Perforator21

1) Если из портфолио Хилти -- то HIT MM еще посмотрите в гугле фирмы фишер и мунго. 2) в киеве -- тел 390 55 66 3) не помню. я уже год за границей работаю 4), 5) чтобы не плодить много букв -- спросите по телефону из пункта 2... Если что ответят невразумительно -- пишите здесь, подскажем...

Я в принципе не самый подозрительный человек, но с паспортов разнорабочих снимаю копии... настоятельно рекомендую вам поступать так же. А без бытовки на участке строится будет неудобно. Ни вам ни рабочим. Если в контейнере достаточно места -- скажите чтоб там себе нары соорудили. Или может сарай какой в первую очередь забабахать?

Я же просил диаметр арматуры указать тоже... ладно, попробую угадать... номер 12! Необходимый диаметр отверстия 16 мм. При глубине анкеровки 170 мм расчетное усилие на вырыв -- 14,74 кН при глубине 360 мм -- 31,19 кН минимально допустимое расстояние по осям арматурных прутков -- не менее 60 мм. Минимальное расстояние до края бетона -- не менее 60 мм. Расход клеющего состава при глубине анкеровки 170 мм будет 15 милилитров. При увеличении глубины анкеровки -- зависимость линейная. Каталожные данные здесь: (ссылка устарела) страница 200, состав называется HIT HY 150 MAX. В каталоге к сожалению не приведена метода расчета, только общая информация. Считаю в проге "Profis" -- она фриварная. Технология установки описана по приведенной ссылке. ключевой момент -- чистить отверстие тщательно!!! Как любимый АК!!! Потому как клей предназначен для склеивания с бетоном. Если склеивать с пылью -- результат будет отличаться принципиально.

топик стартеру -- про расширяющийся бетон -- забудьте. Его технологически будет очень проблемно запихать в горизонтальные отверстия. А по моему опыту -- как только проектировщик начинает создавать исполнителю технологические проблемы качество работ падает ниже плинтуса. С хим анкерами я работаю много и проконсультировать (заочно) -- не проблема. Только сформулируйте что вас конкретно интересует?

Если халтурно и дешево -- то засверлится диаметром бура равным номеру арматуры и затем в образовавшиеся отверстия забивается кувалдометром арматура. (номер арматуры соответствует диаметру тела, а из-за выступающих ребер садится она в отверстие достаточно плотно). Это дешево, но никаких гарантий. Второй вариант я часто применяю на серьезном монолите если провтыкали выпуска. Засверливаемся, закачиваем в отверстие специальный химический анкеровочный состав ( по хим составу -- эпоксидка с присадками) и вставляем (заклеиваем арматуру). Принцип расчета глубины анкеровки такой: разрушающее усилие по клею должно быть больше или равно разрушающему усилию по стали (прочность арматуры на разрыв). В последнем случае прочность узла лимитируется собственно самой арматурой и такой узел по своим характеристикам от нормально сделанных выпусков не отличается. Расчетов реально на 2 минуты. Если знаете класс бетона и диаметр арматуры -- могу посчитать.

не совсем по теме, но: в Европе светильники, которые устанавливаются в сгораемые материалы (в вашем случае в подшивку крыши) должны иметь на корпусе маркировку "F". Насчет Украины вроде тоже, но не уверен.

честно говоря сразу не соображу. но если трубы по неотапливаемым помещениям не проходят, то наверное правильно принимать коэфициент=1

тут Вы немножко запутались. физический смысл понятия "бытовые теплопоступления" -- это энергия которую выделяют люди и бытовые приборы, которые находятся в помещении. Формула для Qгод -- правильная. Физический смысл величины Qгод -- это "дефицит" энергии который надо покрыть за счет отопления. Вот почему в формуле Qгод будет отсутствовать энергия выделяемая теплым полом (как впрочем и любым другим типом отопления)

Если я правильно понял, то санузлы первого и второго этажа расположены не друг над другом? Это будет потенциальная "головная боль" когда начнете рабочие чертежи делать. Вентканалы тоже не забудьте.

