Propeller

Шато - не моею Мое - минимализм, industrial.

Разворот мысли. 1. Я написал "если случиться". ЕСЛИ. 2. Это будет дом заводской сборки. Собрали на заводе. Разобрали.Привезли. Собрали на участке. На месте строительства будет заложен под него свайный фундамент, на котором будет не в зоне установки дома деревяная терраса (скорее всего по периметру) 3. Материал сборки - металлические сендвич панели с PIR утеплеинем. Интересный вариант сборника.

Если случится и я буду жить на своем хуторке, то мой дом не будет строиться. Он будет собираться.

Зато кефаль на свободе.

Опасность только , если будут такие щели. Потому что речь идет не о прокапывании воды между деревом и бетоном (это сколько угодно), а потоком воды. Если хочется сделать все по уму, то доску дней через 7 вынуть, к шов вложить жгут из вспененного полиэтилена диаметром на 25% больше ширины доски (создать дно для герметика) и заполнить шов над жгутом герметиком.

Если бы еще в стяжку был вмонтирован проводок снеготаяния.....

Очень субъективно. Для меня плитка, камень - покрытия для пола №1. И обязательно басая нога.

Пещерный вариант

1. Купить не пошлые кольца с плоскими торцами, а изящные кольца с пазогребневыми торцами. Это обеспечить полное устранение возможного смещения колец друг относительно друга по горизонтали. prom.ua/p200268449-evrokoltso-159.html?&primelead=Mi4wNA 2. Достаточно герметизировать только швы между кольцами и шов примыкания бетонного дна (залитого по месту на участке) к кольцам. Кольца с дном льются на заводах без герметизации рабочего шва "дно-стенка". В готовое кольцо льют таблетку-дно. Поэтому эти кольца не рассматриваются как герметичные. 3. Питьевая вода - есть стратегическая штука, поэтому определенное её кол-во в городах хранят в немаленьких резервуарах. Так вот они просто бетонные.

Еще как вариант. Пройтись по поверхности, к примеру воском. Не расплавленным, а твердым. Возможно он заполнит раковины и выгладит плитку. После затирки поверхность прогреть феном и снять воск. Так работает восковое АНТИГРАФИТИ. На поверхность наносится дисперсия парафина. Детё на ней что-то пишет. После этого поверхность просто моется горячей водой. И рисунок уходит вместе с парафином.

Это, если раковинки не являются фишкой этой мозаики. Если важна не только форма, но и текстура.

На мой взгляд дело не в типе затирке, а в том, что плитка, на поверхности которой не должно быть затирки после затирки - есть не ровная поверхность, а поверхность с раковинами. Эти раковины (множественные раковины) будут заполняться затиркой. Что хочет избежать ТС и любой на его месте. Видимо у ТС вопрос : - как не допустить раствор в раковины при затирке или - как выколупать потом раствор из каждой раковины И эти два пункта можно было бы решить, если бы не мозаичный размер плитки.

Хороший вариант для литья стен подвалов.

Да.... Кровелька тонковата.

Я не понял термин "разогрелась". Есть время начала отопительного сезона. Включают батареи. Это рутина. Думаю читатели этого форума сталкивались с этим событием. Утром в квартире еще прохладно. Включили батареи и через 2-3 часа уже комфортная температура. Батареи нагревают среду обитания (теплоноситель) - воздух, в котором мы живем. "Квартира разогрелась" - Вы меряли температуру стен и всего домашнего скарба? Поднялась или нет?

Тут уже не раз обсуждалась тема "как уйти от трещин при отделке панельных потолков". Пока пришли к выводу : или показывать швы (выделять их) или подвесной потолок.

Теплопотери идут через ограждающую. Массивная стена опустилась на градус ниже температуры комфорта. Остудила воздух внутри помещения на тот же градус. Включили отопление, начали греть воздух, а он стену. Для того, чтобы поднять её температуру на 1 градус. И вот тут просто словами не обойтись. Тут нужны расчеты что дешевле начать топить в октябре или стартонуть с декабря (с учетом затрат на "восстановление стартовых......") То же в холодную сторону. В п 3 не терять нажитое задача не аккумулятора а теплоизоляции! Не путайте! Знал, что вопрос теплоизоляции всплывет. Да - теплоизоляция (здесь же не о ней), но и источник тепла, как и все, находящееся в доме. В сотый раз... ТА это для старых конструкций домов и СО! Современный ЭЭ дом в ТА конструкций не нуждается. Наоборот, приветствуются динамические системы с возможностью оперативного удалённого управления, раздельного управления по помещениям и по времени суток! ТА в этом случае - не помощник! Как вы думаете зачем придуманы и массово устанавливаются недельные программаторы СО? и какую роль в них играет НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ТА? В первый раз. Дам - это не авто, где нежным пассажирам нужен динамичный зональный климат-контроль. Дом - это штука консервативная, который хочет температурную динамику в диапазоне (гистерезисе) аж 21-24С. Программаторы придуманы исключительно с одной целью - заработать денег. Возможно заработать на понтах. И массово они устанавливаются с целью заработать денег : "У тебя дом без программатора? Да брось!". Программатор дает возможность владельцу дома лишний раз не вставать с дивана. Он (программатор) за хозяина просто перемещает бегунок "больше-меньше" с определенной периодичностью. Как и службы доставки. Только пожалуйста не рассказывайте мне о дикой экономии температуры если ее рассматривать как функции времени (недели). Давайте финишировать. Все остались при своем. Традиционно. Спасибо!

