Propeller

Если распаковать мешок и дозировать ц,п,щ лопатой, то получаем такую насыпную плотность их : - цемент = 1,16 - песок = 1,6 - щебень = 1,5 Если все перевести в вес, то при объемном соотношении ц:п:щ = 1:4:3 получаем весовое 1:5,5:3,9. Тут соотношение ц:п как в штукатурном растворе. Если честно, то при таком соотношении цементной пасте сложно создать нужное количество смазки для заполнителей. При ВЦ = 0,6 получилась масса, которая держала свою форму без усадки. Она падала только если стучать по ведру. Решил не добавлять воду , а просто увеличить дозировку Адиума. С 0,4 до 0,8. Раствор упал. После 2-х минутного перемешивания. При этом при затирке раствора на поверхности не выступала вода. Вывод: Вы поставили слишком сложную задачу перед добавкой составом смеси.

Песок , щебень - понятно. Как цемент сыпали в бетономешалку? Весь мешок 50 кг в мешалку?

Как дозировали : лопатами (ведрами) или килограммами? Щебень 5-10 или 5-20? Завтра замешу Ваш вариант с мастерской для проверки. Вроде все есть.

Вариант 1. Так, как Вы показали на своем рисунке. Подьем стяжки с Вашей стороны - это просто как опция. Герметик полиуретановый. Одно НО. Основание , с которым будет контактировать герметик должно быть прочным. Вариант 2. Это на случай, чтобы не намокала и стена. Площадь нанесения около 1 м кв = 3 х 0,3. По площади нанесения поверхность обеспілить и укрепить грунтом глубокого проникновения за 2 раза. На рисунке. Красное - акриловій герметик. Синее - гибридная акрил-полиуретановая гидроизоляция ekco.uaprom.net/p608758130-izofleks-gibrid-zhidkaya.html

1. Реально. Пойдите прилягте. Опять постите стену утепленного забора. 2. Относительно мыла. Там еще дядя-статистик что-то про 90% написал. Вы опять смешно подтвердили мое мнение, что часто строителю важно чтобы было удобно в работе. Что будет потом? Это вторично. Более того, судя по знанию цены Вы мыло широко применяете в практике. Вещества, входящие в состав ординарного моющего для посуды : - ПАВ : анионные, катионные, амфотерные - Хлорид натрия - Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты Вопрос : какое из этих веществ, после взаимодействия со щелочной средой цемента будет вынесено водой на поверхность кладки и после испарения этой воды сформирует высолы, которые химически (кислотная очистка) будет невозможно снять? Спасибо.

Песок будет делать поверхность более грязной. Она будет как наждак, в который хорошо забивается пыль и откуда вымыть её водой будет сложно. ПУ по любому потом станет не таким праздничным как сразу после нанесения. Если Вы хотите эстетики, то купите мелкий щебень фракции 5-10мм и насыпьте слоем где-то 3 см. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto

Я выше давал фото об опасности для кирпичной заборной стены сверху. Это просто стена и над ней просто неправильная крыша. Пост №7 в этой теме. Как видим там кирпич начал сыпаться сверху. Снизу все нормально. Почему? Теперь о второй опасности, которую показал в своем посте (№19). Скромный прораб. Опасность снизу. И она не от капиллярного подсоса по телу кирпича. Того многострадального подсоса, который винит во всех грехах Скромный прораб. Причина - брызги. Я уже писал, что коллекционирую странные фото. На первом фото утепленный пенопластом с последующей отделкой. Как видим утепление не касается "низу". На втором фото вообще металлический вариант. Первый и второй случай исключают капиллярку. Оказывается смачивание просто отскоком воды от "отмостки" достаточно интенсивная штука. Поэтому можно просто не давать воде "отражаться". Для этого достаточно под забором сделать полосу шириной хотя бы 30 см из травы или сделать отсыпку той же ширины или больше мелким щебнем. Все это поможет создать приятные условия жизни стене из кирпича.

А песок зачем?

Это нормальные локальные неопрятности. Они не повлияют на конечный результат. Мы тоже сталкиваемся с этим. Ведь поверхность не всегда идеальная. Там, где были небольшие ямки холст делает своего роду мостик над ними. Складка - это просто оплошность при приклеивании. Как решать, если потом нужно получить ровную поверхность под отделку. К примеру под флоки. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41 Если пузырек, то надрез крестом. Потом "лепестки" отвернуть и заполнить освободившееся место небольшим кол-вом Флекса 30 (герметиком). Сработать им как шпатлевкой и приклеить лепестки на место. Возможен и вариант : просто вырезать по периметру холст и заполнить (зашпатлевать) место выреза герметиком. Если складка. Вырезаем складку гипсокартонным ножом и опять выравниваем герметиком. После этого наносим 2 слоя ПУ500 по всей поверхности. Кстати, у Вас получилось все достаточно аккуратно. Что Вы планируете делать с кирпичными парапетами на гараже? Пока там просто обнаженный кирпич.

Так же как клей для плитки C2(TE)S2

Какая длина перегородки?

А отзывы здесь будут писать?

