SAN67

IMHO. А вот под трубу можно такие столбики как в кино, а можно стальные. На них уложить лотки. Лоток может быть стальным или бетонным. Лоток позволит сохранить трубу.

Весьма серьёзный документ. Несостоятельность утверждения в данной статейке я доказал расчётом. Если это так, то Вам не составит труда цифрами доказать несостоятельность моего примера.

IMHO, 3,20 - 3,23 - непрошибаемый аргумент от "специалистов".

Раздельные источники тепла для СО и ГВС, IMHO, более разумный вариант, чем двухконтурный источник тепла. В случае замены это всё значительно упростит, да и пользование ГВС будет более комфотрным. Разумно, если будет делаться на основании расчётов. Для начала нужно определиться с назначением подвала и рассчитать внутреннюю температуру в подвале. После этого рассчитывается прибор отопления (ТП ) над подвалом. Будет зависеть от того, что будет расположено над перекрытием и его конструкции. IMHO. Минвата внутри жилого помещения не самый разумный вариант. Взвесь микрочастиц ваты всегда будет присутствовать в воздухе.

Ничего. т.к. конструкция остаётся прежней. Нет. Узел это вся конструкция.

Грубо и коротко. СО состоит с участков. Гидравлическое сопротивление в участках должно быть одинаковым. Для этого применяется регулирующая арматура, которую Вы удалили с двумя другими сопротивлениями. Узел смешения является одним из участков. Я Вам задал вопрос: чем собираетесь регулировать гидравлику в узлу смешения?. Вы не ответили, теперь понятно почему. < т.к. контура теплого пола перекрываться не будут!>, т.е. Вы уже выполнили гидравлический расчёт и имеете представление как будут работать контуры и узел? Прежде чем вносить изменения в конструкцию нужно понимать каким будет итог. Т.к. СО состоит из участков, то не имеет значения какой участок лишить возможности регулирования. Это пояснение для примера, которым хочу пояснить, что необоснованное решение не останется безнаказанным. Зелены выделен регулирующий клапан Теперь о конструкции узла, т.е. как он должен работать Расход теплоносителя должен регулироваться клапаном. Вы удаляете регулировочный клапан и получаете противостояние насосов

Нет. Смотрите в паспотре к выбранной модели. В данном случае в данном случае в ней нет нужды, но раз установлена, то пусть будет. Желательно . Можно проложить в стальной трубе или в лотке.

Вы внесли изменения в конструкцию узла, т.е. удалили тройник имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили участок имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили регулировочный клапан имеющий некоторое гидравлическое сопротивление. Вы неправильно понимаете, что такое регулирование(балансирование ) СО. Каким образом собираетесь поддерживать (регулировать) необходимое гидравлическое сопротивление в контуре узла смешения?

Спасибо, что обратили внимание. Забыл удалить.

Изменится гидравлическое сопротивление и не в лучшую сторону.

IMHO. Примерный вариант вентилируемой воздушной прослойки в индивидуальном строительстве. На теплоизоляцию, накладывается гидробарьер и устраивается воздушный зазор 50 мм, который закрывается наружным слоем с вентиляционными отверстиями. Сквозняк, создаваемый в воздушной прослойке, срывает капли влаги с сопрягаемых слоёв и выносит влагу наружу. Удаление влаги или уменьшение её процентного содержания в слоях ограждения увеличивает термическое сопротивление ограждения. На примерах видно, что слои соприкасаемые с вентилируемой воздушной прослойкой, имеют боле высокую температуру. Также имеет более высокую температуру и воздух в вентилируемой прослойке. Кирпичный слой в вентфасаде -декорация. Это не так, но в самопальном расчёте пренебрегают очень многим. В вентфасаде слои после воздушной послойки ( в сторону" -" ) не работают. Ошибочное утверждение. Для примера Детальніше: Интернет переполнен помоечными сайтами. Вся необходимая информация изложена в учебниках. Теплотехнический расчет. Не всякое ПО для этого подходит. ПО это только помощник, а не подмена знаний. Нужно знать теорию, чтобы разобраться в каком ПО можно работать, а какое лучше не трогать.

