xandr xandr

Сижу считаю нагрузки. Площадь 1 этажа (полы по грунту) - 70 м.кв. В Варианте с расклинцовкой щебнем, без черновой бетонной стяжки на сваях, пирог будет выглядеть так: - плита теплого пола - железобетон толщиной 100 мм. ... 0,1 м * 70 м.кв. * 2500 кг/м.кв. = 17,5 т. ... это маса плиты ... пусть будет 20 тон. округленно. - ЭППС 100 мм. ... 35 кг/м.куб. ... 0,1 м.*70 м.кв. * 35 кг/м.куб. = 0,245 т. ... пусть будет 0,5 т. для округления - гравийно-щебеночная подушка - 200 мм ... плотность примерно 1,6 кг/м.куб ... т.е. 0,2 м.*70 м.кв.*1,6 т/м.куб. = 22,4 т. ... пусть будет 25 т. -полезная нагрузка (кровати, шкафы и т.д.) - 150 кг/м.кв. ... возьмем 2*х ... т.е. 0,3 т./м.кв. ... ванны не планируются. ------------------ ИТОГО = 20 т + 0,5 т + 25 т + 0,3 т. = 45,8 т ... пусть будет 50 т. Тогда нагрузка на 1 кв.м. на грунт от общего пирога будет: 50 т / 70 м.кв. = 0,71 т./м.кв. Несущая способность глины: - сухой - 4-6 кг/см.кв. ... или 40-60 т / м.кв. - влажной - 1-3 кг/см.кв. ... или 10-30 т/м.кв. У меня же нагрузка = 0,71 т. ... т.е. 10-кратный запас по нагрузкам инимум при наихудшем сценарии, т.е. при замокании глины в пятне дома. Учитывая, что фундамент заглубляли ниже уровня земли примерно на 1 м. (т.е. глубже точки промерзания). А над уровнем земли идет обратная засыпка пола около 0,3-1 м. (цоколь с перепадом высот от 0,3м. до 1 м. по участку). А также, помним о высоком капилярном подсосе глины и о уровне грунтовых вод на участке около 30-35 м.. Вода под пятно дома при таких условиях может попасть только со стороны отмостки. А ширина отмостки будет минимум 1 м.. будет в самом узком участке. Т.е. вода в виде осадков должна преодолеть минимум 1м. по горизонту до фындамента дома, затем нырнуть на 1 м. вглубь земли, промочив плотные глины и затем подняться вверх на столько же, чтобы размягчить глину под полом дома, чтобы он потерял свою несущую способность и плита пола просела. Учтем также, что это юг Украины и обильных долговременных осадков здесь нет. А также в случае обильных осадков, уклона участка, а также глинистых грунтов - масса воды будет скорее уходить вниз по участку в огород, нежели стекать под фундамент дома. Обдумывая все это, я даже не знаю - стоит ли вбухивать деньги в черновые стяжки, столбчатые фундаменты и т.д. ... или проще нанять на день мини экскаватор, снять 50-70 см. грунта по периметру дома, уложить спаянную баннерную ткань или пупырчастую пластиковую мембрану и засыпать все обратно для обеспечения скрытной отмостки ... это существенно воспрепятствует попаданию влаги под пятно дома ... сохранит грунт сухим ... и обеспечит его несущую способность. Что скажете? Остается вопрос по слою чернозема и возможности его проседания ... но, блин ... 7 лет дом стоит ... ну должен ведь он усесться? ... деревьев там не было, раньше это был соседский огород просто, часть которого продали под новый участок для постройки этого дома. Даже в случае проседания чернозема - можно ведь сделать армирование плиты теплого пола в 2 слоя (верх и низ), чтобы плита работала на растяжение и сжатие. Ну не ожет ведь все 70 м.кв. просесть одновременно на много после 7 лет простоя?

Спасибо за детализацию и пояснения!

я писав раніше - грунт на стільки щильній, що лопата в нього не входить, верхній шар взявся коркою завтовшки 20 см, яку треба довбати або перфоратором, або ломом ... під цією коркою дуже щільна глина - загострена лопата в ню входить з трудом, треба добре хилітатись на лопаті (важу я 80 кг) ... як на мене - воно як моноліт, реально ... Грунтова дорога накатана на полі - памїятаєте як виглядає в посушливе літо і яка вона щільна? ... такая щільна, що камази з зерном по ній катають і їй нічого немає ... от один в один у меня в будинку ... але турбує що то глина, яка від вологи стає тістом і турбує шар неприбраного материкового чернозему, але кажуть що за 7 років простою будинку він достатньо самоущільнився і просів. Через те й сумніви у мене - чи потрібно для такого грунту робити оці всі сваї, опирання на фундамент і т.ін.?

