Propeller

- Расшить трещину до 5 мм (можно и шире) - Вставить шнур из вспененного полиуретана 6мм диаметром (если до 5 мм расшивать) так, чтобы верх шнура находился на 3 мм ниже поверхности кровли. Это легко сделать планкой с вырезанным пазом в торце высотой 3 мм. - Замазать герметиком ОПЦИЯ - Пока герметик свежий уложить на него малярную ленту 25-30 мм шириной липкой стороной вниз - Нанести слой гипердесмо (или ISOFLEX-PU 500) на ширину бинта или больше на пару сантиметров - Приклеить эластичный бинт (тревира) плотностью 60 г/м кв - Нанести ещё два слоя гипердесмо поверх бинта на 1-3 см шире в каждую сторону С опцией - это вариант деформационного шва, а не просто трещинок. Так что тут с запасом надежности в Вашей скромной проблеме. Хотя обычно - простая шпатлевка трещин герметиком после расшивки и нанесение армированного ПУ. Сотрите фото 3 и 5. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto

Пол, видимо, потому, что возможна влажность. А если у БК чисто акриловая основа,то после высыхания во влажной среде акрил размягчается до состояния соплей. А сопли не клеят Некоторые производители в случае применения БК во влажных условиях рекомендуют добавлять в него 20% цемента по весу. Добавлено через 2 минуты Мы о разном. Видимо я не ясно изложил. Проехали.

Вы немного противоречиво изложили. 1. Любой Бетонконтакт не держит любой клей с плиткой и слой штукатурки. 2. Плохой Бетонконтакт не держит любой клей с плиткой и слой штукатурки. О числах. 1 м кв слоя штукатурки в 2 см толщиной весил около 40 кг. 40 кг : 10000 см кв = 0,004 кг на 1 см кв. То есть, сдвигающее (даже не на отрыв) усилие составляет 4 грамма на 1 см кв. У самой говеной акриловой ГИ для ванных комнат адгезия около 15 кг на см кв. У самого говеного цементого клея для плитки (там цемент+песок+метилцеллюлоза) 5 кг на см кв. Давно убедился : важно не только чем, но и как.

В любом деле нужен опыт. В приклеивании полотна на мастику тоже. Спецы укладывают полотно без морщин и "вздутий". Обычно это удобно делать вдвоем. Да, места примыканий это особая тема. Вздутие - это места, где Вы валиком оторвали полотно от основания. Оно лучше приклеилось к валику при его проходе над эти местом. Поэтому тут или нужно прикатывать почти сухим валиком или наоборот хорошо насыщенным мастикой. Когда у нас появлялись такие места ( когда набивали руку) мы просто вырезали "вздутие" и наносили остальные слои. Так как это точечный дефект - это не влияет на плоскостную армировку.

О практике. Нашей. Ведь у каждого своя практика.;) Мы иногда на плиточные стены и полы наносим отделку МикроЦемент. Некоторым, уставшим от плитки нравится эта стилистика. Так вот перед тем на нанести микроЦЕМЕНТНУЮ систему мы приклеиваем к плитке песок или так www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/06/r-ISOMAT-SUPERGRUND.pdf или просто набрасываем песок на слой только что нанесенного эпоксида на водной основе. И.......как показывает наша практика ничего пока не отваливается. Такая техника нанесения МЦ на плитку у всех производителей этой темы. Да и я не вижу предпосылок почему с хорошо запесоченной поверхности что-то цементное будет отваливаться. Дольше просто вопрос в качестве вяжущего (клея) в БК. Добавлено через 7 минут 1. Я не применял бетонконтакт Сика. 2. Я не присутствовал, когда Вы это делали. 3. Сике этот вопрос не задавали? Если не лень задайте и отпишите здесь их ответ.

