SAN67

Нет. Нужно нажать на шток золотника и посмотреть появится капля воды или нет.

А РБ проверили?

Думаете пробита труба? В таком случае обычно появляется влажное пятно. Перекройте ТП и наблюдайте за давлением.

Это признак наличия воздуха в батарее. Вполне возможно, что в СО есть негерметичное соединение. Это может быть причиной падения давления в системе. Проверьте все соединения. Это может свидетельствовать о проблеме в трёхходовом, но это не причина падения давления и не признак поломки вторичного теплообменника.

Если нарушена герметичность вторичного теплообменника, а в системе водоснабжения есть давление, то будет увеличиваться давление в СО.

Это может быть в случае нарушения герметичности вторичного теплообменника при условии отсутствия давления в системе водоснабжения.

IMHO. Трёхходовой может быть причиной падения давления только если нарушено его соединение. Не может быть причиной и вторичный теплообменник. Остаётся утечка, подсос воздуха и неисправный РБ. При наявности подсоса воздуха давление падает медленно, а место обычно отмечено налётом. На утечку указывает проявившаяся влага, капли или струя. Если при нажатии на золотник РБ появится вода, значит пробита мембрана.

Имхо, какя-то фигня. Где Вы этого нахватались? А какая цифра указана в инструкции? IMHO. Никакая -китай. Когда замените РБ, то не качайте более 1 бар. Проверять давление В РБ нужно при полностью сброшенном давлении в СО и открытых кранах Маевского. А начальное избыточное давление в СО, 1,5 бар, обусловлено низким качеством продукции. Если нет желания ковыряться в котле, то можно установить любой выносной РБ в любом удобном месте. В таком РБ можно устанавливать начальное давление 1,1 - 1,2 бар. Только не путайте РБ с ГА. Наиболее вероятная причина в порванной мембране РБ.

И что? В чём различие? И где они установлены? И я об этом. Манометром проверяете давление перед точками водоразбора. Если хочется увеличить давление, то нужно заменить китайскую станцию на продукцию классом выше. Есть насосы, которые будут поддерживать высокое давление на протяжении нескольких десятков метров. А габариты меньше, чем у китайских станций. Интернет в помощь. Но у Вас проблема с внутренним сечением труб. Полный расход, перечислены пять точек водоразбора, составляет 0,7 л/сек. Для расчёта следует принимать общий расход мойка + душ + умывальник, то расход будет приблизительно 0,5 л/сек. Дальше по номограмме производителя используемых труб ( смотрите каталог) определяете необходимые сечения труб.

Чем дальше от точки входа, чем больше мест с переменным внутренним сечением труб, тем больше напор. У Вас проблема с недостаточным внутренним сечением труб. Ещё можно предположить падение давления в сети водоснабжения. Это можно проверить с помощью манометра. Недостаточное давления в водопроводной сети компенсируется установкой насосного оборудования.

Сложно назвать разумным, но как гласит народная мудрость - «Охота пуще неволи» Как-то не вяжется с написанным Вами выше - боюсь что новый котёл будет ненадёжный и быстро проржавеет А какие у Вас есть основания предполагать, что новый котёл будет экономичнее и эффективнее, тем более, что - мой котёл установлен в 2006 году. прекрасно работает проблем нет. Ваша система, с новым котлом (о старом нет информации) сможет работать как в гравитационном режиме, т.е. как на данный момент, так и в режиме с избыточным давлением. Котёл, сам по себе, не делает систему ни экономной, ни эффективной, т.е. он только обеспечивает, или не обеспечивает, СО необходимым количеством тепловой энергии. Желаемый способ подсоединения котла изменит гидравлику не в лучшую сторону. А вот режим работы с избыточным давлением повысит эффективность и экономичность. Для такой системы все гибкие соединения во вред. IMHO. неразумная экономия всегда требует дополнительных расходов.

Это касалось только горелки. А про функцию -У нас это не имеет значения. Если бы змеиный яд только убивал, то не применялся бы в фармакологии. Для экономии энергоресурсов и комфортного пользования источником тепла. В конце восьмидесятых и начале девяностых брендовые итальянские котлы приходили уже с установленным ограничением. Наверное итальянцы думали, что у нас, как у них, сначала думают, считают и только потом делают. Правда нужно учесть, что их ограничение, для большей части нашей территории, было несколько нецелесообразным. Эта функция может обеспечить наиболее эффективную работу СО при установленном внекотловом регулировании, но только при выполненных расчётах. Наибольший эффект можно получить в здании с большой тепловой инерционностью. Без расчётов, в лучшем случае, от внекотлового регулирования эффект будет мизерным или вообще не будет, а возможность функции останется невостребованной. Внекотловое регулирование " от как придумалось" часто бывает во вред. Вред будет от того, что выставленный режим работы котла не сможет обеспечить рабочие параметры СО. Недогрев или перегрев одинаково вредно для СО. Функция без внекотлового регулирования не имеет смысла, имхо, т.к. производится ручное регулирование.