Немного выпал из общения ... возвращаюсь. Пежде всего - огромное спасибо всем за небезразличие, ваш опыт и советы! Некоторые уточнения для лучшего понимания ... Пирог грунта внутри дома выглядит как на прикрепленном рисунке. Сам дом находится на небольшом склоне, перепад около 1 м., т.е. родной чернозем идет тоже под уклоном (прикрепил изображение). От уровня чернозема фундамент зарывали примерно на 1-1,2 м. + гнали вверх, чтобы сневилировать перепад, а по самому верху залили армопояс... глубина прмоерзания у нас 0,7-0,8 м. На дом есть проектное предложение, в котором архитектор предложил свой пирог пола по грунту (тоже прикрепил изображение) ... хз, можно его применять или нет ... пока в сомнениях ... там предложено на грунт уплотненный щебне залить армированную плиту 150 мм и дальше винишное покрытие. Также я сделал гранулометрический анализ грунта по треугольнику Ферре ... итог - глина ... очень плотная, сухая, т.к. дом стоит лет 5 минимум накрытый, но это глина ... глина является и грунтом обратной засыпки внутри дома (поверх чернозема) и материковым грунтом ... со слов бывшего хозяина - чернозем они не взрыхляли, какой был на участке, так на него и сыпали глину, изъятую из под ленты фундамента ... черноземы в нашем регионе не рыхлые (не торфо-подобный) ... это юг Украины. Уровень грунтовых вод - около 35 м. (вода оччень глубоко). Друзья, среди прочего рассматриваю также вариант опирания пола на сваи ... как и советовали - набурить отверстий, вставить рубероид, залить в него бетон и установить по 3 арматурины в каждую сваю, к которым потом вязать армакаркас пола. Если рассматривать такой вариант - какой вы посоветуете: - шаг свай? (предполагаю - 1,5*1,5 м) - диаметр свай? (предполагаю - 300 мм) - глубину заливки сваи? (предполагаю- до уровня промерзания с опорой на материк) - диаметр арматуры для свай? (к которой потом буду вязать армокаркас пола, предполагаю - 10-12 мм)

Читал, но там условия создания пирога чутку другие - рыхлый чернозем закидался внутрь и покрылся глиной. Все это делалось, как я понял, без трамбовки послойной и без проливки для самоуплотнения. Это действительно опасно и как следствие - был получен печальный результат. Я же рассматриваю вариант усиления несущей способности слежавшегося (выстоявшегося в течение 7 лет) грунта расклинцовкой. Обычно такие процедуры делают под лентой фундамента, чтобы усилить грунт, под парковками с большими и малыми нагрузками, под стоянками для фур и т.д. Это мероприятие действительно усиливает несущую способность родного грунта, т.к. уплотняет его путем вбивания щебня, который "сжимает" грунт и укрепляет его. Черновая стяжка нужна также для усиления несущей способности грунта и предварительного выравнивания поверхности. Больше у нее функций никаких нет. Если учесть, что черновую стяжку обычно льют 50-70 мм толщиной без армирования, применяя цемент М150 и она потом реально разшаркивается под ногами у строителей, разрушается до такой степени, что появляются "проходы" в местах интенсивного хождения, которые потом нужно повторно заливать ... то у меня возникает вопрос касательно ее практичности в классическом исполнении. Армированная плита 100-120 мм из цемента М250 конечно в этом плане будет работать лучше. Но и денег она стоит других. В этом конкретном доме (моем), например, фундамент шириной 400 мм несет на себе всю массу - стены в 2 этажа из тяжелой ракушки М25 хорошего качества + плиты перекрытия между этажами + кровля и расчетные ветро-снеговые нагрузки ... и без отмостки он не треснул. Т.е. несущая способность материкового грунта на глубине 1 м - очень высокая. Этот же грунт я рассматриваю, как вариант, уплотнить и опереть на него распределенную нагрузку всего лишь от плиты в 60-100 мм теплого пола. Это лишь 2/3 массы плит перекрытия межэтажных. Объемный вес железобетона = 2500 кг/м.куб. Мой теплый пол планово будет в максималке 65 м.кв.*0,1 м высоты *2500 кг/м.куб. = 16 250 кг массы. Тогда 16250 кг / 65 м.кв. площади пола = 250 кг на 1 м.кв. будет нагрузка, которую даст пол на грунт. Человек, например, подошвой ног на землю давит 0,4 кг/см.кв ... или же 40 000 кг/м.кв., если привести к величинам измерения по полу ... 250 и 40 000 ... как бы разница есть. Вопрос больше в долбаном черноземе, который не вынули из под дома )) Так, подібну несучу здатність ущільненого варіанту щебень+відсів я також наблюдав. По міцності воно як моноліт. Тому і дивлюсь на такий варіант. Єдине в чому сумніваюсь - у разі просідання чернозему з часом - ущільнений щебень також просяде, навіть при умові що він на геотекстилі ... так мені здається ... а залита армована плита - має тримати свій рівень, бо в роботу включиться арматура ... але арматуру, як на мене треба робити тоді по класиці - цільні хлисти, обов"язково перев"язані між собою проволокою. Цілком ймовірно, що я просто параною

