Perforator21

Хочу посоветовать ребят от сантехника korni. Цена, как я понял у них значительно ниже цедимы. оборудование тоже какое-то брендовое.

На схемке не показано, но подразумевается, предохранительный клапан, непосредственно на холодном входе бойлера _ЗА_ отсечным шаровым краном.

Еще раз все обдумал. Поправляюсь: Пожалуй снизу лучше бросить ветробарьер. А над утеплителем паробарьер. Лицевую сторону паробарьера -- вниз и ветробарьера тоже.

Чисто интуитивно 8-ки должно хватить. Рекомендую закладывать в углы, приблизительно на 20 мм расстоянии от кромки бетона (т.е. защитный слой бетона около 20 мм) таким образом получаем 4 арматурины на столбик. Еще рекомендую заглянуть в этицентр -- может там есть такие столбики (оконные перемычки точно есть, только не помню какой длинны.

Да, пункты 4 и 6 меняем местами. И вот почему: Зима. Снизу воздух холодный и сухой. В доме-- теплый и влажный. Поэтому водяной пар должен тяжело входить и легко выходить из утеплителя (иначе мин. вата намокнет и толку будет немного). Поэтому, если двигаться снизу вверх, то снизу утеплителя надо класть паробарьер. Под лицевой стороной паробарьера я подразумеваю сторону, обращенную в холодное пространство (на крыше оно сверху), если вы под понятием "лицевая сторона" подразумеваете тоже что и я, то в полу лицевую сторону нужно обращать вниз. Затем мин вата и еще выше гидробарьер. У гидробарьеров (насколько я знаю) проницаемость одинакова в обоих направлениях. То что гидробарьер сразу под досками -- ничего страшного -- это теплое пространство, до точки росы должно быть далеко (хотя серьезные конструктора это утверждение проверяют в цифрах, задавшись влажностью в помещении и распределением температур по пирогу). Задача гидробарьера -- не пустить влагу в минвату, а паробарьера -- дать влаге (в случае чего) уйти из минваты. Насчет контробрешетки вы правы -- у нее задача чисто механическое поддержание паробарьера. Если принять стоимость куба доски гривен 500, то вы можете посчитать: стоимость обрешетки по сравнению с остальным пирогом -- копейки, экономить не имеет смысла. У линолеума паропроницаемость должна быть практически нулевая. Вроде на все вопросы ответил.

<Мои комментарии по тексту: > Имеем следующую конструкцию гостевого домика (от земли до пола): 1. бетонные подставки на земле (высотой 40 см) 2. деревянные балки опираемые на бетонные подставки <Между бетоном и балками естественно или бруски антисептированного дерева (например вымоченные в креозоте) или в упрощенном варианте несколько слоев рубероида.> 3. деревянная обрешетка (с шагом около 45 см) прибитая к балкам <Эту обрешетку прибиваем сверху, а снизу прибиваем степлером паробарьер, еще ниже под паробарьером прибиваем контробрешетку из самой дешевой обрезной доски 20 мм. В пространство между балками закладываем утеплитель (там у вас милиметров 150-200 должно быть, сопротивление тепловому потоку прикиньте сами, должно хватить). поверх утеплителя гидробарьер, дальше обрешетка (она же лаги) и деревянный пол.> Далее предполагаемый вариант: 4. Гидробарьер (лицевой стороной вниз) 5. Утеплитель (минвата) 6. Паробарьер (лицевой стороной вверх) 7. Деревянный пол 8. Линолеум <Не отрицая Ваше право на собственное эстетическое восприятие мира, про себя слегка удивляюсь желанию закрыть деревянный пол линолеимумом > <Между бетонными подставками устраиваем забирку (бут, кирпич) в забирке отверстия (которые на зиму затыкаем) и небольшой лючок для ревизии. Плодородный грунт, ясное дело из под домика вынимаем. Вроде ничего не забыл 8-) И на всякий случай общее правило: паропроницаемость должна увеличиваться по мере движения по пирогу пола сверху вниз>

Большое спасибо всем откликнувшимся. Сегодня забрал.

Цены в студию, пожалуйста! -- понадобится "на вскидку" 3 18-ти кубовика.

Собственно сабж, эмалированная (а-ля СССР) или из нержавейки, в практически любом состоянии, на летнюю кухню. За пиво или недорого.

А сколько вам высыпать метров? Надо отсыпать длина 40 м ширина 6 м. Насчет дробленого бетона: где и по сколько можно взять?

За отсыпку временной дороги битым кирпичом и прочим строймусором просят 500 грн за машину-самосвал (якобы 20 тонную). Выравнивание и укатка в цену не входят -- только строймусор и доставка в Романкив (обуховская трасса). Ваше мнение об оправданности цены?