IMHO. Будет. Воздушные карманы советую убрать. Учитывая, что мембрана будет работать в обе стороны, советую сделать это уложив ЭППС вровень с доской.

2. Выкопать весь грунт до материковой глины (т.е. насыпную глину + чернозем) IMHO. Самый разумный вариант, когда требуется ТП, а не просто замоноличевание куска трубы в пол. Неверное представление. Глина в конструкции пола , при определённой толщине слоя, является гидроизоляцией и должна укладываться с соблюдением технологии. Принимая вариант плити на стовбах, IMHO : В Вашем случае перепад не имеет значения. В Вашем случае можно и так. В Вашем случае не имеет значения. А вот этого делать не советую. Раз понимаете, то зачем обсуждать неприемлемое. Пол, тем более с подогревом, должен быть плавающим. Этот вопрос нужно задать специалисту, который сможет рассчитать нагрузки. Можете попробовать выполнить расчёт самостоятельно воспользовавшись пособиями по конструированию частей гражданских зданий. При этом не забывайте, что плита будет подвержена некоторому перепаду температур, а под плитой через некоторое время образуется пустота. При применяемой технологии засыпки ( Вы и предыдущие хозяева ) грунт просядет. Думаю в интернете можно найти необходимую информацию по технологии засыпки глиной.

Останавливаете котёл. Даёте остыть теплоносителю. Проверяете начальное избыточное давление воды в СО, если требуется доводите до нормы( указано в паспорте котла). Если начальное избыточное давление в норме проверяете РБ. Если при быстром нажатии на золотник не выступит капля воды, то проверяете установочное давление воздуха ( указано в паспорте котла ). Включаете котёл. Всё.

IMHO. Это похоже на вибрацию. Проверьте все крепления в котле.

Тот который уже есть и который хотите добавить. Воздушную прослойку нужно принимать, в данном случае, как утепляющую, т.е. закрытую. Если где-то есть трещины или обвалы их нужно замазать, заложить и т.д. Вы некорректно вводите данные. 1 штукатурка глиняно-песчаная ( саманная кладка всегда штукатурится) 2 саман 3 воздушная прослойка ( утепляющая) 4 кладка ячеистого бетона на цементе ( судя по фото) 5 утеплитель ( ваш выбор ) 6 если будет штукатурка или OSB, а если вентилируемый фасад то в данной программе этот пункт не нужен Коэффициенты ячеистого бетона и кладки ячеистого бетона разные, но в данном случае этим можно пренебречь.

Может эта статья поможет Вам разобраться stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-blokov/samannye/tehnologiya-remonta

Н-да. Климатическая зона?

Нет. В интернете подробно расписаны варианты мягких отмосток. IMHO. Мягкая конструкция отмости не Ваш вариант.Тонкий слой щебня над утеплителем станет причиной испорченной отмостки, а толстый слой чего-либо над утеплителем сделает утеплитель бессмысленным. Грунт- шлак И какова толщина этого грунта?

В интернете много информации о мягких отмостках. IMHO. Нужна. Изготовление отмостки имеет два назначения: 1) не допустить проникновение влаги в грунт вокруг строения; 2) "отодвинуть" минусовую температуру от фундамента строения. Для зоны с отсутствующими минусовыми температурами достаточно первого назначения. На выбор конструкции отмостки влияют климатическая зона, грунт, УГВ, устройство фундамента.

IMHO. В таком случае целесообразно отказаться от душевого уголка и установить душевой бокс.

Попробуйте для начала воспользоваться программой KitchenDraw.

Если судить по картинке, то только справа. Может быть и подойдёт, если сумеете отрегулировать. Я не смог найти описание конструкции данного коллектора.

Проверьте начальное избыточное давление. Проверяется на остывшей системе и выключенном котле.

Похоже на стук вала насоса. Но для начала попробуйте удалить воздух с СО(?) и насоса ( схема обвязки котла засекречена?)