Perforator21

Виктор, поверьте мне, я знаю что легальный строительный бизнес вести в Украине не просто, но цифра 12 000 грн за 12 квадратов крыши меня просто эмоционально убивает. Думаю лучший судья здесь -- заказчик. Если он посчитает что эта сумма оправдана вашим портфолио/качеством/допусками -- искренне порадуюсь. Причем не только за Вас, но и за украинский строительный рынок в целом! Можно значит на нем не только отлично работать, но и прилично зарабатывать!

Да-да правильно... И рядышком, для полноты коллекции, цену второго участника дискуссии -- 1000 грн за квадрат крыши (причем без утепления и заморочек с паробарьерами). Просто молодцы (с).

связи приходится конечно подгибать, да и я сразу оговорился, что эту технологию мы применяли в эпоху дорогих хим. анкеров. Сейчас в принципе ничего не стоит делать хим анкерами. По глубине -- смотрите рекомендации производителя.

[ А что по офисам вам ездить запретят? И еще вопрос: а работодателю разве выгодно создавать вам условия в которых вы не сможете работать эффективно? И вместо эпилога: многие компании-поставщики материалов и инструмента имеют отделы прямых продаж (не телефонных!) на вскидку: Аэрок, Вюрт, ДеВолт, Хилти... Работа там не простая, и в первое время будет тяжело (пока не заработаете доверие у клиента -- своими знаниями и серьезным отношением). Но это одна из самых интересных работ.

см. ПУЭ, проводка по сгораемым конструкциям

Ну все коробки разбирать не надо. Последовательность действий такова: 1) Снять напряжение на входе. 2) мультиметр в режим омметра, один конец на шину нуля (в щитке) второй на шину земли. 3) последовательно отвинчиваем зажимы и снимаем провода с шины земли (или нуля -- все равно). 4) как только мультиметр покажет что режим КЗ прекратился -- значит вы нашли проблемную линию. Дальше вскрываем ее коробку и начинаем вспоминать о чем думали когда ее собирали.

Это наверное с сооружением опалубки и вязкой арматуры... Недешево, но и сложность работы с заливкой плитного фундамента не сравнить

Можно. Один конец связи подвязывается к арматурному куркасу, а второй загибается вдоль внутренней стороны опалубки. После снятия опалубки загнутый конец отгибаем перпендикулярно стене. Это в последнее время химические анкера подешевели. Раньше очень и очень имело смысл монолитить как я описываю.

Любителям жирных расценок: Не совсем по теме, но хочу процитировать Джорджа Мерка, в 1950 году он был владельцем небольшой фармацевтической фирмы: «Мы стараемся помнить, что лекарства производятся для пациен­тов. Не для прибыли. Прибыль последует. И если мы помним, она не заставит себя ждать. Чем лучше мы помним, тем больше она будет». Его фирма существует и в наши дни. Может быть именно благодаря этой незамысловатой истине?

1) Если из портфолио Хилти -- то HIT MM еще посмотрите в гугле фирмы фишер и мунго. 2) в киеве -- тел 390 55 66 3) не помню. я уже год за границей работаю 4), 5) чтобы не плодить много букв -- спросите по телефону из пункта 2... Если что ответят невразумительно -- пишите здесь, подскажем...

Я в принципе не самый подозрительный человек, но с паспортов разнорабочих снимаю копии... настоятельно рекомендую вам поступать так же. А без бытовки на участке строится будет неудобно. Ни вам ни рабочим. Если в контейнере достаточно места -- скажите чтоб там себе нары соорудили. Или может сарай какой в первую очередь забабахать?

Я же просил диаметр арматуры указать тоже... ладно, попробую угадать... номер 12! Необходимый диаметр отверстия 16 мм. При глубине анкеровки 170 мм расчетное усилие на вырыв -- 14,74 кН при глубине 360 мм -- 31,19 кН минимально допустимое расстояние по осям арматурных прутков -- не менее 60 мм. Минимальное расстояние до края бетона -- не менее 60 мм. Расход клеющего состава при глубине анкеровки 170 мм будет 15 милилитров. При увеличении глубины анкеровки -- зависимость линейная. Каталожные данные здесь: (ссылка устарела) страница 200, состав называется HIT HY 150 MAX. В каталоге к сожалению не приведена метода расчета, только общая информация. Считаю в проге "Profis" -- она фриварная. Технология установки описана по приведенной ссылке. ключевой момент -- чистить отверстие тщательно!!! Как любимый АК!!! Потому как клей предназначен для склеивания с бетоном. Если склеивать с пылью -- результат будет отличаться принципиально.

топик стартеру -- про расширяющийся бетон -- забудьте. Его технологически будет очень проблемно запихать в горизонтальные отверстия. А по моему опыту -- как только проектировщик начинает создавать исполнителю технологические проблемы качество работ падает ниже плинтуса. С хим анкерами я работаю много и проконсультировать (заочно) -- не проблема. Только сформулируйте что вас конкретно интересует?