1. Тепловая инерция позволит отсрочить начало отопления дома, как инерционной системы, заключенной в оболочку теплоизолятора. 2. Тепловая инерция позволит поддерживать температуру в НЕотопительный период в заданном диапазоне "гистерезиса комфорта" без траты денег на её принудительное охлаждение электрическим током. 3. В аварийных ситуациях в разы важнее сохранить "нажитое непосильным трудом" тепло до её ликвидации. Ну а потом потратиться на на прогрев. Авария - есть авария. Без потерь не получается.

Понял. Пошла тема "Всем известно....." Спасибо!

Есть смысл уточнять кому очевидно.

Домик в Чехии. Люблю дома на гористой местности. Даже имея один этаж имеешь "вид из окна". Прежде всего фишка : широкая терраса по периметру, "зеленая" кровля полностью накрывает террасу, между балками кровли - окна. Доп свет днем. И ночью симпатично. Микроцемент. Кухня : рабочие поверхности, полы, фасады мебели. Ванная комната : ну там видно.

По теплопроводности (теплопередаче). Выше не зря привел сопротивление теплопередаче двух оболочек по обе стороны бетона. Сопротивление теплопередаче замкнутой воздушно прослойки - величина ДБНовская. Ну а сопротивление теплопередаче пенопласта...формула несложная. Честно говоря разница меня удивила.

Тут согласен. С конвекцией -ошибка. Когда писал увлекся. Забыл, что замкнутая горизонталь с верхним теплом. Остается ИК и теплопроводность. 1. Термическое сопротивление горизонтальной замкнутой воздушной прослойки толщиной 0,1 м (бетон-подвесной потолок) при положительной температуре и при потоке тепла сверху вниз =0,18. 2. Термическое сопротивление 20 см пенопласта = 0,2/0,037 = 5,4. Вроде так. Информация взята из открытых источников. Возможно это поможет прикинуть куда бетону будет проще отдавать тепло.

Для интереса сваял Ваш пирог. Там там видно, что температура и бетона в т.ч. почти не отличается от температуры воздуха в помещении. Если, охладить воздух в помещении (сквозняк (надо срочно проветрить помещение, разбили окно), иссяк источник тепла на неделю....короче, это описал jenkins ), то бетон, накопивший тепло будет делится им с воздухом в помещении. Нагревая воздух в прослойке, что приведет к перепаду температуры воздуха в этой прослойке и запустит конвекцию, то есть перемещение воздуха между холодной и теплой поверхностью. Дальше воздух контактирует с нетеплоемкой пленкой подвесного, которую легко нагреть. И не упускаем инфракрасный прогрев. Бетон будет им фонить и греть пленку подвесного напрямую. Тут упоминали Солнце. Солнце греет поверхность Земли ИК излучением и уже потом поверхность контактно греет воздух. Поэтому он у поверхности теплее. Если укрыться зонтиком от Солнца, то все равно под ним будет жарко : зонтик под источником ИК сам станет источником ИК (приятно греющего излучения). При этом , вроде как отдача тепла наружу остается постоянной и намного более вялой , чем передача тепла внутрь.

Не буду ждать ответа. Напшу. Покажу. 1. Основная фишка лайфф(х)акеров с видео - это водореактивная мастика, которую можно заливать (не наносить валиком или кистью) в лужу. Речь идет о мастике TYTAN Tack R PU COAT 710. Для начала посмотрим её технический бюллетень : tytan-professional.ru/wp-content/uploads/TACK-R-PU-COAT-710_RU-v3.pdf Как видим - это тревиальная мастика на основе ароматического полиуретана. И , как ароматические ПУ мастики, эта мастика водореактивная. Инициатором полимеризации ПУ является вода, находящаяся в окружающем нас воздухе. При этом полимеризация идет фронотом : от поверхности нанесенной мембраны к месту её контакта с основанием. В результате получаем непрерывную водонепроницаемую пленку с заданными производителем хар-ками. Российские лайффакеры просто схитрили с понятием "водорективный", то есть материал, который необходимо с водой для его правильной работы. А может просто бойцы не в курсе. При этом в бюллетене указано : "Во время нанесения необходимо контролировать точку росы и температуру..........Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше температуры точки росы" Это говорит о том, что поверхность должна быть сухой. В среднем влажность основания ПУ мастики не должа превышать 4-5% Это видео российских представителей производителя TYTAN Tack R PU COAT 710. Как видим все стандартно и ничего с эффектом WOW. Добавление воды и заливка в лужу.Ннесение на пыльное основание Кому придет в голову делать гидроизоляцию кровли не соблюдая требование производителя и специально ожидая дождь для ведения работ? Думаю только ребятишкам, стремящимся набрать по-больше гайков под своим видео. Кстати пусть попробуют это сделать под дождем. Пока материал находится в жидком состянии капли дождя будут просто механически убивть целостность покрытия. В каких случаях есть необходимость делать гидроизоляцию по мокрому? Наверное только в одном - срочный ремонт. Но для этого есть специально разработанные материалы. Они налили материал на пыльное основание. Потом его оторвали вместе с пылью. Ну? По-другому и не могло быть. 2. Ниже фото того же, типа, лайфф(х)ака, который я сделал с примененим нашей ПУ мастики. Эмульгирование ПУ водой приводит к получению материала с высокой беспорядочной пористостью. Определить открытая она или закрытая невозможно. 3. Ответ на вопрос Где купить подобное TYTAN Tack R PU COAT 710? В поисковике забить : полиуретановая кровельная мембрана, полиуретановая мастика, полиуретановая гидроизоляция.