Карти сітки не зкріплюються між собою в"язальною проволокою? Я так розумію, що даний варіант заливки призначений для "ручного бітонозмішувача", вірно, а не заливки одразу всої площі з міксера заводським бетоном?

Краткое промежуточное резюме ... Пока сравниваю 2 варианта: - песчано-щебневая подушка 400 мм и дальше утеплитель с теплым полом - черновая армо-плита бетонная 120 мм на уплотненный грунт и дальше утеплитель с теплым полом ... штробить в стенах полку 100 мм для черновой стяжки, увы, не позволит высота потолков (планируются коммуникации под потолком) Пока без ньюансов и мелочей, просто общее понимание приинципиальных схем устройства пирога в двух вариантах. Исходные данные для сравнения вариантов: "Песчано-щебневая" подушка высотой 400 мм. с протрамбовкой послойно Внутренние р-ры дома 9 370 мм * 6 930 мм Цена щебня, песка, отсева у нас в среднем 700 грн/т. Доставка возможна только ЗИЛом 6 т. за ходку (осложнен заезд) ну или КАМАЗом по цене в пересчете почти так же. Вариант 1 - "Песчано-щебневая" подушка высотой 400 мм. с протрамбовкой послойно Объем подушки = 9370*6930*400 = 26 м.куб. Аренда трамбовки / вибро-ноги: 800 грн/сутки ... предположим понадобится 3 суток ... это 2400 грн. Цена материала с доставкой: 26 м куб * 1,5 (коэф. перевода т в м.куб) = 39 т. песка/щебня * 700 грн = 27 300 грн 39 т / 6 т/зил = 7 зилов * 800 грн/ходка = 5600 грн ------------- ИТОГО = 2400 грн + 27300 грн + 5600 грн = 35 300 грн. Вариант 2 - армо-бетонная черновая плита 120 мм с шагом 200*200 прутом 8 мм (прут цельным хлыстом, без кусков) уложенная на утрамбованный грунт. Вибронога для утрамбовки грунта - 800 грн. Расчет количества арматуры: 9370/200=47 хлыстов 6930/200=35 хлыстов ---- всего 82 хлыста Цена 1 м. арматуры 8мм = 21 грн. Длина хлыста = 11,7 м. Поулчаем 82 хлыста * 11,7 м/хлыст * 21 грн/м = 20 147 грн Расчет бетона: 120 мм*65 м.кв. = около 8 м.куб бетона * 2500 куб = 20 000 грн Доставка бетона - ориентировочно 3 000 грн Бетононасос (заезд осложнен) - ориентировочно 5 000 грн. (в реальности не знаю пока) Аренда вибратора для бетона 800 грн/сутки. ИТОГО = 800 грн + 20147 грн + 20000 грн + 3000 грн + 5000 грн + 800 грн = 50 000 грн. ********************************************************************** По финансам вариант с расклинцовкой щебнем выгодней (35,3 тыс. грн против 50 тыс. грн.). По трудозатратам вариант с бетоном интересней - труд на навязку арматуры и разравнивание смеси против перетаскивания вручную 26 кубов щебня и таскания вибро-инструмента. А что по надежности, господа? ... если не опирать плиту на армопояс фундамента, а просто положить ее на уплотненный грунт ... как вариант еще - забить в камень-бут обрезки арматуры, к ним привязать хлысты арматуры плиты и залить такую себе плиту с привязкой к бутовой части фундамента ... но в этом варианте я не уверен. На сколько щебневый вариант слабее плитного или наоборот?

