xandr xandr

Дякую, прийняв 👍 Дозвольте ще питання плз. Зараз в будинку немає вікон і дверей. На зиму я затягнув проєми мішковиною з бігбегів, набив її на каркаси, для захисту від опадів і вітру, тимчасові вікна так скажімо. Нормальні вікна вже виготовлені, стоять в гаражі. Бригадир штукатурів в минулому році, коли оцінював роботу можливу (гіпсова штукатурка механізована), казав що треба спочатку встановити вікна, що б не було сквозняків, бо штукатурка потріщить. То ж я планував спочатку весною встановити вікна, а потім штукатурити. А зараз дивлюся відео в ютубі, народ часто цементною штукатурить взагалі без вікон. От я і думаю - може спочатку оштукатурити, маючи тимчасові вікна, вивести рівні стіни, а вже потім встановлювати вікна і одразу робити відкоси з еппс, маючи рівень стін майже фінішний? Як вважаєте?

Дякую. Стосовно крупного піску - в наявності на буд. базі завжди є 3 види піску: - річковий митий - мілкий порівняна щ кар'єрним, чистий, мушля мілка трохи зустрічається. - кар'єрний - як видобули так і привезли, трапляються камінці, корінці, глиняні комки. - кар'єрний сіяний - кількість "сміття" мінімальна. Я так розумію, що треба використовувати кар'єрний сіяний, або річковий митий, обирати той, що крупніший, вірно? Чи потрібно обраний пісок додатково сіяти через мілке сито перед замішуванням? Запитую, бо реального досвіду штукатурних робіт на об'ємі майже немає. Дріб'язкові роботи з оштукатурення паркану не рахую, бо там не було таких вимог до якості. Може взагалі замовити на бетонному заводі готову штукатурну суміш, злити її в заздалегіть приготовану велику лохань (3-4 куби, шо б встигти виробити до загустіння) і накидата хоппером її? Потім нову партію і т.д. ...

Друзі, дякую за ваш досвід та розгорнуті відповіді! Якщо розглядати варіант цементної штукатурки, що порадитие - купляти в мішках готову, чи робити самостійно? Якщо самостійно, порадьте плз пропорції інгрідієнтів, виходячи з власного досвіду 🙏 Запитую, бо на підвіконня купляв цпс в мішках з фіброю, а також замішував сам (1 частина цементу + 4 частини піску). Цпс в мішках вийшло значно дорожче і по якості дуже крихка (пальцем шкрябаю, а воно по трохи сиплеться) тріщин на підвіконнях з неї не бачу, зробив 2 підвіконня. Самомісна вийшла дуже тверда (гвоздь не дряппє), але на 2 з 8 підвіконь з'явилися волосяні тріщини рівно по центру поперек підвіконня на всю глибину штукатурки. Можливо передав цементу, або морозом підірвало.

Спасибо за подсказку, хочется матового цвета без блеска, не люблю полы, которые отражают. То что нужно, спасибо! Вопрос - как быть с демпферными швами? Плитку кладут на "мягкий клей" по таким швам. Как быть с полеуретановым полом - швы оставлять открытыми и силиконить, т.е. на шов полиуретан не наносить? Или можно засиликонить и поверх потом покрыть полиуретаном (говорят он "мягкий")?

Друзі, питання банальне, форум листав, але визначитись не можу, прошу вашої допомоги. Хочу в цьому році штукатурити будинок, внутрянку, але опалення буду ставити лише в наступному, тобто зимувати буде без опалення. Стіни ракушняк – перепади по стінам в середньому 30-40 мм. Якщо суттєво позрубувати горби (буду це робити), то можна вивести до 20-25 мм. Штукатурити планую хоппер-ковшом власноруч. Площа стін 240 м.кв. Спочатку хотів робити гіпсову – легче в роботі, одразу можна вивести під шпалери, гарна регуляція вологи в подальшому. Але вичитав на форумі, що люди штукатурили влітку, все висихало, а в грудні-січні при морозах – штукатурка тріскалась без опалення в будинку. Це мене напрягло. Розрахунково це самий дорогий вид штукатурки, але одразу після замивки можна клеїти шпалери. Цементна штукатурка (цемент + пісок + можливо пластифікатор) – більш тяжка в роботі, шар накладання до 20 мм, тобто можливо місцями прийдеться робити 2 шари. Наче не боїться морозів після висихання. Після висихання треба ще штукатурити під шпалери гіпсовою, що є додатковими витратами по грошам і в часі. По ціна - нижче гіпсовою, а якщо робити самомусну, а не в мішках купляти - може вийти рази в 3 дешевше гіпсової. Цементно-вапняна – за порадами Мастерка на форумі можна замість вапна використати замінник вапна, тоді суміш буде легчою в роботі. Шар накладати можна більше здається чим в цементній, але судячи з відгуків, вона може пливти і сповзати, тобто треба приловчитися. Ціна на рівні цементної, як я розумію. Але подальше фанішка може бути специфічною. Вапнянка наче гарніша екологічно (анти грибок). Наче не боїться морозів. То ж – є 3 варіанти. Хочеться відносно легкої роботи і зручності в подальшому, але боюся що потріщить в неопалюваному будинку, або піде грибком гіпс. Що порадите, друзі?

