материка. Минут 10 на одну сваю ушло. Глина может выступать гидроизоляцией лишь в варианте глиняного замка, но это не про данную конструкцию пола. В обратной засыпке глина наоборот имеет бешенный капилярный подсос, поэтому я упомянул щебень или пленку, как средство отсечения частичного этого подсоса. Я буду лить обычный конструкционный бетон В25. Форумчане были правы - конструктив и утепление нужно разделить.

Чи вистачить плити 100 мм по міцності? Шукав, але не знайшов калькуляторів, які рахують плиту на продавлювання. Є програмні продукти, але ліцензовані. Я посто бачив басейни провалені, з яких стирчать сваї через підлогу, бо проектант затупив з армуванням та товщиною плити. Тому запитав тут на форумі, що б дізнатись з досвіду форумчан - чи вистачить такої товщини, чи краще дати більше бетону і зробиту плиту 150 мм?

Оновлю тему, друзі. Згідно ваших порад готую підлогу для заливки чорнової плити на стовбах. Таку плиту буду лити в будинку та в гаражі. Зараз виводжу зворотню засипку глиною до необхідного рівня проектного. Є декілька питань. 1. Глина виступає як незємна опалубка і потрібна лише що б вилити на глину бетон, вірно? 2. Який допустимий перепад глиняної підлоги для заливки по ній чорнової плити? Тобто чи потрібно ловити міліметри з лазерним рівнем, чи можна на око лопатою розрівняти з перепадами висот 2-5 см? 3. В будинку і в гаражі я засипаю недосипані ділянки. Для цього знімаю 15 см грунту по всьому будинку і звожу його в ями. Там трамбую ручною трамбовкою. Рівень ущільнення такий, що від ноги та навантаженої тачки не залишаються слідів (вмятин). Такого ущільнення вистачить для заливки? 4. Коли вирівняю підлогу глиною - як краще зробити - просипати щебнем та розклинцевати трамбовкою (віброплитою) чи застелити плівкою і потім вязати армо-каркас? Щебень зменшить впитування води з бетону, плівка те ж, але з плівкою поки навяжу каркас, гадаю вона в шмаття порветься, а щебень буде стояти. 5. На фото - приямок в гаражі, який я засипаю також. Площа приямку приблизно 1/4 частина гаражу. По гаражу планую сверлити стовби для плити, а от приямок - можна залити над ним ребристу плиту з опором на фундамент? Минулій власник залишив закладні арматури, можна привязатися до них армокаркасом плити підлоги в гаражі і зробити ребра, якими спертися на фундамент. Тобто 1/4 частина плити буде мати ребристе спирання на фундамент, а інших 3/4 плити - будуть спиратися лише на стовби. Чи можлива така реалізація? Моменти і сили, в обох схемах діють по різному, плита може триснути на ділянці між стовбами та ребристою частиною, я це розумію. Але поверх цієї плити буде шар утеплення і потім плита теплої підлоги. Як гадаєте - варто поєднувати два вида спирання в одній плиті, чи краще відмовитися від ребер і зробити плиту лише на стовбах по всій площі гаража? 6. Яку товщину плити порадите лити? Я планував 100 мм, але щось очкую, чи не замало? Площа будинку 70 м., площа гаражу 28 м.

Друзі, планую заливку підлоги в гаражі. Поки що є лише земляна підлога (неущільнена зворотня засипка глиною). Заливати плиту підлоги буду з опорою через палі на материковий грунт ("підлога на стовбах"), як радили форумчани, що б не виймати всю глину і не засипати трамбованим піском. Минулий власник будинку залишив незасипаним приямок глибиною 0,6 м. від рівня майбутньої підлоги. Планував в ньому зробити потім оглядову яму для ремонту автівки (напевно хтів ще заглиблювати її). З фундаменту власник залишив підготовку арматури, що б потім поєднати з нею армокаркас плити над ямою. Мені ремонтна яма не потрібна, але раз вона є, то мушу її або засипати, або зробити з неї міні-погрібець. От стосовно погрібця є питання. Я розумію, що погріб має бути глибиною мінімум 1,8-2 м, отже треба викопати ще 1,4 м. А фундамент будинку і гаражу заглиблені в землю лише на 1 м. Бачу в цьому ризик прослаблення фундаменту, бо навантаження від фундаменту в грунті розподілюється приблизно під кутом 45 градусів, тобто може бути зсув грунту, якщо підкопати впритул до фундаменту. Отже треба відступати мінімум по 1 м. від фундаменту и лише тоді заглиблюватись (згядно куту розподілу). Чи є взагалі сенс робити такий міні-погрібець? зручно з будинку зайти в гараж і спуститися в погріб - так. Чи дасть нормальне охолодження такий погріб вроховуючи, що в гаражі буде тепла підлога - не знаю. Чи буде достатньо місця - не факт, але можу збільшити габарити ями. Як вважаєте друзі - варто морочитись, чи ні? І якщо варто - що б ви порадили (окрім того що викопати нормальний погріб)?