Думаю что не правы. Не могу понять на какой ДСТУ вы ссылаетесь, но обычно прикидывают номинальную мощность системы отопления 100-150 Вт на кв.м. Это для утепления среднего качества. Если французские окна в пол-стены то может быть и 200 Вт. А вообще, если вопрос по нормативной документации, то лучше на сайт двг.ру зайти (латинскими буквами). Здесь больше любители-самостроевцы общаются.

Когда работаете коронкой обязательно используйте специальную смазку -- брызгается из балончика на место реза. По консистенции -- примено как веретенное масло, но не оно (запах другой). Точно есть у Вюрта. У других производителей не видел, но наверное тоже есть. С такой смазкой Хилтовская коронка у меня прошла больше 20 см черного металла (суммарно, на самом деле листы были по два сантиметра толщиной). Обороты -- не большие -- первая скорость аккумулятоного шурика. Думаю что у других вменяемых производителей ресурс должен быть не намного меньше.

30 метров -- это только с детектором лазерного излучения, который стоит отдельных денег. В качестве иллюстрации картинку посмотрите тут: (ссылка устарела) Но именно этого производителя брать частному застройщику не рекомендую -- отбивается такая техника только у вменяемых профессиональных подрядчиков.

Я за вашей темкой слежу... Вроде все грамотно пока делаете (фундамент под камин не в счет, хотя... может и так прокатит). Я бы при стесненном бюджете, прямых руках и кривых извилинах -- это вроде ваш случай -- нанимал бы студентов по 150-200 грн в сутки и вперед. Пьют они мало, учатся быстро, проблем на стройке не создают. Как раз в бюджет 10 тыс уложитесь. Но кран все же понадобится.

Какой диаметр трубы? Глубина залегания? Вам скорее всего поможет великое колдунство под названием георадар. Если не найдете сами -- маякните, я сейчас работаю за границей, но могу попробовать напрячь парней в Украине. Технология в принципе отработана -- даже в Киеве не все комунальные сети нормально отсняты, а ремонтировать как-то надо.

Я проект petro373 не считаю такой уж однозначной бякой. Речь ведь шла о планировке, а не о качестве визуализации (тем более что визуализация снаружи вообще не от этого проекта). По сравнению с проектом termosam однозначно более удобно решена лестница, и кроме того, у termosam не стояла задача на втором этаже организовать ТРИ спальни, две из которых с функциями рабочего кабинета. Поэтому с точки зрения соотношения функционала временного дома (об этом никто из критиков, я надеюсь, не забыл?) к цене постройки -- твердая пятерка.

Я предполагаю, что это связано с тем, что ionico исповедует "фен-шуй". Угадал?

В принципе, как для 100 квадратов планировка ничего. Лично у меня только несколько вариантов для обсуждения: 1) Назначение комнаты №6 на первом этаже с площадью 18,77 квадратов -- гостинная? Если да, то не хотите ли сделать дверь из кухни? или арку? Многие считают, что это повышает статус женщины -- она может общаться с гостями не отходя от "рабочего места" 2) Второй этаж: там где проходит коридор (помещение №7) можно стоять в полный рост? Высота под крышей достаточна? 3) Родительская спальня примыкает к одной из детских... Детки выростут... И прийдется в собственной спальне соблюдать конспирацию. В общем приватность может несколько пострадать. 4) Где будет стоять насос, котел и прочее оборудование? Я бы ставил в туалете, в подлестничном пространстве (если, конечно, не твердотопливник). Если твердотопливник -- надо думать.