Перегородки - гипсокартонные будут по плите теплого пола 100 мм. Для кирпичных перегородок или из газоблока нужен фундамент, его нет. А при должной конструкции перегородки из ГКЛ толщиной 205 мм коэф. шумоизоляции = 61 ДБ ... в то время как у стены из кирпича: -стена в полкирпича (150 мм) – Rw = 47 дБ; -стена в один кирпич (280 мм) – Rw = 53 дБ; -стена в два кирпича (530 мм) – Rw = 59 дБ.

Топикстар пока считает ... стоимость / трудозатраты / надежность разных вариантов ... цель - надежная конструкция по минимальной цене с минимумом трудозатрат. Фундамент - бутовая кладка, бетоном пролито хорошо, сверху кладки залит выравнивающий армопояс и дальше пошли стены.

andrey_ka, дякую за розгорнуту пораду! декілька уточнюючих питань, будьласка ... розтолкуйте плз навіщо шар щебеню + шар відсіву + шар щебеню? ... намагаюся розібратися в "фізиці" процесу ущільнення основи ... вважав, що отвори в щебні крупної фракції заповнюють щебнем мілкої фракції, а його вже дозаповнюють відсівом або піском ... тобто досягають максимального заповнення всього пиріжка, що б не було пустот ... ви ж радите щебінь - відсів - щебінь так, ви праві, сітку треба на труби, що б вона краще працювала в плиті ... питання - при заливці бетону потім робітники будуть ходити по сітці, що лежить на опресованих трубах теплої підлоги ... прут досить тонкий - 3-4 мм ... труби не пошкодяться? ... я планував зробити каркас з прута 6-8 мм з чарунком 350*350 мм, що б можна було ходити по чарунках і мінімізувати пошкодження труби ... але то моя теорія ... цікава ваша практика І ще питання по грунту ... в будинку зараз десь на 15% недосипаний грунт (в одному куті яма фактично, не встиг минулій власних досипати в рівень) ... фото для наглядності додаю ... я планував зняти верхній шар глини по будинку, що "закорковалася" до стану каменю фактично і закидати її в ту яму, що б вивести рівень підлоги і одночасно заповнити недосип ... питання стосується методу ущільнення цієї глини "закоркованої" ... вона реально брилами відколупується завбільшки з буханку хліба, як земля, що потріскалась на полі, лопата в ню не лізе, треба лом пхати в щілини і виймати так брили ... на новому місці (в ямі) злегка промочити її і послойно трамбувати? ... тобто насипав шар бриляк, збризнув їх водою для розбивання, пройшов трамбовкою, що б розбити ... далі знов шар + вода + трамбовка і т.д. ... переживаю, що глина дуже щільна і трамбовка суху її не візьме, а отже закидувана яма буде з пустотами і ймовірне осідання в майбутньому.

Ребята, еще вопрос касательно черновой стяжки. Везде читаю, что ее функция - уплотнение и выравнивание основания. Однако для автомобильных дорог никто черновую не делает. Делают расклинцовку щебне разных фракций для этих же целей. И нагрузки там в разы выше, чем для частного дома. В связи с этим у меня и была задумка снять верхний слой грунта, трамбануть виброногой, насыпать слой щебдня фракции 40-70, вбить его виброногой в грунт, затем возможно слой щебня 20-40, вбить его впредыдущий щебень, затем гранотсев или песок тоже трамбануть ... так получится отлично уплотненное основание (расклинцованное) ... дальше слой песка с трамбовкой для выравнивания и подготовки поверхности для ЭППС ... а дальше уже теплый пол. Покритикуйте плз мои мышления ...