Дивлюсь на фото у вас в одній траншеї канашка і ще труба пнд лежить. То до септика електрика, чи щось інше? Питаю, бо планую стоки від осмосу пускати в обхід септика, одразу в дренажне поле. Думав як краще - окремо траншею для них робити і туди ж запустити ливневу трубу (що б з даху вода те ж в дренаж йшла), чи в одну траншею укладати - канашку, електрику септику, ливньовку?

Спасибо, вы подтвердили полностью мои мысли по поводу этого варианта.

Спасибо! Можно еще пару вопросов? Вы внутри дома используете рыжую, а не серую. С чем это связано? И вы рекомендовали делать разводку внутри дома (вариант 2), а не снаружи. Почему именно так (спрашиваю для общего развития)?

Спасибо за развернутый ответ и фото! Вопрос - на какую глубину от уровня черновой плиты / пола вы закладываете трубу в землю под пятном дома? На улицу она выйдет вертикально вниз по стояку и уйдет под грунтом ниже глубины прмоерзания ... а вот в доме рекомендуемое расстояние от трубы до плиты пола какое исходя из вашего опыта? ... не хочется внутри дома рыть траншеи по пояс .. .в интернете мнения разнятся ...

Дійшли руки до каналізації. Порадьте плз, який з двох принципових варіантів розводки каналізації обрати - максимально винести за будинок каналізацію (вар.1), чи під пдлогою 1 поверху прокласти (вар.2)? В варіанті 1 - напрягає кількість земляних робіт, купа кутів/поворотів траси, необхідність влаштовувати колодязі для прочисток на вулиці, велика кількість труби, але наче ризик замокання буде мінімізовано, якщо потече канашка. В варіанті 2 - значно менше труби і земляних робіт, але ризик замокання максимальний. Нагадаю, підлога 1 поверху буде у вигляді монолітної плити, що опирається через палі на несучий грунт. Теоритично замокання не має нашкодити підлозі і вона не просяде, але то теоретично. Порадьте плз з власного досвіду, бо щось я заплутався трошки

Дякую, зрозумів.

Забув фінішне питання, сорі ))) Стосовно товщини шару штукатурки. Якщо робити цементно-піщану - який мінімальний шар потрібен? Планую робити маяки з розчину, можу ними вийти в 0 фактично (пройтись по самим горбам). Ракушняк пористий дуже, адгезія хороша. То ж хотілося б зробити мінімальний шар штукатурки що б як мінімум зберегти власні сили, про кошти я мовчу. З досвіду, яку минімальну товщину шару можна робити, що б не відлущилось на ракушнякі?

Щиро дякую, прийняв!

Дякую, по зволоженню стін зрозумів. А по тріщинам - виходить, що тріщини які будуть, вони потим фінішкою просто перекриються та й усе? Можливо якість пластифікатори типу Домоліту треба використовувати?

Перепрошую, на що треба звернути увагу тоді, що б мінімізувати, або взагалі прибрати тріщини в штукатурці? Будинок вже вистоявся, усівся, коробка стоїть років 9. Невеликі протяги всеодно є через нещільні примикання, але не як на Евересті )) І ще питання - грунтувати ракушняк не потрібно, вірно? Просто змочити добре з пульвіка водою, що б не тягнув сильно вологу з штукатурки?