Для себя использую две методы испытания УЗО (на 30 мА -- никак не на 100 и не на 300 мА). Способ номер раз: для стран восточнее города Брест Убедившись что рядом стоит жена (добьет в случае чего) хватаетесь ПРАВОЙ рукой за фазу (левая -- в кармане). 30 мА УЗО должно "выбить". Жестко? Но в эту же розетку может засунуть гвоздь ваш собственный ребенок...Так что лучше сначала вы, и под присмотром жены. Лично мне этот способ не нравится, т.к. бывает, что когда стоишь на сухом полу нужного тока утечки не достигается (и сам ничего не чуствуешь и УЗО не срабатывает). Тогда приходится одновременно касаться еще и провода защитного заземления (для тех кто был в танке: ни в коем случае не левой рукой -- лучше оттопырить палец на правой руке). Второй способ для стран западнее города Брест8-): Замыкаете фазу и проводник защитного заземления через резистор 5 кОм. при этом ток в петле фаза-защитное заземление составит около 44 мА -- УЗО на 30 мА должно сработать. З.Ы. Так что если электрик еще не ушел с объекта, а у вас в хозяйстве есть ствол, но нет резистора -- Вам однозначно по способу №1. Кстати, многие электрики за фазу хватаются добровольно -- из любви к театральным эффектам. З.З.Ы. Лампочку вместо резистора использовать не надо -- нужно сопротивление соизмеримое с сопротивлением тела человека. При закорачивании лампочкой будет срабатывать любое УЗО -- хоть на 300 мА, но защитную функцию от электротравм эффективно обеспечивают только УЗО до 30 мА.

Да это решение имеет право на жизнь, в традиционной УШП стяжка вообще не нужна -- на второй день после заливки взял на прокат вертолет и пол готов.

Есть тут зерно истины... Но УШП в отличие от утепленных полов по грунту придает дополнительную жесткость конструкции фундамента. А по стоимости большого разрыва с полами по грунту быть не должно (разница "на вскидку" кубов 6 бетона и килограмм 500 арматуры, для дома 8х8 ).

В соседней теме толкового ответа пока нет, поэтому задам вопрос еще и здесь (О не бань меня, Великий Модератор) Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Иронию не понял. Мне не расчет нужен, а название документа, действующего на территории Украины. Вообще сложилась достаточно пародоксальная ситуация. Очевидно, что СНИП 83 года по основаниям морально устарел и не пригоден для расчета шведской плиты, но ничего другого нет. В УШП есть свое рациональное зерно, но лепить конструкцию обосновывая свои решения аргументами "Так половина Европы строится" или " А мы всегда так делаем" не есть гуд.

А не хотите просто все переделать? М100 нельзя на фундамент и вообще в землю. Если не хотите переделывать, то можете взять здание в обойму из металла со стяжками на резьбовых шпильках. Но это вряд ли кардинально поменяет ситуацию, скорее просто продлит агонию.

Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не позволяет совесть (заказчик попадает в деньги) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Я жил в квартире серии АППС (панельные стены из керамзитобетона 300 мм). Одна из стен во время морозов была постоянно в конденсате (северная). В 2003 году родилась дочка и стену я решил утеплить снаружи, методом промальпа. Утеплял сам. 100 мм ППС (плотность вроде 25) сетка, полиминовский клей (вроде П 22, но скорее всего -- ошибаюсь, давно уже было), потом цементно-песчанная штукатурка (каюсь, без маяков, абы как) грунтовка и фасадная краска (декоративную штукатурку не делал т.к. жил на 13 этаже 16-ти этажки). Приезжал в Украину на рождество. Был в том доме. Полет нормальный. Из недостатков технологии отмечу только два: сейчас появились свежие СНИПЫ и утепляя фасад пенопластом надо через сколько-то метров по вертикали делать горизонтальный противопожарный пояс из мин. ваты и аналогично вокруг окон. Это требование появилось недавно и я не уверен что оно относится к вашему дому (малоэтажному) но надо почитать. Ну и второй недостаток -- накленный ППС сводит паропроницаемость стены почти к нулю. Но серьезной проблемой я это не считаю, так как точка росы получается обычно внутри ППС а для него это не страшно, т.к. водопоглощение мизерное. Фасада вашего конечно жалко, но если конденсат у вас на стенах, то утепляя чердачное перекрытие и пол вы проблему конденсата не решите. Вроде как-то так. Сории что многА букФ... но тут по быстрому не ответишь. Да и еще один момент... Использовать систему от одного производителя это конечно "козырно", но если клей будет от полимина а штуркатурка, к примеру, от церезита это абсолютно не значит что такой фасад тут-же обвалится. Это все-таки больше из сферы маркетинга.