Propeller

Ще. Колись у 90-ті для боротьби з "вологими стінами" в Україні пропонували системи електричного осмосу. Там прокладали в стіні електроди, встановлювали якісь прилади....Потім чомусь тема згасла. Сьогодні Facebook підкинув мені рекламу. Хлопці кріплять до стіни якісь прилади в коробочках і вони електромагнітним випроміненням знижують вологість стін. Змушують воду пати вниз стіни. Пишуть - швейцарська технологія, сертифікована всім чим можна. Правда я скільки не шукав, сертифікати не знайшов. Хоча продавці сертифікатами хизуються. Подзвоніть їм, послухайте : biodry.net/ https://www.facebook.com/risingdampsolution/?locale=uk_UA CEO компанії BioDry Ukraine Yehor Zhuchenko пояснив учасникам заходу, що встановлені системи не потребують електроенергії. Інновація заснована на електроосмосі (русі рідини по капілярам під дією зовнішнього електромагнітного поля). Кожна система осушення – невелика пасивна антена, яка «віддзеркалює» магнітне поле Землі, завдяки чому надлишкова вода зі стін чи фундаменту повертається назад у ґрунт. Загалом у заповіднику встановили 30 пристроїв для осушення (у Софійському соборі, Дзвіниці, Теплій Софії, Андріївській церкві тощо). Радіус дії обладнання – від 7 до 30 метрів. Додатково встановлені датчики, які дистанційно передають дані вологості. О таке чудо )))))

Как вариант. Но тут придется пожертвовать размерами окна. Ниже рисунки. В масштабе. Для начала уменьшить проем двумя рядами газоблоков 10х20х60.

Якщо просто до весни, то гідрофоб у поміч. Тобто водовідштовхуюче просочення. Тут на вибір. epicentrk.ua/ua/shop/ochistka-i-zashchita-fasadov/fs/tip-gidrofobizator/ На вашу площу можна нанести можна навіть ручним оприскувачем типу epicentrk.ua/ua/shop/opryskivateli/deshevie/

Є таке. Легкі ознаки еффекту Даннинга — Крюгера та "плачу Ярославни" ("Слово о полку Ігоревім"). Я теж пасс. Можливо andrey_ka з ним продовжить. andrey_ka муху в полі заганяє.

Мені здається, що. 1. Балку, що лежить на двох кутиках (один красивий інший некрасивий) не заливали на місці. Її залили десь у дворі в опалубку під розмір і вже потім поклали між кутиків. Чому мені так здається? Тому що, якщо лили би по місцю, то бетон площини бетонної білки були б заподлицо з площиною кутиків. Нижче картинка, де А - лили в опалубку по місцю, Б - залили балку десь і поклали на кутики. 2. Некрасивий кутик був гнутим "з народження". Він був останній, який укладали. Перші були вертикальні , потім клали горизонт. Спочатку красивий фасадний кутик, а дефектний в кінці процедури. І всі ці зазори були при народженні будинку. 3. Ці кутики виконують роль "для спокойствия". Балка, що над ними справляється и без них. Про це говорить те, що на ній (як каже ТС) немає жодної тріщини. А бетон досить чутливий до надмірних деформацій. Я про тріщини. Отака х.....я, малята. На фото. У ТС якось неакуратненько був сформован вузол примикання "опорних" кутиків (вертикальних) та "балочних" кутиків (горизонтальних). Стосовно плити, що просіла. ЇЇ так поклали ще в 90-ті. Буде бажання сфоткаю та покажу як лежать плити перекриття у багатоквартирних будинках , побудованих у 70-80 роки. Там пляска по висоті до 50 мм в нормі. Моє резюме. Якщо муляє око , та хочеться щось зробити для спокою душі можна просто зробити перемички між горизнтальними кутиками. Отримати типу коробочку та зафіксувати наявне становище справ.

Думаю економніше це зробити гідрофобом. В принципі по складу вани однакові, але я подивився хто з виробників рекромендують свій продукт для горизонталей (не тільки для вртикалей - фасадів). Ось раз. mc-home.com.ua/product/b-ms-80-b-br-hidrofobizator-dlia-betonu-ta-shtuchnoho-kameniu/ Ось два : epicentrk.ua/ua/shop/gidrofobizator-ms-dlya-betona-i-iskusstvennogo-kamnya-5-l.html Чесний ефект буде років на 5. Потім знов нанести. Поверхню готувати клеями та шпатлівками не треба.

Я имел ввиду НАземную галерею. Только с той целью, чтобы "спросоня подбежать к двери дома, открыть,пару шагов в галлерее к двери входа в БУ". Не нужно тратить врмя на обеться, даже на натянуть тапочки, чтобы идти по "улице". Это не обязательно, но комфортно.

....

