Perforator21

Бегло взглянув на план понимаю, что 1 метр вы собираетесь "отдолжить" у тротуара (или обочины). Я бы поостерегся. И вот почему: едучи по большинству украинских сел постоянно стремаюсь наличия людей (в т.ч. детей) непосредственно на проезжей части. Но это связано не с их разгильдяйством, а с тем, что во многих селах заборы стоят чуть ли не по линии асфальта, т.е. обочин фактически нет. Вы действительно хотите чтобы таких сел стало на одно больше?

собственно, сабж. Описание здесь ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1008D/Description/DES-1008D_QIG_RUS.pdf Отдам за 80 грн. Полностью рабочий. Продается в связи в переходом на вай-фай.

"На вскидку" тысячи в 4 уложитесь (без вывоза строймусора). Постарайтесь материал кому-нибудь втюхать. за 50% цены это вполне реально.

Купил себе хамелеон от Эксперта в Эпицентре. около 400 грн. Сваркой на жизнь не зарабатываю -- юзаю как домашний мастер. Пока доволен (юзаю 2 месяца) за эти 2 сесяца сжег 2 пачки электродов -- в общем немного юзаю. Скорость затемнения меня устраивает. Если есть вопросы -- задавайте, постараюсь ответить.

после срабатывания сумеречного реле проверьте: 1) Напряжение на входе сумеречного реле 2) напряжение на выходе сумеречного реле 2) напряжение на входе фонаря №1 3) напряжение на входе фонаря №2 При исправном реле и вменяемой проводке все напряжения могут различаться вольт эдак на 5 максимум (учитывая падение напряжения в кабелях) и желательно стремиться к заявленным 220 Вольтам. Если так и есть -- проверяйте начинку фонарей и лампы в первую очередь. Если напряжение на входе реле больше чем на 5 В отличается от напряжения на выходе -- разбирайтесь с реле. Если напряжение на выходе реле сильно отличается от напряжения на входе фонарей -- проверяем контакты, проводку, и задумываемся, не поменять ли кабель на большего сечения. Если на всех четырех точках, и в розетках в придачу напряжение поганое (180-150 вольт) задумываемся о стабилизаторе или собственной подстанции.

как-то остановилась дискуссия... пока серьезных аргументов для внесения в ЧС вроде не видно... может темку-то удалить? ИМХО

Если еще актуально -- посмотрите www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40323

Гараж расположен на ул. Служебной (Академгородок) и сделан на трех уровнях: (1) подвал, (2) собственно сам гараж, (3) офисно-жилое помещение из двух комнат, балкона и душевой. Новострой. Идеально под СТО. Есть возможность купить еще один гараж рядом. Документы в порядке (кооператив). Или сдам на длительный срок. тел 067 444 66 27. Анатолий Николаевич.

Маленькое уточнение: при резке болгаркой лучше брать тонкий диск, как для нержавейки -- меньше подпал.

А ролики (каретки) ви теж сами робили чи взяли готові? І чи робили електропривід?

Спасибо за ролик! Я просто ржал всю дорогу! Это наверное не пошедшая в эфир серия "Нашей Раши". Топикстартеру: если увидите нечто похожее -- нафиг такую бригаду с объекта.

Подскажите, а фурнитура (ролики) и автоматика прилагаются?

Присоединяюсь. За 4 года работы участвовал в строительстве только одного здания с цельнолитой коробкой из ж/б -- Церкви Мормонов на Окружной. Но там у заказчика свои мании в голове. А вот чтоб котедж цельно литой -- это, по-моему, перебор.

Все ясно. Цена -- как озвучена -- 50 грн за квадрат (на всякий случай уточняю -- без вывоза мусора). Готовы приступать. Контакты -- в личке.

Порядок цены -- 50 грн за квадрат. Точно скажу после Вашего описания "пирога" отмостки. Аналогичную работу делали у нашего форумчанина alex8373, так что рекомендации есть.

У Хилти полотно есть на складе. Доставка в регионы за их счет. телефон на сайте

Абсолютно точно. Только одно уточнение: электрик делает подрозетники ударно-буровой коронкой, т.е. удар в данном случае присутствует. Алмазная машина вообще не имеет удара -- только вращение. Некоторые фотки по этой технологии любезно выложены нашим форумчанином, и просто отличным сантехником здесь: picasaweb.google.com/Kornisan/qtFnKD# Кроме того, у отбойника есть еще один недостаток: чтобы получить отверстие диаметром 100-110 мм надо сделать воронку с входным диаметром сантиметров 30. А потом ее заштукатурить (если чуство прекрасного еще сохранилось) . Ну и на последок: для вашего случая это не актуально, но вообще алмазное сверление в отличие от ударно-буровой коронки нормально справляется с арматурой (больше износ коронки, но сверлит нормально).

Где находится? Как насчет доставки по новообуховской трассе в Романков? Сколько хотите денег?

Подробно ответил в личку, а если в общем, то расценки считаются от объема, а не от времени, потому что основная часть себестоимости это затраты на расходные материалы, а не на зарплату. Если конкретнее, то в неармированном фундаменте шириной до 400 мм, отверстие диаметром 112 мм стоит 300 грн. Отверстия бОльших диаметров дороже, меньших -- дешевле. Наличие армирования увеличивает стоимость на 20% (хочу напомнить, что блоки серии ФБС -- неармированные).

Если будут хотеть больше 600 грн. -- смело отправляйте в сад, это уже барыжничество, а не работа. Есть вариант сделать за 300 грн, но только после 15 октября. Если такой вариант устраивает -- прошу в личку. По второму варианту (отбойник) цены такие: аренда отбойника (например у компании Рамирент) -- 100 грн в сутки + рабочему с вокзала --100 грн в день (хотя реально работы на полдня). P.S.: К компании Рамирент касательства не имею.

Не переживайте, все должно быть ОК. От угла у вас отступ вполне приличный, несколько диаметров отверстия. Если хотите поменьше вредить фундаменту рекомендую сделать алмазной резкой. Если нужно подешевле -- отбойным молотком.

В застывшем состоянии пену реально удалить только механически. Уайт-спирит не работает.

:D Ну это вопрос к проектировщику, ИМХО. В идеальном случае он должен четко сказать заказчику, во сколько ему обойдется каждое дополнительное архитектурное удобство (или излишество). Если цена устраивает -- почему бы и нет.

С коммерческой точки зрения -- сейчас никаким. На заре каркасного движения адаптировал несколько импортных проектов (типа одноэтажная америка) под украинские реалии. Много общался с авторами американских проектов "вживую". Пришел к выводу, что каркасное домостроение подразумевает определенную идеологию принятия многих архитектурно-планировочных решений, и только в этом случае она максимально раскрывает свои достоинства (скорость, дешевизна, всепогодность и т.д.).

Не согласен. Вы нагрузки на стропильную систему когда-нибудь собирали? Я постоянно этим занимаюсь. Цифры по памяти: квадрат керамической черепицы весит около 50 кг, квадрат битумной черепицы: около 10 кг. Как вам разница? Какой вариант вы выберете для каркасника? P.S.: И не забывайте, что керамическая черепица требует бОльших уклонов, соответственно кол-во дерева на крышу увеличивается, нагрузки на стены тоже. Также у меня складывается впечатление, что вы спорите с достаточно очевидными и широко распространенным мнением. Вы к продаже каркасников случайно не имеете отношения?