Perforator21

Прошу предложить цену на ВВГнг 3х4+1х2.5 ВВГнг 3х2.5 и ВВГнг 3х1.5 Количества небольшие (около 50 м). denis точка sergienko собака hilti точка com

То есть Вы (или точнее ПУЭ) хотите сказать что в моем случае применение схемы ТТ запрещено? Verboten? Prohibit? Ответьте пожалуйста, кто знает, а то на форуме мнения диаметрально противоположные. Для sanykrimea: Вы увидели в посте Энергетика что-то несуразное, чего не увидел я? Отпишитесь по-подробнее, пожалуйста...

Сделайте проще: коммутируйте первичную обмотку (220 В). Заодно и блок питания светодиодной подсветки не будет в холостую колбасить.

Я в обуховском районе Киевской области. Но точка разделения ответственности -- счетчик на КТП. Вся остальная часть в проекте отсутствует. Типа "что хочу то ворочу"

Дык, если соединить на щитке, то получится TN-C-S. Самая популярная схема в пост-совдеповском пространстве.

Здравствуйте, Имеем ситуацию: от транформатора 10/0,4 кВ к дому идет три фазы+рабочий ноль (алюминиевый СИП сечением 16 кв.мм, длина около 200 м). Рядом с домом планируется контур повторного заземления сопротивлением менее 4 Ома. А теперь, внимание вопрос: Электрик предлагает контур повторного заземления с рабочим нулем НЕ СОЕДИНЯТЬ, а использовать только как защитное заземление. Я в растерянности: с одной стороны электрик вроде не пьющий и образованный, а с другой стороны я в ПУЭ про такую схему не нашел ни слова (или, может, плохо искал?) Помогите, пожалуйста, советом... Желательно со ссылкой на нормативную документацию... P.S. Мощность по ТУ -- 5 кВт

Kiim, не робейте, все поправимо. У вас питание от центрального водопровода? Тогда прийдется раскошелится на редуктор (на редукторе поставьте давление атмосферы 3). Показатель достаточности установленного давления -- на вехнем этаже вашего здания можно нормально принять душ (не ползать ужом под тоненькой струйкой) и все техника стиралка/посудомойка/котел работает нормально. Если питание от собственной насосной станции все еще проще. На реле давления ставим те же 3 атмосферы. 3 атмосферы должны выдержать даже халтурно сделанная склейка ПВХ труб. Все остальные способы крепления (пайка ПВХ, пресс-фитинги, медь и т.д. значительно более надежны и нормально работают как минимум до 16 атмосфер). Только на первых порах уезжая, перекрывайте воду (пока все "бока" от кривых ручек не повылазят).

Не, не отсыпал, пока прямо по торфу и ездим.

Заявление законного владельца для Хилти является достаточным основанием для прекращения исполнения обязательств по техническому обслуживанию. Это не ИМХО. Хилти помогает своим партнерам, в том числе, если у них украли инструмент. Нам не наплевать. Это философия компании, которая не подлежит изменению.

Покупателям рекомендую перед покупкой пробить серийные номера по тел 390-55-66 (колл-центр Хилти). Сервисная сеть по инструменту Хилти есть только у самой Хилти. Поэтому если серийник в базе числится как краденный, ремонта, даже платного, не будет. Насчет ресурса -- 100% правда. Хилти, на сегодняшний день, пожалуй единственный профессиональный инструмент во всех странах восточнее Бреста.

Боюсь что да. А как это все выглядит снаружи дома? Трещины есть? И обязательно поставьте маячки. Волосяные трещины это вообще-то нормально, но растущие -- не есть гуд.

Девайс продан, всем спасибо за проявленный интерес.

Продаю микроволновку Samsung CE745Gr б/у, в рабочем состоянии за 100 грн. Кратко об устройстве: объем -- 20 литров, есть гриль, внутреннее покрытие камеры -- эмаль. Состояние полностью рабочее. Эстетическое удовольствие подпорчено кустарно отремонтированной дверцей. Картинку можно посмотреть тут: mwc.west-call.ru/obzor_mw/samsung/samsung2.htm мой. тел. 067 22 три пятерки 91

Увы, пока нет. Относительно тихо, быстро и дорого -- алмазная пила. Относительно медлено, громко и дешево -- отбойный молоток.

Район Академгородок, в кооперативе, двухэтажный. На втором этаже 2 комнаты и санузел. Под первым этажом -- подвал. Стены из кирпича, гараж не мой (просто попросили закинуть объявление). Телефон хозяина (067) 444 66 27 -- Анатолий Николаевич.

Хочу порекомендовать исключить попадание влаги на цоколь. Например защитить козырьком, или наплавить гидроизоляцию. Похоже проблема в этом. А отремонтировать можно или штукатуркой ( по дешевому) или торкет -смесью (по профессиональному).

Хочу посоветовать ребят от сантехника korni. Цена, как я понял у них значительно ниже цедимы. оборудование тоже какое-то брендовое.

На схемке не показано, но подразумевается, предохранительный клапан, непосредственно на холодном входе бойлера _ЗА_ отсечным шаровым краном.

Еще раз все обдумал. Поправляюсь: Пожалуй снизу лучше бросить ветробарьер. А над утеплителем паробарьер. Лицевую сторону паробарьера -- вниз и ветробарьера тоже.

Чисто интуитивно 8-ки должно хватить. Рекомендую закладывать в углы, приблизительно на 20 мм расстоянии от кромки бетона (т.е. защитный слой бетона около 20 мм) таким образом получаем 4 арматурины на столбик. Еще рекомендую заглянуть в этицентр -- может там есть такие столбики (оконные перемычки точно есть, только не помню какой длинны.

Да, пункты 4 и 6 меняем местами. И вот почему: Зима. Снизу воздух холодный и сухой. В доме-- теплый и влажный. Поэтому водяной пар должен тяжело входить и легко выходить из утеплителя (иначе мин. вата намокнет и толку будет немного). Поэтому, если двигаться снизу вверх, то снизу утеплителя надо класть паробарьер. Под лицевой стороной паробарьера я подразумеваю сторону, обращенную в холодное пространство (на крыше оно сверху), если вы под понятием "лицевая сторона" подразумеваете тоже что и я, то в полу лицевую сторону нужно обращать вниз. Затем мин вата и еще выше гидробарьер. У гидробарьеров (насколько я знаю) проницаемость одинакова в обоих направлениях. То что гидробарьер сразу под досками -- ничего страшного -- это теплое пространство, до точки росы должно быть далеко (хотя серьезные конструктора это утверждение проверяют в цифрах, задавшись влажностью в помещении и распределением температур по пирогу). Задача гидробарьера -- не пустить влагу в минвату, а паробарьера -- дать влаге (в случае чего) уйти из минваты. Насчет контробрешетки вы правы -- у нее задача чисто механическое поддержание паробарьера. Если принять стоимость куба доски гривен 500, то вы можете посчитать: стоимость обрешетки по сравнению с остальным пирогом -- копейки, экономить не имеет смысла. У линолеума паропроницаемость должна быть практически нулевая. Вроде на все вопросы ответил.

<Мои комментарии по тексту: > Имеем следующую конструкцию гостевого домика (от земли до пола): 1. бетонные подставки на земле (высотой 40 см) 2. деревянные балки опираемые на бетонные подставки <Между бетоном и балками естественно или бруски антисептированного дерева (например вымоченные в креозоте) или в упрощенном варианте несколько слоев рубероида.> 3. деревянная обрешетка (с шагом около 45 см) прибитая к балкам <Эту обрешетку прибиваем сверху, а снизу прибиваем степлером паробарьер, еще ниже под паробарьером прибиваем контробрешетку из самой дешевой обрезной доски 20 мм. В пространство между балками закладываем утеплитель (там у вас милиметров 150-200 должно быть, сопротивление тепловому потоку прикиньте сами, должно хватить). поверх утеплителя гидробарьер, дальше обрешетка (она же лаги) и деревянный пол.> Далее предполагаемый вариант: 4. Гидробарьер (лицевой стороной вниз) 5. Утеплитель (минвата) 6. Паробарьер (лицевой стороной вверх) 7. Деревянный пол 8. Линолеум <Не отрицая Ваше право на собственное эстетическое восприятие мира, про себя слегка удивляюсь желанию закрыть деревянный пол линолеимумом > <Между бетонными подставками устраиваем забирку (бут, кирпич) в забирке отверстия (которые на зиму затыкаем) и небольшой лючок для ревизии. Плодородный грунт, ясное дело из под домика вынимаем. Вроде ничего не забыл 8-) И на всякий случай общее правило: паропроницаемость должна увеличиваться по мере движения по пирогу пола сверху вниз>

Большое спасибо всем откликнувшимся. Сегодня забрал.

Цены в студию, пожалуйста! -- понадобится "на вскидку" 3 18-ти кубовика.

Собственно сабж, эмалированная (а-ля СССР) или из нержавейки, в практически любом состоянии, на летнюю кухню. За пиво или недорого.