А разве я, ещё на первой странице, писал о другом? И в инструкции это указано И Вы это процитировали, но не поняли. А информацию о котле Вы выкладывали. Вот этот винт на заводе забыли закрутить, или так нужно?😮 Я так понимаю, это трёхходовой клапан. Котел новый. Italtherm city class 24C

Именно так, имхо. Я Вам писал, что Вы приобрели котёл низкого качества. В Вашем понимании, имхо, некачественной может быть только механика. Это не так. Некачественной может быть и электроника. В Вашем случае именно электроника является причиной дискомфортного пользования ГВС. Можно обратиться в любой сервисный центр, возможно они, что-то придумают. Всё расписано. Перед первым пуском котла нужно выполнить рекомендованное в примечании. У сервисников есть необходимый прибор и таблица. Это сбалансированное значение будет базой, т.е. точкой от которой нужно отталкиваться при дальнейшей регулировке или точкой возврата. Эта регулировка является первичной. Следующей регулировкой могла бы быть- Максимальная мощность на отопление должна быть отрегулирована в зависимости от необходимости конкретной системы, утвержденной в проекте. Но т.к. у Вас нет необходимых расчётов, то наличие возможности такого регулирования для Вас не имеет значения. Знакомых с "солянкой" , нужно искать в сервисных центрах.

Есть какие-то основания так предполагать? Глупость. Но при желании котёл можно угробить ещё до окончания первого отопительного сезона. Если СО не имеет проблем, то можно рассчитывать примерно на 13 лет - 15 лет службы котла. Например у знакомого котёл установил в 2007 году и он ещё работает без проблем. Данная модель может работать и в СО с избыточным давлением. Т.е., при установке экспонзомата и циркуляционного насоса, и если будет желание, можете превратить СО в 2х1.

Немного информации: здебільшого- это, ну очень далеко, не везде, а тем более не сегодня.

Всё верно, но после получения травмы, я более 12 лет не занимаюсь монтажными работами. Интернет у меня появился только в конце 2013 года, поэтому фото монтажа ТП у меня нет. Есть только виртуальные картинки. Лично я не ни в одном мануале к холодильнику не видел рекомендации с указанием возможной установки холодильника возле отопительного прибора или на отопительном приборе. В моей практике было два случая когда во время эксплуатации на унитазах появились трещины. И произошло это из-за перепада температур. Возможно в тех случаях унитаз треснул бы и так, но после этого я больше не устанавливал унитаз на ТП.

Но при таком подходе - підкажіть як краще, будут однозначно. Всё желательно делать на основании расчётов. IMHO Под холодильником и унитазом укладывать трубы ТП не советую. По периметру площади отведенной под холодильник и унитаз советую уложить теплоизоляцию. Под кухонным гарнитуром нужно применять отопительный прибор (ТП или радиатор) если расчёт показывает возможность образования конденсата. В кухонном гарнитуре советую сделать вентиляционные отверстия, тем более если будет устанавливаться какой -либо отопительный прибор. Не советую укладывать трубы ТП под стационарным,настоящим камином. Транзит должен укладываться в теплоизоляции и не принимать участия в работе иных контуров, по территории которых прокладывается. Каждый контур должен принадлежать только одному помещению. Контуры одного помещения должны разделяться компенсационной лентой. Трубу ТП советую монтировать на монтажную планку. До начала работ желательно сделать виртуальную копию в масштабе.

Сечение туб для радиаторной СО, для комбинированной СО, для ТП, дря ХВС. для ГВС и т.д. определяется гидравлическим расчётом.

" метод тыка" тоже имеет право на жизнь, но лучше гадание заменить приблизительными расчётами. Вдруг затея с БКН окажется не тем, что ожидаете. Прикиньте хоть это. Первая схема нежизнеспособная. Если подача подключается к теплообменнику, то и обрат должен подключаться к теплообменнику.

Если хотите, что бы Вас понимали правильно, то не нужно называть штаны рубашкой. И смесители есть разные. Думаю Вы даже не представляете насколько разными могут быть ТХ смесителей. Всё правильно и при этом не должно быть дискомфорта. Но это, к сожалению, не Ваш случай. IMHO. Установите в систему водоснабжения регулятор давления и выставьте до 4 бар. Это должно несколько уменьшить дискомфорт пользования ГВС. При принятии душа переключайте котёл с режима ОС / ГВС в режим ГВС. Это также несколько повысит комфорт при пользовании ГВС. И не стоит ожидать от котла большего, чем он может. Если в системе водоснабжения постоянно или часто происходят колебания давления ( давление опускается ниже 3 бар ), то в таком случае желательно было приобретать котёл с предустановленным БКН.

Там есть цитата. Я не регулирую напор постоянно. Это делается один раз при монтаже системы водоснабжения. Может Вы имели ввиду регулировку расхода? При изменении расхода температура остаётся постоянной. Если я правильно понял, Вы постоянно изменяете расход. Зачем? Я не могу охватить всё.

От Вашего "хочу". Мощность котла зависит и от производительности ГВС. Эту глупость пишут наёмные "писатели" инструкций и производители низкосортной продукции. Серьёзный производитель указывает только мощность котла. Ни квадратные метры, ни кубические метры не имеют значения при выборе мощности источника тепла. Выбор мощности источника тепла зависит только от теплопотерь и, если имеется второй контур, требуемой производительности ГВС. Приоритет у ГВС. Да. В режиме ГВС, как и в режиме отопления, котёл всегда, при включении горелки, начинает работу на максимальной мощности, а уже потом происходит регулирование. Сравнение не корректное, например, твердотопливный котёл должен работать на максимальной мощности. Газовый котёл, в режиме отопления, не должен работать на максимальной мощности. У нас это не имеет значения. Можно ограничить производительность горелки, но в этом случае работа котла будет некорректной, т.к. это коснётся и режима ГВС. Да и в режиме отопления это не даст никакого положительного результата, а иногда может быть причиной дискомфорта. IMHO. Продукция бывает качественной и некачественной. Вы приобрели некачественную продукцию. В данном случае Вам желательно рассмотреть возможность применения смесителя с термостатом.

Когда -то были.

Не доводилось работать с продукцией этого производителя.