Вариант 123-й. Сделайте со той стороны (со стороны возможной атаки воды) просто выкружку (галтель) из герметика. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

Немного нарушена наша последовательность нанесения слоев. Ну то такое.... Пузырь можно убрать без проблем и последствий. Сначала вопрос : Пузырь жесткий или податливый (как будто надутый воздухом)? Всегда приветсвуются вопросы с фото.

1. Домолит или Домолит-ТР. 2. Любой минеральный черный пигмент. "Пигмент для бетона черный" для поиска в сети.

По кирпичу тут Вам скорее всего нужно опереться на отзывы застройщиков минимум с 3-летним опытом эксплуатации заборов и цоколей домов из клинкера определенного производителя. По добавке в раствор. Да. ВоздухоВовлекающиеДобавки. Они же пластификаторы растворов. Они же заменители извести.

Если говорить о простом керамическом кирпиче, то это СТЕНОВОЙ материал. Предполагается, что он будет несерьезно смачиваться водой, так как дождь идет параллельно стене.Исключение - дождь с ветром. Если говорить о кирпиче с реальным низким водопоглощением, то ,думаю, это возможно.

Затекание идет не сверху, а, как ни странно, сбоку. В посте №7 видно как разрушен кирпичный столбик. При этом крышка на нем не имеет швов. А все потому, что и производители крышек и их инстоляторы не делают своего рода капельник. На рисунке обведен красненьким.

В принципе можно измерить таким образом влажность стяжки. В мире есть признанный способ определения относительной влажности стяжки. Точнее её равновесной Относительной Влажности. Это ОВ пористого материала, контактирующего с воздухом, при которой материал ни испаряет влагу в воздух и не насыщается ею. Ниже приведен график зависимости массовой влажности материала от относительной влажности воздуха в порах этого материала. Как видим, при бетон при массовой влажности 2% имеет ОВ 75%, для цементного раствора 2% = 63%. Как мы знаем 2% - это влажность, подходящая для любого напольного покрытия. Вот видео как определяют равновесную ОВ стяжки. Вы можете, имея гигрометр (даже бытовой) с определенной погрешность определить влажность стяжки. Для этого скопировать английский метод. Кладем на стяжку гигрометр. Накрываем его полиэтиленом. По периметру прижимаем полиэтилен (можно просто придавить песком). И оставляет на 3 дня. Потом смотрим показания гигрометра. По графику, который я показал ниже определяем массовую влажность стяжки.

Потролю Вас нежно. Я уже несколько лет хожу по Киеву. Фоткаю типовые ляпы строителей. Для того, чтобы "не быть голословным" в беседах. Внизу на фото типичный кирпичный заборчик. Обратите внимание откуда начал "сыпаться" кирпич.

По швам. А нафиг за ними уход? Мы же говорим о наружной площадке. Усадочный шов - это шов-провокатор. Именно под ним должна появится усадочная трещина. При этом бетон на этой трещине разгружается и не трещит беспорядочно. Получается красивая плитная поыверхность. Ну попала в шов вода, ну сдренировала она по трещине в грунт. Ну? Такие швы смысла нет герметизировать и ухаживать за ними. Дальше, естественно Ваше дело как относиться к швам. Но америкосы просто поведены на фрагментировании бетонных плоскастей. Даже в небольших гаражах. Может их их коды (ДБНы) заставляют это делать.

1. Относительно людей, то это больше финансовый вопрос. Ниже видео с меньшим количеством трудовых ресурсов и большей площадью. 2. Относительно грунта. То если они сняли верхний слой до коренного грунта, то уплотнять его нет смысла. Такую мысль когда-то где-то тут озвучивал Мастерок. Природа за сотни тысяч лет его итак неплохо уплотнила. Не буду спорить. 3. Относительно армирования. Они сетку поддергивают когда на нее уже залит бетон. Для этого у них на растаскивающих швабрах с обратной стороны есть специальные крюки. Когда они поддергивают сетку вверх, то она уже не достигнет дна и будет лежать на шебне в бетоне. Будет интегрирована в тело бетона. Очень разумная и рациональная техника. 4. Обратите внимание на детали. На обязательное формирование усадочных швов при заливке. У Вас я этого не заметил. На оформление торцов. Применение консерваторов влаги вместо пленки. 5. Для Василия. Вот вариант наклонного въезда. Тут применяется просто бетон меньшей подвижности. Если заезд вверх или вниз, то они простой шваброй формируют противоскользящую поверхность. 6. По поводу гладилки bull float (тут её называют канальной). У нас такая только в механизмом поворота "угла атаки". Работает только кисть. Нет необходимости задирать руку вверх. Бетоном мы занимаемся исключительно для целей гидроизоляции.

1. Ищите понятие нормативная "равновесная влажность", которая привязана к определенной климатической зоне. 2. Попробуйте найти нормативную равновесную влажность для штукатурки, как части ограждающей конструкции.

Ничем. Получите удовольствие от ручной работы. Если скажите, что малая площадь. Подкину большую. А все вручную. С ПРАВИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ.