xandr xandr

Дякую, тепер в голові прояснилось Об'єм холодного повітря заходить в будинок і відбирає на нагрі до кінатної температури у теплої підлоги певну кількість теплової єнергії. Порахувавши яку я отримую тепловтрати і переведу їх у гроші. Щиро дякую! Пішов рахувати

Ткніть, будьласка носом методику розрахунку тепловтрат при природній вентиляції, бо щось в інфі плутатись починаю навіть вентканалу для витягу не було? Будинок всередині не запліснявів? Бачив відгуки на ютуб де за рік пліснява пішла по всім кімнатам без вентиляції, а на вікнах взимку отворювалася крижанка при мікропровітрюванні і люди відмовилися від цього способу. То ж мене дуже турбує це питання, бо зараз в моїй коробці будинку навіть вент. шахт немаю. Буду робити її, але де, як, що - поки вивчаю

А де можна почитати про дані розрахунки? Дуже зацікавили. Гуглив, але не знайшов ничого конкретного, лише багато води. Може є калькулятори якісь? Бо насправді важливо розуміти скілько гршей вкласти у вентиляцію, що отримати та коли воно видібється. Зараж живу у квартирі, де по суті є лише витяг (ванна і кухня) природній, а прихід повітря забезпечується тимчасовими залпами і відкриванням-закриванням дверей на вулицю і балконних. По суті система не збалансована, але якось живемо. Розумію, що краще мати постійно свіже повітря, ніж "дихати час від часу", але питання в грошах зараз дуже важливе. Згоден з вами, що краще мати резервну систему вентиляції, бо планую в майбутньому ставити в будинку ще й камін і влаштувати повітряне опалення (і естетика і користь). То ж, хотілося б розглянути і запланувати можливість вентиляції природньої + примусової. Можливо спочатку влаштую природню, а згодом, коли вселюся - примусову. Але то все треба продумати зараз і виконати підготовчі роботи. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ткнете носом, де можна почитати про розрахунки тепловтрат при природній вентиляції ... якщо є калькулятори - взагалі супер!

Величезна дяка вам, ретельно вивчу ваш досвід! А скажіть плз - лише з теплими підлогами і природньою вентиляцією (залпове провітрювання, мікро і т.д.) - вам тепла від підлог вистачало взимку? Ще чимось догрівалися? П.С. написав вам у приват, бо не по темі цього топіка, є питання по теплій підлозі, гляньте будьласка як буде вільний час, наперед дякую.

Ви кажете, що 1 клапан забезпечує компенсацію тиску на 14 туалетів. Я тут дещо подумав і переробив схему каналізації - покритикуйте з власного досвіду плз. На попередніх схемах я малював 2 стояка каналізації з фанами - зліва и зправа. Той що зліва - я можу спокійно сховати в стіни з гіпсокартону (на 1 і 2 поверхах стіни в одній площині) і забезпечити доступ до ревізій, з ним все ок. А от правий - на 1 поверсі ховається в нішу для інсталяції, а на 2 поверсі - тупо виходить в коридор і що б його сховати - треба по всьому коридорі робити фальшстіну з гіпсокартону, або городити "загагулину" + довбати плиту перекриття. Задоволення від такого рішення мало, та й місце зжере, якого і так обмаль. То ж подумався комбінований варіант: - 1 поверх посадити на клапани (на схемі червоні пронумеровані позначки) - 2 поверх посадити на фановий канал який і септик буде вентилювати і забезпечить необхідну компенсацію тисків (що б не зривало гідрозатвори). Але є невелике зауваження - на 1 поверсі санвузлом будуть користуватись приблизно 70% часу, а на 2 поверсі - лише 30%. Як на вашу думку - такий варіант буде працювати? Потрібна по суті вентиляція для септика + відсутність сморіду в будинку + відсутність зривів гідрозатворів. Можливо забагато клапанів, які номери тоді можна прибрати, а які залишити?

То что бактерии аэробные это факт. Будучи на ершовой загрузке в виде пленки (колонии бактерий), они напрямую контактируют с воздухом. А уровня влажности в закрытом септике (без орошения водой), наверное хватает бактериям для более-менее нормальной жизни чуток дольше, чем в аэрационном варианте, когда насос не гонит воздух и бактерии в воде без контакта с воздухом вообще. Но это так, просто мои мысли. Не могу говорить наверняка, т.к. не являюсь большим специалистом в этом вопросе.

Друзі, прошу вашої поради по виборутипу системи вентиляції. Якщо поділитесь власним досвідом експлуатації – буде взагалі чудово. Дано: Коробка будинку з ракушняка, 2 поверхи, 140 м.кв. загалом. Утеплювати планую ПСБ-с-25 товщиною 150-200 мм (ще рахую окупність та енергоефективність). Опалення – планується лише тепла підлого від теплового насосу повітря-вода (газу немає). Можливо в майбутньому доставлю ще фанкойли, зараз на них зовсім бракує коштів. Спальні невеликі, по 10-12 м.кв., хвилююся, що не вистачить теплої підлоги взимку в них при природній вентиляції, але радіатори ставити не варіант з певних причин. Можливо поставлю електричні панелі настінні, якщо буде дуже не вистачати. Теплу підлогу та її розрахунки ще не проводив взагалі. Вікна – м/п рехау, енергоефективні. Вентканалів (шахт) в стінах немає. Коробку будував минулий власник, то ж маємо що маємо. Буду закладати вентканали в перестінках з гіпсокартону. Регіон – південь. Стосовно вентиляції маю такі думки (варіанти та їх недоліки і переваги): 1. Природня припливно-витяжна система. - багато тепла вилітає в трубу - не працює майже пів року по суті - немає можливості контролювати об’єм повітря що приходить - віконні клапани не розглядаю, бо не хочеться дірявити резинки в вікнах з 3-х контурним ущільненням (поправте, якщо помиляюся) - необхідність довбати стіни для припливних клапанів - як регулювати рівень вентиляції поки що не уявляю + просто в монтажі та по грошам + працює незалежно від електрики 2. Примусова з електропідігрівом (електро-пушка в вент канал). - не така дорога як з рекуператором, але досить складна в монтажі і коштує немало, плюс буде жерти електрики взимку багато сам нагрівач повітря (від 1 квт/год і більше). - хвилює питання мікроспорії в вентканалах, бо бачив що з ними коїться через 5-7 років, навіть якщо є фільтри. - шумність. Можна вирішити глушниками та знешумленням, але воно золоте вийде. - залежність від електрики 3. Примусова з рекуператором. + окупність близька 7-10 років, далі праціє в плюс (так кажуть продавці, але як в реалі не знаю і скільки коштує обслуговування невідомо) + енергоефективність - ціна. Кажуть коштую від 5-7 тис. у.о., що для мене дуже дорого на теперішній час. При самостійному монтажі може вийде дешевше. - мікроспорія в трубах та в рекуператорі (бачив результат 2 місячного простою системи тут на форумі – гриби, гриби та волога … ) - шумність (знешумлення золоте) - залежність від електрики 4. Канальні рекуператори в стінах по типу Prana - ціна - шумність (відносно тихі лише на 1 швидкості) - залежність від електрики + мають кращу енергоефективність ніж природня вентиляція - кажуть, що обмерзають при нормальних мінусових температурах (-10 і нижче) Це основні моменти. Як я розумію без вентиляції взагалі ніяк, бо з моїм утепленням ПСБС та щільними м/п/ вікнами всі випари будуть на стінах зрошувати плісняву та грибок. То ж вентиляцію зробити мушу. Питання: Яку вентиляцію обрати в моєму варіанті? Що б не коштувала занадто дорого (бо грошей обмаль), була достатньо функціональною, простою в монтажі, безпечною і хоч якось енергоефективною і не «задавлювала» теплу підлогу взивку. Друзі, поділіться вашим досвідом, та думками, будь ласка. Дуже цікавить досвід користування вентиляцією в будинку лише з теплою підлогою – як, що, скільки і т.д.. Наперед дякую!

Друзі, виробник септику вніс ясність та надав монтажну схему, згідно якої поєднання септику з фановим каналом - є обовязковим. Це вказано і на схемі і окремим пунктом прописано в листі з поясненнями до монтажу. То ж доведеться проходити дах фановою трубою. Але, скоріш за все, я об'єднаю два фана від двох санвузлів в один фановий стояк і отвір на даху зроблю лише один 110 трубою. Виведу на дах той стояк, яких знаходиться ближче до септику. Стосовно принципу роботи септику - ні, він не аераційний. Обираючи септики, мені підказали, що з аерацією септик дуже чутливий до відсутності кисню, насос має качати постійно, бо за 4 години без кисню бактерії починають гинути. Я обрав варіант від компанії "Bio Septik" (не реклама). Там насос забирає відстояну воду і орошує нею йоршисту загрузку (біореактор), на якому самостійно утворюються колонії бактерій, які і очищують воду на фінальній стадії. Як заявив менеджер, септик може стояти і 2 тижні без орошення, він буде працювати, але його ступінь очистки знизиться. Як працює в реальності дане обладнання маловато інфи в інеті, то ж буду тестити на власному досвіді. Поки що септик стоїть в підсобці і чекає весни. Монтажну схему від виробника додаю. Далі переходжу до деталізації аксонометричної схеми, через деякий час викладу її на загальне обговорення.

Благодарю, планирую дальше 👍

А якщо клапани вивести не в стіни, а на горище? Може навіть зробити міні-коллектор, в який натикати більше клапанів для покращення пропускної здатності? Це чисто що б не зривало гідрозатвори. І ще питання по септику і клапанам. З дренажного поля біо-септика віходить на поверхню аераційний грибок. Між ним і фановим каналом (класичним) над дахом утворюється тяга і всі запахи розходяться над будинком. Це норм. А у варіанті з клапанами тяги не буде, отже можливе розповсюдження запаху з грибка дренажа по ділянці, вірно? Проте виробник біо-септику стверджує, що в дренаж іде рідина без кольору і запаху із ступінню очистки 96-98 %. Чи буде тоді з клапанами сморід, якщо рідина без запаху?

Набросал 2 варианта объединения фановых стояков на чердаке. Вариант 1 нравится больше, т.к. вентиляцию потом вынести будет легче + не нарушается тяга по одному из стояков. Есть ли какие-то ограничения при объединении фановых стояков? Например - углы соединения, длины наклонных частей стояка и т.д.? По ревизиям - это буду отдельно планировать, позже дополню эту тему.

Друзі, прошу вашої поради. Планую на весну роботи по прокладанню каналізації. Зараз намагаюся обміркувати та зважити всі нюанси, що б не напороти боків, бо досвіду обмаль, а робити все мушу самостійно. То ж звертаюся до колективного розуму за виваженою критикою та корисними порадами. Вихідні дані: Є коробка будинку (фундамент, стіни, дах). Підлог ще немає. Усього 2 поверхи (з пів мансардою): - на 1 поверсі – кухня + душова + туалет (роздільні) - на 2 поверсі – душова + туалет (сумісні) Нажаль туалети на 1 та 2 поверсі знаходяться на різних сторонах будинку, звести їх в один фановий канал немає змоги. Будинок находиться на схилі (перепад 1 м.). Стоки будуть іти в біо-септик. Схематично спробував відобразити в аксонометрії план каналізації (як я її бачу в ідеалі). Поки що це просто принципова схема для загального розуміння, без деталей стосовно кутів відводу, ухилів, діаметрів, ревізій та іншого … то все буде потім. Але є декілька питань до вас, шановні: 1. Треба 2 фанових стояка, якщо туалети рознесені по різним бокам будинку, я вірно розумію? 2. Чи можна замість повноцінних фанових каналів поставити «розповітрювальні клапани», бо дуже не хочеться робити отвори в даху? Каналізуха в мене буде йти в середині стін з гіпсокартону, розповітрювачі те ж можна там поставити і зробити доступ через ревізійні люки скритого монтажу (обидва варіанта відобразив на схемах – з і без фана). 3. Чи вірне твердження (вичитав в одній з мето дичок для студентів-будівельників) – «каналізаційний стояк можна влаштовувати без вентиляції, тобто не виводити над покрівлею, якщо його висота Hст не перевищує 90 внутрішніх діаметрів труби стояка». Якщо так, то виходячи з 110 труби: 0,11 м * 90 = 9,9 м. А в мене загальна висота канал. стояка (від мінусового рівня до розповітрювальника) – близька 6 м. (якщо не виводитись на дах, а зупинитись в стінах клапаном розповітр-им). Як би підходить під твердження, але я сумніваюся, бо ще одна функція фана – що б септик «дихав». 4. Є можливість зменшити кількість канал. труб під підлогою будинку. Можна по контуру будинку провести зовнішню каналюгу, в яку повходити короткими огризками з будинку (бо всі точки стоків знаходяться під стінами, які є зовнішніми). Чи варто це робити? Наперед дякую за адекватну критику та поради!

Дякую. Подібний варіант я зараз розглядаю (тому і писав про Teriva), але цікаво зрозуміти чи можна звичайний бетон замінити на більш теплий полістеролбетон? Я розумію, що завдання чорнової плити - зібрати навантаження всього пиріга підлоги і через палі передати його на материковий грунт так, що б не було просадок по всій площині плити. Я чого зачепився за полістеролбетон - буде краща теплоізоляція. Поверх такої плити я буду ще давати шар утеплювача на зразок ПСБ-С-35, або щільніше. Але не можу поки що зрозуміти чи буде армована полістеролбетонна ребриста плита на палях мати достатню міцність, що б нести все навантаження. Ось у чому корінне питання. Якщо буде нести - супер, буде краща теплотехніка, якщо не буде нести - краще розділю завдання, тобто звичайний бетон несе, утеплювач теплоізолює (класика). Як можна вирахувати здатність полістеролбетонної ребристою плити на палях нести навантаження? Я розумію, що це можливо невдала ідея, але що б її відкинути, краще спиратися на розрахунок, а не на твердження по типу "не буде працювати". Я глибоко поважаю досвід і думку кожного учасника даного обговорення і дуже вдячний вам за допомогу і дискусію, але все ж таки прошу допомоги з розрахунком, якщо це для вас не дуже важко ... бо сам не осилюю, моїх знать в опорі матеріалів та будівництві недостатньо, нажаль, для компетентного проведення розрахунку.

Буду радий розглянути ваш варіант ... Стосовно тригонального армування - гляньте перекриття Teriva ...класична ребриста плита. Питання було - чи можливо застосувати в моєму варіанті з опорами на сваї плиту з полістеролбетону і чи є в когось досвід реальний, шо б обговорити нюанси. Бетон всеодно треба лити, то ж, краще це буде теплий бетон, головне, що б він витримав навантаження.

роблять ... прошу ... при збільшенні перерізу любої балки - збільшується її несуча здатність дана плита має працювати на вигиб, тому що буде опиратися на колони ... а точніше - епюра моментів буде мати різні значення для різних ділянок плити за рахунок розподілу навантажень ... отже прорахувати треба всю плитну конструкцію на прогиб від власної ваги + ваги чистової теплої підлоги + корисне навантаження. Проблема в тому, що в жодному адекватному калькуляторі немає показників полістеролбетону ... і тим паче армованого ... і немає змоги "погратися" діаметрами армування, формою армування (звичайна ячійка чи фермове трикутне) і товщиною самої плити. Розрахунок як для звичайної з/б плити при прогибі (з вказівкої показників для полістеролбетону) не дав мені чіткої картини, це я робив ... тому і запитую, можливо хтось мав власний досвід стосовно цього питання.

Я просто видел что делают плиты перекрытия и монолитные перекрытия из полистиролбетона, подумалось, может его в пол запихнуть. Хотя да, на изгиб и излом он существенно уступает бетону. В общем вы не советуете, даже если увеличить толщину стяжки со 100 мм до 200-250 мм? ... обычно увеличение толщины добавляет жесткости при изгибе. Не могу найти адекватных калькуляторов для расчета нагрузок по этому материалу

Друзья, а подскажите плз - можно ли заменить черновую стяжку из железобетона (которая опирается через сваи на грунт) на армированный полистирол-бетон? Подумалось - если лить плиту из 100 мм бетона, то может туда добавить пенопластовую крошку для улучшения теплоизоляции и облегчения конструкции?

Дякую, Алік 👍

Дякую, зрозумів!

Каже, щи форнітура зігенія достатньо протизламна і можна зробити без замків. А от про відкривання в середину ні він не сказав ні я не подумав, дякую. Який профіль порадите тоді для двері? UPD Дивлюсь, профілі ті сімі використовуються для дверей. То ж різниці лише в навісах, ручці і стороні в яку відкриваются? ... Це я вже для себе уточнюю ...