Тоже этого опасаюсь (недавняя тема на форуме с просевшим полом из-за чернозема тому подтверждение). И в то же время общался с соседом (грунты одинаковые), он говорит что делал так же - глину из под ленты фундамента кидал внутрь дома без убирания чернозема и на этой глине делал пол по грунту. Говорит что ничего не проседает. У нас вода под землей на уровне метров 30-35 находится, единственный подсос может быть со стороны отмостки, но ее буду делать обязательно, водосточку с крыши - в дреннажное поле. Т.е. чисто теоретически - земля под домом будет сухой ... а это глина, о которую зубья эксковатора ломаются реально при копке. Поэтому хочется и сэкономить / упростить трудозатраты и не ругать себя потом из-за возможных проседаний ... в общем - одной попой на два стула мечу )))

спасибо! .... камень бут (крепкий) на цементной кладке, сверху все залито армопоясом ... склоняюсь к варианту плиты ... со сваями не охота морочиться почему-то (личные приколы)

Спасибо 👍

6. Залить армированную черновую бетонную плиту 100-120мм (ар-ра 8мм, шаг 200мм) крепиться арматурой в фундамент или плавающую плиту? дальше утеплитель и плита теплого пола?

Друзья, посоветуйте оптимальный вариант, пожалуйста по параметру «цена-качество». Дано: – куплена коробка дома с крышей, без окон/дверей, полов нет. Фундамент – ниже точки промерзания. Перепад высот по дому – около 1 м. (участок под уклоном). Пирог почвы: чернозем около 50 см – «белоглазка» около 15 см – дальше материк (глина). Коробка стоит без отмостки с 2016 г. – трещин и проседаний нет, конструктив крепкий. Прежние хозяева при закладке фундамента сняли под лентой фундамента чернозем и вывезли его в огород, а глину закидали внутрь дома. Глина сейчас как камень по твердости внутри дома взялась коркой с 5-10 см, дальше просто очччень плотная. Под пятном дома чернозем НЕ снимали (!!!). Требуется: - сделать теплый водяной пол в доме. Варианты: 1. Снять внутри дома около 30 см. глины, расклинцевать слоем щебня 40-70, просыпать песком около 20 см с послойной трамбовкой, постелить пленку 200 мк для гидрухи, сверху ЭППС 50 мм, далее трубы теплого пола на арматурную сетку из 6 мм прута арматуры. Чтобы получилась такая себе армированная плавающая плита теплого пола. Смущает наличие чернозема. 2. Выкопать весь грунт до материковой глины (т.е. насыпную глину + чернозем) – около 70 м.куб.. Сделать классическую обратную засыпку песком + черновую стяжку около 70-100 мм + дальше теплый пол по классике. Смущает офигенный объем работ, учитывая перепад высот около 1м., а также космический объем материалов. Очень хочется услышать ваши советы или варианты 3, 4 и т.д. Плз, без стеба, ищу конструктив. Заранее благодарю! Поиск юзал, ответов не нашел. Если пост не в ту ветку, прошу админа перенести (я здесь новенький, а раздела чисто по полам не нашел).

Не совсем верно. Любая стройка или реконструкция должна проводиться по принципу разумной экономии. Если цель достижима более экономичным способом при том же результате - нужно использовать его. Пустая и пафосная трата денег - зачастую признак безграмотности. Поэтому я уточняю, анализирую, сравниваю, делаю выводы ...

теплый пол нравится всей семье + нужен для животных, вентканалы в воздушном отоплении имеют тенденцию к загрязнению, что не есть гуд для легких

Спасибо, изучу этот способ подключения. У вас дом 1 этажный. Скажите, а не расматривали вы подобный способ для 2-этажного дома? Предполагаю установку 2 гребенок на 1 и 2 этаже со своим насосом каждая. Тех помещения под них есть - балкон над подсобкой, в которой сейчас стоит котел ... по сути - друг над дружкой две мини-комнаты по 4 м.кв. каждая, пристроенные к дому ... собственно поэтому и подумал о теплых полах на 2 этажа. Но схематика и реализация пока только предстоит. Нахожусь в процессе изучения вопроса.