Я писал об одноэтажном доме с подвалом. То есть, дом "наоборот" от привычного варианта : жизнь на первом этаже, сон на втором. Подвал я рассматривал не как хозблок-топочная-хламыдник, а как полноценный спальный этаж. Опять же из-за постоянной естественной прохлады (без кондиционироваия), темноты (без роллет) и тишины (закрой окно, задрала собака и петухи соседа). Кроме того, я ярый сторонник плоских кровель. Не люблю избушки. Не буду обсуждать этот вариант дома для зоны паражения КАБами, но для зоны паражения шахедыми и даже крылатыми вполне рабочая защита. Главное отсутствует опасность не услышать сирену. Если вы будете делать отдельное заглубленное жб помещение, то сть смысл строить его не далее чем 2 м от дома и соединить его галлерей с домом. Чтобы в случае тревоги ночью не тратить время на "одеться", а просто в спальном перейти в безопасность. Ну и , естественно, второй эвакуационный выход из БУ. Кроме того шеи (спуски с лестницей в БУ) должны буть не менее надежно забетонированы (толщина бетона), чем само БУ. Относительно осколков бетона от перекрытий. Есть такое покрытие - полимовина. Нанесение ее на потолок почти полность исключает разлет осколков бетона. Некоторые марки полимочивины даже одобрены на Западе как "blast protection".

Якщо робити дренаж, то необхідно зробити так зване водопониження. Для цього у вас вже є троншея по періметру кімнати. Ви її заповните щебнем. Потім зробити в цокольній частині фундаменту отвори (almazbc.com.ua/ru/projects/almaznoye-sverleniye-otverstiy-v-kamne/). Можна по одному на протилежних стінах по діагоналі. В троншеї буде протяг, який буде виводити зайву вологу назовні.

І про організацію вентиляції під ЕППС, на якому буде стяжка. Висота цоколю вам це дозаляє. Ні так не сушить як аєрація.

Дякую усім за поради. Щодо ін'єкцій - суто логічно, на мою думку, просочувати все ж цеглу, а не шов, тим більше у нас вже цементом той шов назвати складно, він як пісок, страшно чіпати. Тому і виконують ін'єкції під тиском, бо цегла чи бетон досить повільно просочуються. Принаймні, наш вапняк по 20 мл в отвір - більше не бере, і так разів з 20 робили по кругу. А якщо нормально просочити, то і до шва дістане, тільки нижнього, на який укладено перший ряд. Ми експериментували з кусками ракушняку і вапняку - клали їх на тарілку з розчином - тягнуть добре, ну ракушняк звісно дуже пористий, вапняк повільніше просочився. Після висихання воду не вбирають. 1. Для чистоти експерименту вам потрібно було разрізати зразок і оцінити як глибко проникла проникачка. І якщо це тільки поверхневий ефект продовжити до повного насичення. Після цього підрахувати кількість гідрофоба, що пішло на одну цеглину, помножити цю кількість на кількість цеглин і отримати кількість гідрофоба, на весь проект для отримання прогнозованого результату. 2. Якщо у вас вийшло просочити ваші ракушку та вапняк, то візьміть та перевірте чи "нормально просочили". Налийте воду на ті два ряди, що ви обробили. Вода по них повинна збігати крапельками як з промасляної поверхні. Якщо буде мокнути, тоді - це шлях води вгору. А у вас ще є поверхні в середині..... Пластини з нержавійки теж розглядали. Дорого і стрьомно, але надійно. А у нас хтось це робить? Дайте посилання. Дякую. Побачимо, як воно себе поведе. Планую ще низ стіни, де зняли глину, зробити сануючою штукатуркою і не заклеювати ніякими шпалерами, щоб волога випаровувалась. Є різниця між сануючими та висушуючими штукатурками. Перші працюють певний термін. Приблизно 5-7 років. Після цього їх пори блокуються кристалами водорозчинних солей, які підсмоктує стіна з грунту. Тому їх називають "жертовні". А от висушуючі штукатурки - це хрінь постіної дії. Крута. Деякі з них за рахунок унікального механізму дії блокують підйом води по капілярах стіни (УВАГА) нижче нижнього краю самої штукатурки. Назавжди. Перевірено на практиці НЕОБНОРАЗОВО. І це знов німці. Невпевнений, що це зараз є в Україні. І всеж таки поміркуйте над моєю пропозацією використати ваш рельеф для організації простенького дренажу. Якщо є можливість не боротися з водою, а просто дати їй текти так, щоб вона не "заважала жити" є сенс цим скористатись.

Повертаючись до теми щебеню. ТС, ви можете використати схил вашої ділянки та щебень для організації такої "контрольки". Тоді і бут не треба мазати. Отвір для труби можна робити із розраханку, думаю діаметру труби , максимум 50 мм. Крім того, якщо до початку ремонту відмітка стяжки полу (якщо вона була, стяжка, цементно-піщана) була вище нижнього торця штукатурки, тобто стяжка та штукатурка були в контакті, то є дуже велика ймовірність, що капіляршина на стіну заходила не з буту, а зі стяжки. PS У вас буде по періметру водо- та повітряно-проникний пояс зі щебеню. Можна при бажанні організувати і продухи.

Така технологія є у німців. Вони просто вбивають в профільований лист нержавійки в шов стіни. От чехи виконують www.hwpanty.cz/hw-system

Я, перепрошую, що вліз в вашу розмову з ТС, розмістивши альтернативний варіант вашому (малюнки). Я не хочу з вами спілкуватись надалі в цій темі. Мені складно це робити з липкими теоретиками.Ще раз перепрошую. Не відповім.