Ні, рихлийтвесь камінь, не лище площина контакту з опадами (сніг, дощ). Стосовно плити я так і планую - зіб'ю до живого каменю і близька 50-70 мм залью, армуючи сіткою для кладки. А от питання по боковим відкосам, в яких є нещільний камінь - залишається відкритим.

Друзі, планую ставити вікна Rehau, профиль Synego. Окрім вікон будуть ще двері на терасу. Розмір дверей 2000*900. Менеджер пропонує зекономити і зробити двері з того ж віконного профілю (Synego), каже що будуть служити добре. Так можна робити, чи треба з дверного профілю замовляти? З якого саме тоді?

Друзья, нужен ваш совет. Есть коробка дома из ракушечника, стена глубиной 360 мм. Ракушечник мешаный - от М15 до М35. Нужно ставить окна, но камень рыхловат слишком в стене попадается (местами там, где должно крепиться окно) - черный саморез по дереву в него от руки входит без вкручивания и выходит так же. Как я думаю сделать ... Оштукатурить откосы по черновому толщиной 1,5-2 см, заложив в эту штукатурку оцинкованную сварную сетку для упрочнения. Штукатурить с фиброй. Так выведу откосы в нужные плоскостя. Дальше буду ставить окна теплым монтажом с использованием ЭППС по периметру. Плоскость окна буду равнять с внешней плоскостью стены, т.к. будет еще утеплитель по дому и изотерма сместится на внешнюю часть окна, т.е. потеть по идее окна не будут. Опирать окна буду на теплый полставочный профиль. Есть ряд вопросов: - перед штукатуркой ракушняк грунтовать для клучшения адгезии? - нужно ли вообще так усиленно штукатурить, или можно просто прогрунтовать и на ракушняковые проемы на клей-пену посадить по периметру ЭППС на всю глубину стены и уже в этот термо-контур монтировать окно? - крепить окна буду на пластины, т.к. анкера могут "гулять". Кроме химического анкера - что еще можете посоветовать для крепления пластин в рыхлый ракушняк? - Как пластины лучше крепить - поверх ЭППС, или прорезать в нем монтажные проемы по размеру пластин, закрепиться вплотную к ракушняку, а потом задуть пеной пластины? - От рыхлого ракушняка шекотурка отходит, начинает бубнеть, в нижней части оконных проемов я это сейчас наблюдаю, на плотном ракушняке держится отлично. Как этого избежать, если в оконном проеме попадается и рыхлый и твердый ракушняк? ... Я собственно для этого и хотел сделать толстую штукатурку армированную сеткой ... или я ошибаюсь? ... Или внизу проема она отходит из-за морозного пучения и идет банальный отрыв от слабого основания? Буду благодарен за вашу конструктивную критику и дельные советы!

Спасибо большое, друзья! Коллективный разум победил, план действий выработан. Заказываю окна что б установить до зимы, перехожу внутрь ровнять земляной пол. Может до морозов успею сваи залить. Зимой буду укладывать трубы канализации и воды, делать разводку электрики. По весне залью черновую плиту, оштукатурю стены и сделаю теплый пол.

Я тут схематически нарисовал вариант со сваями. Гляньте плз, покритикуйте. Есть 3 вопроса: - гидроизоляцию делать в том месте пирога, которое на рисунке указано? ... пленку можно плотностью 200-300 мкр, или обязательно наплавляемую? - черновую стяжку армированную по обратной засыпке, опирающуюся на сваи - делать обязательно (на рисунке она соединена со сваями)? ... или без нее через сваи будут бешенные теплопотери, даже при наличии утеплителя под плитой? - Утеплитель ... EPS 150-250 плотности реально держит нагрузку и не проминается со временем? ... он как бы дешевле ЭППС, за те же деньги можно уменьшить теплопотери через пол ... скрин и буклет Eurobud прикладываю (НЕ реклама), где производитель рекомендует его применять (скрин сделан с 11-й страницы буклета) ... или все же стелить ЭППС плотности 30-35 кг/м.куб. (типа xps carbon eco switondales) и без альтернатив? ЗЫ ... слегка пропал, крайне мало времени, определяюсь с окнами, что б до морозов застеклиться и можно было работать внутри. eurobud-katalog-2023.pdf