Спасибо огромное! Возможно я вообще тогда не буду лить по всему этажу единую плиту, нарезать в ней швы и на швы ставить гипсокартонные перегородки, как думал ранее. Возможно подумаю как устроить облегченные мини-фундаменты под эти перегородки. Ведь на 1 этаже у меня будет по вашим советам монолитная плита чернового пола на свайном поле, которую я укрою утеплителем и поверх залью теплый пол. На втором этаже поверх плит перекрытия пустотных тоже будет минимальный слой утеплителя и теплый пол. Так вот, на 1 и 2 этажах, возможно имеет смысл заморочиться и вылить из бетона (или другим способом) мини фундаменты толщиной в слой утеплителя под будущие ГК перегородки. Тогда получится все элементы развязать. Плиты теплого пола по сути будут в каждой комнате отдельная, не более 20 м.кв. Их температурные расширения будут компенсироваться демпферными лентами по периметру и в междудверьях. В то же время ГК перестенки будут стоять на неподвижных жестких основаниях и будут независимы от темп. расширений теплых полов. Слегка заморочусь, но буду спокойней спать. Как думаете?

Дякую, схожі теми читав, дивився як ізотерми при теплому монтажі зміщуються, тому обрав такий варіант. Що б було наглядніше - додам фото. Червона стрілка - оштукатурена і виведена в горизонт частина проєму, жовта - короб з еппс що планую встановити і який буду підрізати в рівень зі стіною. Від тимчасових вікон для штукатурних робіт світла вистачає, плюс лампи ніхто не відміняв (приклад освітлення на фото). То ж, якщо ваш досвід каже, що тимчасові вікна не дадуть багато продухів і цементна штукатурка не потріщить, можливо тоді спочатку оштукатурю стіни, а потім зроблю терморозриви і змонтую вікна.

Про такий варіант я не подумав, хотів повністю переріз стіни екранувати еппс. Можна, будьласка, детальніше про нього?

Уровень чистового пола я отбил лазером еще осенью, от него вниз заложил размеры пирога пола, а вверх размеры для кухонной мебели, столов, кроватей и т.д. Это все делал в программе для черчения. По полученным размерам сделал подготовку для окон - оштукатурил по нивелиру нижнюю часть проемов оконных, вывел в плоскость. Сделал это, чтобы можно было на проем поставить окно и оно было фактически в уровне. Заказал по этим размерам окна. Сами проемы я не буду сейчас штукатурить. Я планирую внутри проемов по контуру выложить 50 мм эппс, посадить его на пену к ракушняку. Сделать такой себе короб из эппс. Он будет выступать терморазрывом, сместит кривые точки росы наружу и окна не должны потеть. Плюс одновременно эппс даст мне ровные плоскости для откосов - сетки кинул, затянул и готово. Все это учтено в размерах окон. Вопрос очередности стен и окон вот в чем состоит. Чтобы сделать теплый монтаж максимально цельным, а не из 1000 кусочков склеенных пеной (ведь он еще и гидроизоляция проема, защита от грибка), мне нужно знать чистовой уровень стен, чтобы потом эппс подрезать ровно в этот уровень струной и сформировать угол будущего откоса. Я думал о следующей очередности: - накрутить в стены саморезов, шляпками сформировать маячные точки для геометрии комнат. - по этим точкам установить растворные маяки. - установить в оконные проемы эппс (устроить короба терморазрывов). Эппс естественно будет выходить за плоскость стены по маякам. - Подрезать эппс по имеющимся маякам нихромовой струной, выравняв его в плоскости таким образом и одновременно получив "упорную границу" для штукатурки будущей. - установить в эппс-короба окна. - оштукатурить стены. - закрыть оконные проемы по периметру еще слоем эппс 20 мм (перекрыть все примыкания и подготовить плоскость откосов для финиша). - дальше сетка, уголки на откосы, финишка. Но сейчас мне подумалось, что можно сначала оштукатурить стены, а затем установить эппс, подрезать его по факту и ставить окна, тогда провтыков в миллиметрах не будет совсем. Это если цементная штукатурка не потрещит при наличии временных окон. Если потрещит - то очередность описанная выше только применима. Как то так.