Дякую, Мастерок!

Ось, накидав перероблений план будинку. На 1 поверсі є 3 вже готові цегляні перестінки (в лівій частині будинку, штриховкою позначив). Всі інші перестінки 1 та 2 поверху планую з гіпсокартону, товщиною 205 мм (за рекомендаціями кнауф), частково в них будуть комунікації. Таке планування обумовлене майбутніми потребами та інженерним оснащенням будинку. Розумію, що краще б все було паралельно-перпендикулярно для облегчення нарізання швів, але поки шо бачу такий план кімнат. Що скажете стосовно топінгової підлоги та нарізання швів по такому плануванню? Можливо позначите де ви бачите майбутні шви?

Якщо ви не проти, я трохи ще дороблю проект і викладу його в цю тему (пару днів). Якщо не важко буде - гляньте його знову, може щось відкорегуєте своїми порадами. Про топінгову підлогу я з самого початку думав, потім почав копати тему, знайшов поліуретанові, наливні та інші підлоги і щось загубився трохи в різномаїтті ))

Зимовий сад буде терасою, там буде дошка. Кімнати намагаюсь зараз перепланувати так, що б перестінки розташувались вздовш демп. шва. Як ви порадити влаштувати шви, що б їх мінімізувати візуально, але зберегти їх функціонал?

Максимальна площа теплої підлоги без компенс. швів - 40 м.кв., згідно рекомендацій. Площа кожного поверху в мене - 70 м.кв. Тобто треба щробити 1 шов, щоб розділити площу на 2 частини. Вздовж цього шву я і планую встановити перестінки з ГК. Я помиляюсь?

Можливо ви знаете, як робоять монолітну теплу підлогу з фінішкою з поліуретану без вилимих швів? Просто намагаюся вияснити доя себе інфу, бо не володію темою на 100%.

Магазин МЕТРО, наприклад, має топінгові підлоги. Шви наявні, засиліконені. Їх миють автоматичними щітками, ходять тисячі людей, навантаження суттєве. Якщо в 1 чи 2 дверних проємах буде тененький силіконовий шов в будинку, думаю то не сильно зіпсує зовнішній вигляд.

Прикріплюю проект минулого власника (1 та 2 поверхи). Ми трохи змінимо розташування та квадратуру кімнат. Але суть та ж залишиться.

Ок, як можна закрити шов в прожмв дверей? Якось же роблять теплі підлоги на яких не видно швів? Рішення має бути. Поділіться досвідом плз.

Поясніть, будьласка. Не знаю, чи робили. Шов нарізають не на всю глибину плити, як я розумію. Плюс перестінок з гіпсокартону не надто важкий. Якщо профіль ГК поставити вздовж шва, то 2 шари ГК потім закриють шов, його не буде видно. Примикання ще не продумував, можливо силікон буде, або тіньовий профіль.

Шви планую під перестінками з гіпсокартону. Розглядав цей варіант для топінгових підлог. Поки що будинок на стадії коробки, підлога відсутня на поточний момент.

Дякую!