Спасибо за развернутое альтернативное предложение! Крышу в планах использовать тоже. Сейчас там просто холодный чердак под шифером. В течение лет 5-ти буду менять крышу и думал устанавливать солнечные коллекторы. Подвал 30 м.кв. и 2,1 высотой, т.е. около 60 кубов объема, разместить там можно много чего, в т.ч. и тепловой аккумулятор. Однако меры по изменению ситуации с отоплением и общий ремонт дома нужно будет провести в один сезон летний при условии жесткой экономии и нехватки средств Вероятней всего будет поэтапное выполнение работ. Сначала теплоизоляция дома существенная, затем изменение отопления + ремонт внутренний и далее уже усовершенствования в плане гелиосистем и аккумуляции тепла. Касательно контура из труб по периметру стен - не уверен получится ли реализовать перед утеплением ... временные и финансовые затраты, увы, не в мою пользу будут. В идеале хотелось бы утеплить пенопластом 200 мм с последующем выравниванием стен путем подрезки внешней плоскости утеплителя струной в одно движение - это даст ровную геометрию для визуальности и уменьшит существенно последующие расходы на внушнюю отделку. Расчетно крепление на пену утеплителя 200 мм - абсолютно реально даже с запасом по отрывным усилиям. На практике не сталкивался еще. Буду искать решения. Очень не хочется дюбелиться А как долго можно использовать в реальности теплоаккумулятор, установленный в подвале размером 60 м.куб.? Знаю, что альтернативная инженерия использует такие и даже предлагает постройку домов вокруг подобных аккумуляторов, делая их сердцем дома ... но у нас это пока из области фантастики.

никаких бойлеров-теплообменников и прочих "проставок" ... напрямую с котла в теплый пол??

замечательно! ... а чем отапливаете дом , какое оборудование используете и есть ли у вас радиаторы, или только теплый пол?

Если взять теплопотери дома (по smartcalc) только по стенам (окна, перекрытия и т.д. пока не трогаем) то мой упрощенный расчет для общего понимания ситуации таков: Вариант 1 - Дом не утеплен. 330 м.кв. стен имеют 37 778 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 3 778 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 51 000 грн. Это овер-дофига. Вариант 2 - Дом утеплен 150 мм пенопласта (ПСБ-25). 330 м.кв. стен имеют 5 629 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 562 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 7 600 грн. Это норм. Без утепления = 51 000 грн, с утеплением = 7 600 грн. Утеплять буду в любом случае, без этого никак. Утеплитель: 330 м.кв. * 0,15 толщины = 50 кубов пенопласта * 1650 грн/куб = 82 500 грн. Клей-пена: нужно около 60 баллонов (с запасом) по 180 грн/баллон = 10 800 грн. Клей для финишной отделки пенопласта: 5 кг на 1 м.кв. площади - это около 66 мешков по цене 150 грн/мешок = 10 000 грн. Сетка для клея: 500 грн. за 50 м.кв., т.е. около 4 000 грн с запасом. ИТОГО: округленно 110 тыс. грн без покраски (пока что). ... это 3,8-4 тыс. у.е. Эти затраты будут в любом случае. При таком раскладе получим существенную экономию на коммунальных счетах и дальнейшее вложение 12 ты. у.е. ТН земля-вода будут отбиваться ооооочень долго ))) При хороших показателях экономия по сравнению с газом будет пусть в 4 раза. т.е. 7600 грн/год / 4 = 1900 грн/год отопление при ТН. Экономия = 7600-1900=5700 грн/год. Вложу 12000 у.е. , это округленно 350 тыс. грн. ... и отобью их за 350 000 / 5700 = 62 года ?????? (сам сейчас офигел ))) ) При таком раскладе смысла в ТН действительно нет. Ес-но я понимаю, что приведенные расчеты это лишь повод к разговору и реальные расходы будут совершенно иные из-за наличия неучтенных теплопотерь (окна, чердак, погрешности в расчетах и т.д.) Но все же ... верно ли я понимаю суть вопроса?

5-10 % это разница эффективности теплых полов и обычных радиаторов отопления? Просто в моем понимании хороший тепловой контур дома - обязателен. Это основная часть экономии на коммунальных счетах. Далее - эффективность способа/вида отопления. Если у газового котла она 90-110 %, то у ТН - 200-400 %. Т.е. условно из одной потраченной гривны получу или 0,9-1,1 грн тепла или 2-4 грн тепла. Крайне примитивная формулировка, но суть думаю, передает. Могу ошибаться, поправьте плз. ТН грунт-вода под ключ на 16 Квт встанет окло 12 тыс. у.е. Окупаться при очень утепленном доме будет реально долго (вплоть до 10 лет), пробовал считать. Теплые полы в любом случае хочется, т.к. это комфорт и туда же хотелось бы охлаждение запихнуть и не обвешивать дом кондерами ... а это ТН. В общем - одно красивое, второе разумное ... а выбор сделать надо

Друзья, приветствую! Основательно полистал форум, однако к окончательному мнению не пришел. В посте многа букафф, заранее благодарю за прочтение! Дано: Дом - планирую к покупке дом 250 м.кв. (200 м. - жилая + гараж 50 м. встроен в дом), 2 этажа, стены - ракушняк + облицовка кирпичем, перекрытие жб плиты, есть подвал. Отопление - радиаторы и старый газовый котел (жрун денег неимоверный). Участок - 10 соток, прямоугольный, дом занимает 1/3 прямоугольника, 2/3 - чистые. Грунт - 40 см плодородка, 20 см белоглазка, далее - глинистый материк на много метров (геологию пока не делал, наблюдал срезы у соседей на глубину 5 метров) Электричество - 3 фазы (киловаты буду добавлять до 15-18 хотябы) Газ - подведен ,стоит старый газовый котел. Водные горизонты - 10-15 м. техническая вода, 45-50 м. питьевая. Водоснабжение - центральное. Локация - юг Украины, Николаев. Доп. условия: В доме будет 2 "зоны" для питомника животных: на втором этаже комната отдана + гараж (жизненные обстоятельства, это изменить не могу). Животным нужны круглогодичный темп. диапазон 22-24 градуса в идеале ... т.е. зимой греем, летом кондиционируем. Для жильцов это тоже комфортные условия. Требуется: Модернизировать систему отопления и охлаждения и привести ее к состоянию "комфорт + недорогие счета коммуналки". Понимаю: Дом - холодный до ужаса, отопление устаревшее, с этим надо что-то решать. Газовый котел = супер дорогие счета. Электро-котел = дешевле чем газовый, но тоже дорого. Газ+электро котел (типа Житомирского) - если приловчиться к ночным тарифам, будет дороговато, но право на жизнь имеет - греем газом, догреваем электро. ТН воздух-вода - прост в монтаже, но СОР на юге среднегодовой не более 2,1 наверное в лучшем случае. ТН вода-вода - скважины будут заиливаться, есть риски неполного сброса воды, замерзания и т.д. В теории хорошо, практика может быть гемморной в плане пост-обслуживания и ремонта. СОР около 4 в теории. ТН грунт-вода - привлекает больше всего стабильным СОР и более-менее безотказностью работы в теории (практика может быть разной, ветки форума с негативом читал) Планирую: Дом - стены утеплить минимум 150 мм пенопласта с посадкой на клей-пену без дюбелей-грибков (по расчетам он лучше в моем варианте по цена/качество, ветровая нагрузка низкая, пена должна держать), утеплить фундамент, поставить энергоэффективные окна, чердак утеплить перлитом (или опилки около 40 см + перлит сверху около 5 см) ... надеюсь получить более-менее нормальный замкнутый тепловой контур. Отопление - демонтировать стяжку, залить теплые полы на двух этажах, сделать их единственным обогревателем, убрать радиаторы вообще. Как подружить теплые полы с котлами газ/электро, если понадобится, пока не решил, но думаю решения есть. Охлаждение - в идеале пассивное от ТН, возможно точечно установка кондиционеров. Бюджет - крайне ограничен, утеплять буду сам, трубы теплого пола раскладывать сам, остекление сам, полы полу-сухой стяжкой "зальет" подрядчик, отопление смонтирует подрядчик под ключ. Прошу: Посоветуйте что лучше выбрать в плане отопления и кондиционирования? Склоняюсь к ТН грунт-вода + модуль пассивного охлаждения. Смущает дороговизна оборудования и работ. Горизонтальный контур разложить негде, просчитывал теплосъем, прийдется бурить скважины. Также смущает надежность отечественных производителей (судя по веткам с негативом), однако могу ошибаться, т.к. и у мерседес есть недовольные клиенты, это многофакторная составляющая. Рассматриваю также вариант оччччень хорошего утепления дом (до уровня пассивного в идеале) и отопление котлами газ+электро, охлаждение кондиционерами. Рассматриваю также вариант ТН воздух-вода - смущает низкий СОР на юге при достаточно высоких финансовых вложениях. Производители и их надежность - вообще белое пятно у меня. Понимаю что должна быть надежность + доступность по ремонту и наличию запчастей + вменяемая цена. Дорогие бренды могу не потянуть финансово, смотрю в сторону отечественных производителей, но стремаюсь, ибо не обладаю знаниями и гарантиями реальными )) Очень нужны ваши советы плз ...