Там вроде все просто. Есть гладкие поверхности (бетон после качественной опалубки, плитка,покрашенная стена, металл, даже стекло (пробовали и это), на которые нужно нанести раствор на гидравлическом вяжущем (цемент, гипс). Для того, чтобы эти растворы хорошо "держались" на этих гладких непористых поверхностях нужно просто увеличить площадь контакта, как говорят умные, сделать поверхность более развитой. Вот и придумали вместо е...тни с набрызгами, матованиями, долбежа молотком или топором просто приклеить к поверхности песок валиком или кисточкой. При этом клей, в котором этот песок "плавает" должен быть стойким в среде пасты вяжущего, которую на него хочет нанести уставший мастер. А у цемента и особенно гипса это щелочная среда. Ну очень щелочная. То есть, песок должен быть приклеен на клей стойкий к жестко щелочной среде. Кроме того, если говорим о гипсе ( а тут кто-то умный говорил, что гипс не дружит с цементом), то при нанесении его бетонные поверхности хорошо бы не давать гипсу контактировать с бетоном. Вот этот акриловый или акрил-силиконовый клей и выполняет работу разделителя. При нанесении на стены песок еще и препятсвует сползанию раствора. В какой-то степени. Немного о КВАРЦЕВОЙ загадочной грунтовке. Цитатка : "Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния)". Вывод - понты.

А если убрать немного песка и заменить его (пусть тройкой) ЭППС не комфортней ли будет потом стягивать пол. Я про удобство работы.

Вам есть смысл связаться не с монстром, а какой-то мелкотней. Мы, как мелкотня, отправляем перевозчиками и сыпучки в т.ч. Сколько стоит не скажу. Так как доставку обычно оплачивает получатель. Большой или маленький.

Я благодарен Вам за проблему с прозрачным АДИ-Е, которой Вы поделились тогда. Внизу два скрина. Техописание Гипердесмо 2009 года и 2019 года. В 9-м году они рекомендовали наносить пигментированный АДИ-Е только на темные цвета Гипердесмо. В 19-м уже внесли изменения, касательно и светлых тонов. Видимо и Ваш случай внес свою лепту в коррекции Техописания. В 9-м их отдел продаж Алхимики дал мне добро на применение прозрачного АДИ-Е по белому,серому и светло-бежевому Гипердесмо. Я это взял на вооружение. После Вашего поста в этой теме о том, что через пару лет после нанесения на поверхности появилась белесость под АДИ-Е и его шелешение (с фото) я сразу связался с химиками Алхимики. Они мне объяснили, что АДИЕ не содержит в себе УФ фильтр и поэтому под ним Гипересмо ведет себя так же как и без него. Я уже тут писал, что на поверхность ПУ гидроизоляции со временем отжимается пигмента, который выполняет функцию доп защиты от УФ. Эффект называется chalking. Так вот это и было причиной подрыва АДИ-Е. С Алхимикой мы не работаем уже 6-й год. У Изомата нет прозрачного аналога АДИ-Е. Только колерованный ТопКоут. То есть, уже есть своего рода защита от дурака. Посмотрел описание Церезит СР-65. Его оказывается рекомендуют на балконы. Считая их стабильными основаниями. 2. Propeller неоднократно рассказывал про свой "любимый пирог" - гипердесмо по OSB плитам. Не делайте так! Имею две такие крыши, обе с проблемами. Дело в том, что такая схема очень капризная и не допускает даже минимальных повреждений (которых не избежать). Если по какой-то причине обнажится хоть 1 мм2 OSB, то плита начнет набухать и подорвет гидроизоляцию на всей поверхности. В итоге, застелил проблемные крыши мембраной и не имею проблем. Пропущу тезис, что после повреждения в 1 мм умирает кровля площадью 100 м кв. Да нет. Хотя бы 20. Или 10. Вы пишите о повреждениях, которых не избежать. Повреждения , с которыми мембрана, которую Вы (простите Вам) постелили справляется без проблем? О чем идет речь?

Площадь балкона = ?????

Тут нужно уточнить. а) какой шаг стержней ? б) арматура : в верхней трети плиты иди по середине или в нижней трети или и в нижней и в верхней?

А что, если сначала сделать так, а потом думать доп.вложениях?

Что использовать в качестве пароизоляции? Обычную кровельную армированную пароизоляцию? Я не занимаюсь скатными кровлями, поэтому полностью не в теме пароизоляторов. Швы между ОСП армировать полиестеровым бинтом?? Да. Кроме того. Шов должен быть шириной около 5 мм. В него закладывается жгут из вспененного подиэтилена d=6мм и дальше герметик. См.фото разреза внизу. Если например решим ложить плитку на основание, может вместо ОСП лучше залить стяжку 2-3 см с гидрофобными добавками и на нее уже стелить плитку? Гидрофобизация тут вторична. Нужно, чтобы стяжка 2-3 см смогла лежать на относительно деформированном основании (дерево) без трещин. Течет ведь всегда по ним. Как по мне, то стрёмный вариант.

Я писал, что у нас нет опыта такого поведения ОСП под гидроизоляцией. Мы не встречались с таким явлением. Нанести можно. У нас сейчас 100% объектов идет с армированием. Да. Это хорошо увеличит сопротивление разрыву слоя ПУ500. Но достаточно ли это будет? Если это делать, то тот вариант, что я описал выше. Ничего не нужно демонтировать. Просто приподнять кровлю на 12 мм. В сравнение с затратами по нанесению слоя ГИ, 1 м кв пароизолятора и ОСП не выглядят как ОГО! В этом случае Вы все делаете зряче (работа простая) и уверено защищаете ОСП от возможного подхода пара. А ПУ уже сделает свое дело сверху.

У Вас 15 лет веселого опыта. И Вы задаете вопрос "Может и не стоит тогда вообще?". Какой аргумент Вас может убедить, что "Может и ....стоит." ? Тонко все в нашем нескучном мире.

Вроде на предыдущей страничке об этом уже поговорили. Вы сказали - дорого. Звоните по ссылке узнайте их цену. А по техническим хар-кам - те же яйца, только в профиль.

Фото мини пандуса.

Нет. Они только дадут Вам результаты проведенных испытаний. Сделать анализ (сказать какой был рецепт) отвердевшей смеси вряд ли. Потому как сам цемент - это композитный материал до замеса, а после замеса в смеси появляются вообще другие соединения. А причины стандартные : - цемент не той марки - цемент, который хранился открытым и имел длительный контакт с углекислым газом. Клинкер реагируя с УГ формирует новые соединения, которые снижают активность цемента. - высокое ВЦ - неверный рецепт - применение моющих средств или передоз воздухововлекающих добавок. - быстрое обезвоживание Это стандартные причины, которые Вам назовут.

Отстрелы щепы ОСП бывают только при намокании. Намокнуть она может или снизу (пар) или сверху (вода). Я так понимаю Вы на материале не экономили. Дали штатный расход. Непрокрасов нет. И сверху вроде как не мочит. Тогда Вам нужно послушать, что расскажет #roofinspector. Тем более у Вас намокает вата. Если мокнет вата, то это нехороший сигнал для всего пирога. Если говорить о радикальном решении "стабилизации основания". То есть, чтобы исключить отстрелы щепы от смачивания конденсированным паром, то : - на существующую кровлю уложить пароизолятор - положить на него ОСП и шурупами притянуть - нанести слой гидроизоляции PS У нас перед въездом в склад лежит "мостик" из ОСП, обмазанный ПУ500 и пропесоченный. Лежит просто на асфальте. Уже третий год лежит. В любую погоду. По нем ездит погрузчик. Полная масса с поддоном материала около 4 тонн. Пока служит. Правда тем ПУ500 "усилен" полиэстеровым холстом.