Друзі, планую влаштування теплої підлоги - або класична заливка бетоном з міксеру, або півсуха стяжка (залежить від обраного фінішу). Є питання щодо фінішного покриття та самої стяжки відповідно. Інтер"єр в будинку планується в стилі сканді - білі стіни і стеля та світло-сіра матова підлога. Інші варіанти підлоги не розглядіються. Кахель, мікроцемент, шліфований бетон, леноліум, паркет, ламінат - відкидаю одразу з певних причин. Залишаються монолітні покриття (без швів, порогів і т.ін.) - топпінг, поліуретан, епоксидна, наливна, а саме: 1. Промислова підлога (топпінг) - залив бетоном з міксеру труби ТП, за технологією засипав топінгом затер, покрив матовим лаком. Специ по пром. підлогам кажуть, що топінг можна колерувати (що б вийти в світло-сірий). Але кажуть що топінг дає мікротріщини. Як це буде з теплими підлогами - не знаю. Знаю, що для топінгу однозначно треба міцний бетон не нижче В25, отже півсуха стяжка не проходе. 2. Поліуретан - відгуки кажуть що річ класна, але треба майстри з прямими руками, бо можу вздуватися. Яка стяжка потрібна - поки не знаю. 3. Епоксидна - в мене мало інфи, кажуть, що з часом царапини павутинні з"являються + матувати треба лаком матовим і здається може ставати м"якою при нагріві. Можливо не варіант для моїх цілей, а можливо я помиляюсь. 4. Наливна - тут море виробників, дуже широкий спектр, поки що розбираюсь. Основа під наливну треба здається теж не нижче В15-В25 класа (можу помилятись). Питання: 1. Що порадите обрати, треба щоб підлога була - міцна, матова, не сковзалась сильно мокрою, бажано не тріскалась, ремонтопригодна, зносостійка, достатньо не дорога, не м"ягчіла при прогріві ТП? 2. Яку стяжку порадите робити (заливка чи півсуха)? 3. Яка з цих 4-х підлог є оптимальною за параметром ціна/якість? П.С. ... тема водночас відноситься і до ТП і до фінішних покриттів, шановні модератори, якщо туму краще розмістити в іншу гілку, перенесіть будьласка.

Так, розглядав. Вважаю його найкращм з настінний рекуператорів (принаймні по характеристикам і по відео-оглядам). Дякую. Ми в цьому році теж досить довго користувались кондьором на опалення. В принципі ті ж самі спостереження, що і у вас. А що за ТН на 18 кВт, якщо не секрет? Я доречі бачу, що для басиків є багато ТН. Їх можна використовувати і для теплої підлоги? Поки що не розібрався в чому в них відмінність (для теплої підлоги і для бассейну).

Послушаю, интересно. По пене смущают: цена, звукоизоляция, качество (хз как компоненты смешаются), пожароопасность, дальнейшая ремонтопригодность конструкции кровли. С другой стороны в плюсах: монолитность утепления, снятие вопроса демонтажа кровли.

Взбреднулось ... можно ведь метки мест крепления обрешетки к стропильным ногам поставить на первой и на последней стропилине. После монтажа новой мембраны и прижатия ее контрбрусом - перенести эти метки на контрбрус на этих крайних стропилах, отбиться по меткам маркировочным шнуром (разлинеить крышу фактически) и уже по этим маркерам монтировать обрешетку. По идее погрешности будут минимальнами?

Запитував у виконавців - ціна космос, здається у 2 рази перевищувала варіант з мінватою. Запитував пів року тому на олх. Якщо помиляюсь, або є дешевші варіанти, поправте мене плз.

Дьявол кроется в мелочах. Вы правы, спасибо 👍 Тогда чтобы накрыть теми же листами - реально нужно на много чаще делать обрешетку, как вы говорили - чуть ли не сплошняком. А учитывая распорный тип моей кровли - это усиление нагрузки от крыши. Стены - ракушняк разной плотности - М 15,25,35. Армопояса нет. Как бы по стенам трещины не пошли. Может тогда проще тот вариант, который я предлагал в первом посте реализовать? Сделать мембрану кусками изнутри с прижимом к стропилам ... как думаете, жизнеспособен он?

Не совсем вас понял. Поясните плз как для дебила. Я представлял себе, что на стропилах я прочерчу метки в соответствие с которыми обратно соберу обрешетку и она будет располагаться в том же месте, где и была. Затем опять по меткам смонтирую листы металла назад. Но это теория. Практика иная?

Однозначно нет, конденсат создаст водяной карман и будет гнить вся стропилина. Опирание стропил на маеэрлат реально косячное. Плюс затяжки стропил смонтированы в верхней трети. Это создает распор. Кровельшики были балбесами, увы. Буду переделывать. Из-за наличия распора обнаружил волосяные трещины по стенам второго этажа над гаражом - примыкания к дому, средины стен, оконный проем ... классика. В гараже планирую снять распор путем "поднятия" крыши. Схематично на фото показываю. По полу где доски лежат - залью два ребра жестокости армированных (балки 300*200 мм), они примут на себя нагрузку крыши и снего-ветровую и распределят равномерно по плитам перекпытия. На жти бплки поставлю 4 метал. трубы квадратных и ними слегка приподниму крышу. В итоге крышу будут держать плиты перекрытия по сути. Мауэрлат посажу на шпильки М12 наверное, заглублю их на 3-4 газоблока вниз в стены, т.к. вижу что крыша крутит мауэрлат и соответственно дает эти волосяные трещины в стенах над гаражом. В Доме мауэрлат тоже так посажу на шпильки. Распор снять как в гараже не выйдет. Поэтому наверное прибегну к одному из вариантов усиления, представленному на втором фото.