Если халтурно и дешево -- то засверлится диаметром бура равным номеру арматуры и затем в образовавшиеся отверстия забивается кувалдометром арматура. (номер арматуры соответствует диаметру тела, а из-за выступающих ребер садится она в отверстие достаточно плотно). Это дешево, но никаких гарантий. Второй вариант я часто применяю на серьезном монолите если провтыкали выпуска. Засверливаемся, закачиваем в отверстие специальный химический анкеровочный состав ( по хим составу -- эпоксидка с присадками) и вставляем (заклеиваем арматуру). Принцип расчета глубины анкеровки такой: разрушающее усилие по клею должно быть больше или равно разрушающему усилию по стали (прочность арматуры на разрыв). В последнем случае прочность узла лимитируется собственно самой арматурой и такой узел по своим характеристикам от нормально сделанных выпусков не отличается. Расчетов реально на 2 минуты. Если знаете класс бетона и диаметр арматуры -- могу посчитать.

не совсем по теме, но: в Европе светильники, которые устанавливаются в сгораемые материалы (в вашем случае в подшивку крыши) должны иметь на корпусе маркировку "F". Насчет Украины вроде тоже, но не уверен.

честно говоря сразу не соображу. но если трубы по неотапливаемым помещениям не проходят, то наверное правильно принимать коэфициент=1

тут Вы немножко запутались. физический смысл понятия "бытовые теплопоступления" -- это энергия которую выделяют люди и бытовые приборы, которые находятся в помещении. Формула для Qгод -- правильная. Физический смысл величины Qгод -- это "дефицит" энергии который надо покрыть за счет отопления. Вот почему в формуле Qгод будет отсутствовать энергия выделяемая теплым полом (как впрочем и любым другим типом отопления)

Если я правильно понял, то санузлы первого и второго этажа расположены не друг над другом? Это будет потенциальная "головная боль" когда начнете рабочие чертежи делать. Вентканалы тоже не забудьте.

Думаю что не правы. Не могу понять на какой ДСТУ вы ссылаетесь, но обычно прикидывают номинальную мощность системы отопления 100-150 Вт на кв.м. Это для утепления среднего качества. Если французские окна в пол-стены то может быть и 200 Вт. А вообще, если вопрос по нормативной документации, то лучше на сайт двг.ру зайти (латинскими буквами). Здесь больше любители-самостроевцы общаются.

Когда работаете коронкой обязательно используйте специальную смазку -- брызгается из балончика на место реза. По консистенции -- примено как веретенное масло, но не оно (запах другой). Точно есть у Вюрта. У других производителей не видел, но наверное тоже есть. С такой смазкой Хилтовская коронка у меня прошла больше 20 см черного металла (суммарно, на самом деле листы были по два сантиметра толщиной). Обороты -- не большие -- первая скорость аккумулятоного шурика. Думаю что у других вменяемых производителей ресурс должен быть не намного меньше.

30 метров -- это только с детектором лазерного излучения, который стоит отдельных денег. В качестве иллюстрации картинку посмотрите тут: (ссылка устарела) Но именно этого производителя брать частному застройщику не рекомендую -- отбивается такая техника только у вменяемых профессиональных подрядчиков.

Я за вашей темкой слежу... Вроде все грамотно пока делаете (фундамент под камин не в счет, хотя... может и так прокатит). Я бы при стесненном бюджете, прямых руках и кривых извилинах -- это вроде ваш случай -- нанимал бы студентов по 150-200 грн в сутки и вперед. Пьют они мало, учатся быстро, проблем на стройке не создают. Как раз в бюджет 10 тыс уложитесь. Но кран все же понадобится.

Какой диаметр трубы? Глубина залегания? Вам скорее всего поможет великое колдунство под названием георадар. Если не найдете сами -- маякните, я сейчас работаю за границей, но могу попробовать напрячь парней в Украине. Технология в принципе отработана -- даже в Киеве не все комунальные сети нормально отсняты, а ремонтировать как-то надо.

Я проект petro373 не считаю такой уж однозначной бякой. Речь ведь шла о планировке, а не о качестве визуализации (тем более что визуализация снаружи вообще не от этого проекта). По сравнению с проектом termosam однозначно более удобно решена лестница, и кроме того, у termosam не стояла задача на втором этаже организовать ТРИ спальни, две из которых с функциями рабочего кабинета. Поэтому с точки зрения соотношения функционала временного дома (об этом никто из критиков, я надеюсь, не забыл?) к цене постройки -- твердая пятерка.

Я предполагаю, что это связано с тем, что ionico исповедует "фен-шуй". Угадал?