Мы с Вами, как бы придерживаемся status quo. Вас немножко шатнуло в сторону срача? Мы уже с Вами обсуждали все + и - сы Ваших рулонов и моих мастик. Хотите еще? Ну....давайте поговорим. Вы намекнули на то, что на ПУ может образовываться дырочки/трещинки сами собой. Для того, чтобы продолжить беседу покажите хоть одно фото, где основание не меняло свою геометрию , а на ПУ вот просто взяли и образовалась дырочка/трещинка. Ну или теоретически обоснуйте мне возможность такого явления. Сейчас ISOMAT начал писать на всех банках FOR PROFESSIONAL USE ONLY. То есть, для фирм, специализирующихся на работе с ПУ мастиками. Производитель это сделал по причине того, что "общестрой" доверяет эту работу любому. "Ну шо там мастика помазал и.... ". Такой же подход и у кровельных фирм "на все руки мастер". Да и на мастиках можно сэкономить. Кто тот расход (толщину) покрытия будет проверять. А потом "Мы все делали как у вас написано" На кровлях, выполненных нами, ничего "дырочки\трещинки ......сами собой не образовываются". А теперь уже даже если основание себя может хитро вести мы и это предусматриваем. Репутация кормит. У мастичных кровель есть только одно "узкое место" - это привязка к поведению основания и неравномерность толщины слоя при нанесении. И то и другое решается при нанесении. Но, если все сделано по правилам с умом и прикрытием попы, то нет истерической боязни перед "проблемой в эксплуатации". На фото внизу повреждение ПУ покрытия монтажниками углом металлической дверной коробкой. Посмотрите площадь повреждения. А теперь представьте, если такая же беда случилась в рулоном. Сколько бы водички затекло "за воротник". Я "идейно убежденный" сторонник обмазки. Основная и главная причина того - надежность эксплуатации. Любой. Даже самой жесткой. Это раз. При появлении дефекта покрытия площадь обнажения основания - квадратные миллиметры. Ремонтопригодность: найти повреждение и его локализовать - уникальные. Это 2. Там проблема в эксплуатации, на кровлях частных домов этого не бывает, т.к. относятся надлежаще, а коммерческие кровли - да, не свое - не жалко. Так что фото не по теме. Повредить можно любую мембрану, в т.ч. и ПУ Читайте выше. п.с. 20 лет ЭПДМ. Обратите внимание! Это о чем-то говорит! И потенциал материала еще не исчерпан. Дайте адрес этого объекта - и мы наведем там порядок )) вопрос не в материале, чаще в кривых руках или эксплуатации на авось Вам этот объект будет не интересе. Всего 600 м кв. Это раз. Представитель заказчика больше не хочет больше рулонов. Он уже 5 лет живет в своем доме под нашей кровлей. Это два.

Эксплуатируемая - значит относительно постоянно под визуальным контролем. Тогда иметь под рукой колбаску Флекса и 1 кг ПУ 500. Точки убивать по мере их появления.

Не эксплуатируемая кровля. Резиновая ЭПДМ. Возраст около 20 лет. Фото этого июля. Видимо наш объект на следующий год. ЛАточки. Под ними дырочки. А 1 дырочка = 20-30 м кв затопления. Ведь мембрана просто лежит.

По ссылке не проблема. По ссылке ответ на сомнение "А можно ли ПУ наносить на ОСП?" С отстрелом мы сталкивались только дождь мочил ОСП перед нанесением ПУ. После нанесения с таким явлением не встречались. Во всяком случае традиционно требовательные клиенты не звонили. Так как лечить доктор? Лечить появившиеся трещинки?

1. Верить мне. Я практикующий доктор. Одна из причин: www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11 Таких причин уже есть больше десятка. Вообще считаю ОСП идеальным основанием для ПУ. 2. Поддержу JohnnyD. Такое отсчелкивание стружки бывает при намокании ОСП. Мы как только заканчиваем день укладки ОСП сразу на ночь наносим грунт. Если дождь намочит ОСП, то приходится шлифовать поверхность. Убирать ёжик. Может у Вас в некоторых местах фонит пароизоляция над ватой. Если есть вентзазор, то он как-то соединен с атмосферой?

Бетон должен заполнить все пустоты в опалубке. При бетонировании всегда нужно видеть поверхность бетона. Литье стен, литье плит. Ничего не должно мешать бетону подниматься вверх. Так удобней. Бетон прижимает опалубку. Поэтому чаши обычно льют вверх дном. Можно и Ваш вариант, но тут есть вероятность (даже при заливке с одной стороны) воздушных пустот между дном опалубки и поверхностью бетона. Ну и Архимедова сила будет выталкивать внутреннюю опалубку вверх. Её нужно или пригружать или закреплять. Вариант с бентонитом (как по мне) наиболее простой вариант литья герметичного подземного. Все действия бетонщиков для них простые и отработанные. Кроме как перед установкой стен опалубки на дно по оси стены проложить шнур. Закрепить его на поверхности , чтобы не смешался в сторону, можно обычными пластиковыми затяжками.