Не помешает доп. информация: столбики металл/бетон? На сколько надо заглубить в грунт? сколько столбиков? Иначе ничего более определенного чем "звоните, договоримся" не услышите...

Конечно, безопасно. В Киеве Вы много воздушных линий поперек дороги видите? Только РЕС не везде разрешает ДО счетчика прятать кабель под землю (воруют электроэнергию).

Цены в студию!

Да, делал сантехнику, делал под нее всякие отверстия и штробы в стенах. Также перенес вход в ванную комнату. Я официально перенос не оформлял, имея в голове мысль, что в случае продажи дешевле (быстрее) новый проем заложить в пол-кирпича, чем всех чиновников подмазать. Если бы у меня был свободный месяц, можно было бы и обежать всех заинтересованных лиц, но не сложилось... все надо было делать быстро...плохо без душа жить... Насчет Саши: он как вы понимаете не единственный кто такую работу может сделать... поэтому надо торговаться. Но то что сделал мне -- сделано с идеальным качеством... Цена тоже вменяемой была (не самая дорогая и не самая дешевая)

Не, у вменяемых исполнителей пыли практически нет -- болгарка работает в специальном кожухе, а из этого кожуха вытягивает пыль специальный пылесос (не бытовой). Здесь на форуме такие фотки выложены в похожей теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26913 И от Korni (исполнителя) у меня хорошее впечателение осталось. Но если у вас в планах есть продажа квартиры лучше сначала с бумагами (согласованиями) повозиться.

Отвечаю по пунктам: 16см толщины -- на несущую не похоже. Попробуйте разобраться, не лежит ли на этой стене _край_ плиты межэтажного перекрытия (если нет штукатурки на потолке, то должно быть видно) но скорее всего не лежит, т.е. стена не несущая. Если стена таки не несущая, то с точки зрения завалится-не завалится можно сносить, но при продаже такой квартиры к вам придет инженер из БТИ и создаст боольшую проблему. Если стена несущая, сносить тоже можно, но выполнив соответствующее укрепление проема. Технология более-менее правильно описано в одном из последних номеров журнала "Муратор", но понадобятся услуги инженера конструктора (прикинуть, каким прокатом делать усиление проема). Это дешевле, чем покупать прокат с "ефрейторским" запасом. Замечание насчет БТИ, разумеется остается в силе.

1) Дверь из гаража в дом должна быть не дешевле (не хуже) чем входная дверь с улицы. 2) Подумайте о считывателе малого радиуса действия (типа бесконтактной карты). Это вынуждает злоумышленника еще на этапе разведки входить в зону камер видеонаблюдения, соответственно риски для него возрастают.

10 грн за квадрат.

Все ясно. Оглашаю цены: Демонтировать (срезать) провода сразу под изоляторами -- 500 грн. Как дополнительный сервис можно 1) срезать траверсы (металлические фермы, на которых крепятся изоляторы) -- это стоит +50 грн. 2) Установить пару роликов, набросить трос и получить флагшток (можно будет каждое утро делать торжественный подъем флага :D) -- +50 грн (без стоимости ролика и троса) 3) Закрепить в верхней части столба металлический пруток и получить молниеприемник (но без хорошего заземления это вещь не только бесполезная, но и опасная) -- +100 грн (без стоимости крепежа и прутка). Подробности можно обсудить или на форуме или по электронке denis*sergienko@hilti*com (знак * заменить на точку)

Как очччень бюджетный вариант можно рассмотреть наборные ступени из половой доски. Можно затонировать, залакировать. Но обманываться не стоит -- на африканский тик похоже не будет. С другой стороны, не знаю как у Вас запланирована последовательность работ, но я бы до окончания отделочных работ на втором этаже поострегся бы сильно вкладываться в лестницу -- могут неисправимо запачкать.

Можно сделать методом промальпа... Подробности отправил в личку...

Все абсолютно правильно. От себя только замечу, что использование уменьшенного сечения нулевого проводника приводит к уменьшении тока короткого замыкания, и как следствие в аварийном режиме ток, протекающий через автомат, будет меньше. Поэтому для обеспечения гарантированного отключения приходится ставить автомат меньшего номинала. Особенно заметна разница если линия протяженная -- навскидку более 100 метров.

Всем спасибо за внимание, посудомойка нашла нового хозяина.

На 5 персон, с 5 программами, настольная, б/у около 2 лет, в упаковке, в рабочем состоянии (хотя, возможно, уплотнитель надо будет заменить вскорости -- на нем уже видны высолы). Машинка в Киеве. 067 2255591. Денис