Propeller

если так, то тогда повторюсь :

на террасах эппс прижмется стяжкой, толщина которой в нижней точке (возле места отвода воды) должны быть не менее 6 см. клеить эппс к рубероиду нет смысла. эппс деформируется. он пластичный. поэтому клеить на него плитку, по которой будут ходить - рискованно. утепление чего-либо имеет смысл, если оно замкнуто. у вас стены террасы утеплены или дом утеплен полностью и терраса пристроена (то есть между террасой и домом есть слой утеплителя)?

Это Вы о Кротах и химии для чистки плит, сковородок и СВЧ печей от пригоревших животных жиров и жировых отложениях. Да. Для этого применяют в основном применяют составы на едком натре. А с себя Вы жир смываете мылом. А это ПАВ (поверхностно-активные вещества), о которых я упомянул в своем предыдущем посте. В основном это соли ненасыщенных жирных кислот. То есть, это и не кислота и не щелочь, а их детя. Вот эти же ПАВ коагулируют жировые включения на поверхности , куда попадает душевая вода и выносят их в сифон. Широко распространённая это не совсем правильно. Например органические кислоты не очень с осадком, лучше неорганические, многие производители используют соляную кислоту Это самая дешевая кислота. И по эффективности снятия минеральных (известковых) отложений она хорошо уступает скромненькой муравьиной кислоте. В любом случае выбор в отделе бытовой химии есть. Найдите свой препарат методом недорогих проб.

Широко распространенная бытовая химия для керамики и железа. Это водные растворы слабых органических кислот с ПАВ. Задача снимать минеральный осадок и жир человека разумного. Ваш вопрос удивил. Эта ванная у Вас первая?

У Вас там как-то так построено?

Чтобы не умничать - просто табличка внизу. Итак на дворе скромных +24 С. Воздух сухой. ОВ = 50% Мы загнали это воздух в подвал, стены которого имеют температуру грунта снаружи. Это около +10С. Как видим по табличке на стенах будет выпадать роса СРАЗУ. Так как вода не конденсировалась на стене, если бы её температура была выше +13С. Имеем ситуацию : стены текут, каждый объем воздуха снаружи поставляет еще порцию потенциальной воды, а поверхность стены пргреть на 3С занимает время так как тепловая инерция подземной конструкции очень большая. Не забывайте, что стекающая со стен вода - это доп источник влажности в подвале. Если наружный воздух будет теплее все еще печальней.

Нельзя холодное помещение снабжать теплым наружным воздухом в летнее время. Это радикально повышает ОВ воздуха внутри этого помещения.

МАФовский вариант. Торговый павильон. Как выше писал #roofinspector, металлический каркас и металло-пластиковое остекление с декоративной обшивкой.

для упрощения конструкции вижу смысл уйти от непрямых углов. как на большом фото в моем предыдущем посте. прозрачная коробочка-параллелепипед с односкатной кровлей.

Для начала беседы. Здесь можно посмотреть варианты. www.pinterest.ru/pin/857443216538433389/

Вот меня и удивило, что на таких волнах от правИла можно словить 1-2 мм. Тут есть один дядя, так он через некоторое время после "правИла", когда по стяжке только можно начать ходить и при этом её прочность еще хилая чухает её по поверхности тем же правилом до нужной плоскостности. И уже в таком виде сдает продукт.

Я поэтому и попросил фото. Чтобы увидеть плоскость. По факту (на фото) слегка волнисто, если говорить про 1-2 мм на 2 м.

Дренаж и насос хотите организовать внутренний? В доме?

На кирпичных стенах погреба снаружи (сторона контакта с грунтом) нанесена гидроизоляция? Конденсат образуется на холодной поверхности в теплом помещении при определенной Относительной Влажности воздуха. Конденсата не будет, если снизить разницу Температура воздуха в помещении - Температура поверхности или снизить ОВ. Если кирпич не изолирован, то он может подсасывать воду из грунта и снабжать ею воздух в погребе.

А можете сбросить фото для посмотреть?

С потолка. У Вас гараж не отапливаемый? Поэтому в холодное время года температура конденсатора (потолка) всегда будет ниже температуры воздуха в погребе (там он будет в районе +5С) У Вас и стены погреба , наверное, кирпичные.

Относительно альтернатив - согласен. Но. Если есть под рукой силикон - не вижу препятствий. Кстати, в ПУ герметиках всегда есть пластификатор. А это обычно минеральное масло, которое происходит из нефти, как и битум. Ну и помним : подобное растворяется в подрбном. В этом году начали работать с кровельным силиконом. Ограничений по применению на битумные кровельные покрытия с посыпкой нет.

1. Расскажите как "конфликтует". 2. Геометик будет наноситься на минеральную посыпку. Контакт с битумом будет ну....очень незначительный. 3. Butyl rubber, silicone, and neoprene-based adhesives should not be used to seal shingles together, although these materials may be used on top of shingles to cover exposed nail heads or for other minor surface caulking/sealing purposes www.iko.com/na/document-library/tbr01-manual-sealing-of-shingles-product-bulletin-en.pdf Интересует ответ на п.1.

Будет мокрая стяжка. Мокрая стяжка - высокая влажность - конденсат на потолке.

Любой герметик, кроме акрилового. Его масса просто будет обеспечивать герметичность дырочек, а фиксацию будет обеспечивать метизы, которыми Вы будете крепить эту хрень к кровле.

Бетон-контакт - это акрил. После 50 часов контакта акрила с водой он становится соплями. То есть, акрил - одно из покрытий, которое обладает свойством при длительном контакте с водой становиться отнять пастой и переставать быть гидрой. Для того, чтобы остановить не соленую капиллярную воду (она из бетона выносит на поверхность водорастворимые соли из бетона) применяют серьезную химию с серьезным расходом : ekco.com.ua/p1011304813-dyuroprajmer-epoksidnyj-grunt.html

Для нового бетона М250 не меньше, F (морозостойкость) не менее 150. Водоцементное отношение не более 0,6. По месту для уверенности в бетон добавить воздухововлекающую добавку. Это сразу F не менее 200. Для разрушенного. Выровнять шлифовкой (если при шлифовке не будет выбивать щебень из бетона). После этого нанести пропитку : ekco.com.ua/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Если бетон М200-М300, то глубина пропитки около 3-5 мм. Второй вариант такой : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56

дренаж - вариант. правда там на фото есть мокрые места и вверху. ваше "выбить дырку" подтолкнуло к еще одному вариантику демонтировать короб начать возводить новый выложили 50 см - нанесли на внутреннюю поверхность нового короба гидру выложили следующие 50 см (если руки длиннее, можно и больше) опять нанесли гидру только последний кирпич вверху останется необмазанным

Тогда вариант "Да ладно! Это уже чересчур" Заходите к соседям сверху. Просите разрешения у них просверлить сквозную дырочку (где-то 14-й радиус) в перекрытии. В зоне над коробом. Они разрешают. Вы берете пластиковую лейку. Вставляете её в отверстие. Потом готовите вот такую штуку. Там все просто : 2 компонента смешиваются по объему 1:1. После смешивания у Вас около 1 часа, чтобы вылить это в короб. Лить так, чтоб залить состав "под горлышко" отверстия. Что будет в коробе через час видно на видео. В итоге вся полость внутри короба будет герметично (тут я гарантирую ) заполнена резиноподобным полиуретаном. Но я не завидую тому, кто захочет демонтировать стояк. Кстати, если потом убрать опалубку (разрушить кирпичный короб), то будет достаточно футуристическая картина : стояк в прозрачном коричневом лединце.

Изнутри нанести не получится. Если снаружи, то повторю. Временно поможет как любая полимерцементная. НО. Если в коробе начнется неконтролируемая течь. Даже безнапорная. То это короб станет "резервуаром", снабжающим водой примыкающий стены, потолок, пол.