Propeller

Для бетон М200. Цемент 400. Пишу без запятых. Соотношение Ц:П:Щ = 1 : 2 : 4 Содержание цемента около 300 кг на куб. Песка всегда около половины щебня. Почему Мастерок пишет, что шухать бетон сложнее на вторые сутки? Потому, что пескобетон = 1:4, а то и 1:4,5, бетон = 1:2. Понятно, что цементная паста в бетоне быстрее набирает прочность. Учитывая возможную необходимость чухать бетон на второй день, то работы по бетонированию вел бы где-то в середине марта при выключенном отоплении в доме. Шебень нужно будет утопить в бетоне хотя бы на 5 мм от "зеркала" бетона. Дело в том, что при чухании есть вероятность того, что металл будет вырывать камешки щебня из бетона. Англичане рекомендуют для стяжек : цемент (М500) : песок (0-4) = 1 : 4,5 цемент (М400) : песок (0-4) = 1 : 4 Как альтернатива : цемент : песок : щебень (6-10) = 1 : 3 : 1 Сика в одном из своих буклетов дает : цемент : песок: гранотсев = 1 : 2 : 2. Учитывая, что гранотсев - это смесь песка и мелкого щебня, то приходим к той же "тенденции" : цемент : песок : крупняк = 1 : 3 : 1 Сделал визуализацию крупного заполнителя на фоне стяжки толщиной 60 мм.

Обычно пятно "крошат" до прочного основания. Дальше можно работать нивелиркой, готовой смесью для стяжки, ремонтной смесью. Подбирать так, чтобы толщина ремонта была в диапазоне толщин смеси. Нивелиркой сложно подлить сразу в уровень со стяжкой. Поэтому можно лить с избытком (чтобы она как-бы вылилась из блюдца ремонтной зоны). А потом шлифонуть наждаком. Не наливной смесью работать удобней.

ГринПартс просто погорячился или не прочитал название темы. Там написано о каком материале идет речь. О дереве. "Проникающая гидроизоляция" по дереву. Это смело, но бессмысленно. Как бессмысленно применять этот вид ГИ по любому материалу, не содержащему цемент.

Какая глубина выбоин?

Какой марки (класса) будет бетон?

Дружище, Вы очень настойчиво отговариваете shneider_vova от его задумки. Зачем? Да, он хочет поступить нетрадиционно. Форум - это площадка для обмена не только мнениями и знаниями, но и опытом. shneider_vova нас побалует своим опытом. Любой результат будет ценен. Неужели Вам не интересно? Вон Сергей НСТ показал в соседней теме как он лил недавно стяжку из пескобетона. Подвижность смеси как у бетона П4-П5. Подача механизированная. То есть, тот же вариант, что и у shneider_vova только в миниютюре. Правда без фракции 5-20. Не останавливайте shneider_vova. PS В написанном выше нет ни капли иронии.

Вот такие есть миксеры.....где-то в штате Монтана.

Если кирпич отщелкивало пластиками по 3-5 мм, то одной из причин может быть именно типа "консервация" наружной плоскости фасадного кирпича гидрофобами (водооталкивающими пропитками). А-ля Фасады, 1,2,3...55. Этого нельзя делать на недостроях, когда стена здания находятся в среде переменной ОВ воздуха или того хуже увлажняются дождем или таянием снега.

1. Материал 2-компонентный : - битумный наполнитель в толуоле (цвет черный) - полиуретановый вяжущий (прозрачный) Адгезию обеспечивает полиуретановая составляющая. Все полиуретаны (как класс) традиционно имеют высокую адгезию к дереву. Вспоминаем паркет, доску и т.д. В описании 560-го написано, что материал применяется и по дереву. Величина адгезии указана к бетону. Материал очень хорошо липнет даже к ПВХ. Поэтому а нас проблемы с изготовлением образцов материала. Этот материал применяется только и исключительно для работы на прижим. То есть, вода прижимает материал к поверхности. Поэтому , как по мне, величина адгезии для него вторична. 2. Относительно взаимодействия с древесиной. Наверное он может немного подрастворяет лигнин в зоне контакта. Материал - есть не только гидроизоляция, но пароизоляция (не путать с паробарьером). В случае, если у дерева периодический контакт с водой, то в сухой период 560-й защищает дерево от увлажнения паром.

Да я тоже не особый радикал. Подумал. Возможно, заводской бетон - это своего рода готовая сбалансированная НЕсухая смесь, со всеми преимуществами бетона по сохранению залитой геометрической формы. А стабильность геометрии для стяжки важная штука. Тут о ней, об этой стабильности много писано.

Можно. Есть тяжелые гладилки (на 7-м фото). www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28#prettyPhoto Эти гладилки хорошо топят щебень в бетоне П3. В П2 не пробовали. Правда на фото бетон разжижали под бетононасос суперпластификатором. Заказывали П4. Приехал П3. Пришлось пускать в дело химию. Потом в том подвале наносили на пол полиуретановое покрытие. Вся подготовка поверхности - только шлифовка наждачными кругами. Еще , как вариант виброрейка. Добавлено через 11 минут То есть, если делаем 100 мм стяжку из готовой смеси, то в нее можно добавлять щебень 20-40? Они это имеют в виду? Как по мне, то немного рискованно. Получается намек на бутовую кладку. Потеря монолитности.

Перед тем как делать латку? Адипластом. Добавлено через 10 минут "На грани фола" в числовом выражении. Размер (диаметр) самой крупной фракции заполнителя в бетоне должен быть не более 1/3 толщины элемента. 20 х 3 = 60.

30 кг - это полимерцементная гидроизоляция. Уникальная в своем роде. Тут говорилось о гидроизоляции дерева, постоянно находящегося во влажной среде (влажный грунт). Для этого случая - битумно-полиуретановый Изофлекс ПУ 560 БТ. Он может быть в фасовке по 10 л (5+5). ekco.uaprom.net/p608746514-izofleks-560-10l.html Будем его завозить ближе к сезону.

Похожий на Ваш случай. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7 Если терраса, то снаружи. Если размоет, то не под навесом. Хотя бывает дождь при ветре - косой. Если не под навесом, то желательно стяжку защитить от воды , чтобы она не страдали от переходом температуры через 0. Если плитка, то на клей как минимум с S1. Если большая площадь, то плитку затирать картами по 2 м. Внутри карты - полимерцементная затирка для наружного применения, по периметру карты герметик (можно подобрать в цвет затирки, но все равно через полгода пыль его сделает серого цвета).

Сначала это : Потом вот это : Справа черепашка. Покупайте (попробуйте) с зерном 50,60. Если есть 30. Эти диски гибкие (алмазы в "резиновой" матрице) и это позволяет шлифовать без опасности появления торцевых борозд от диска.

Поддержу Скромного прораба. Стена из старого кирпича должна иметь объемную текстуру. Нужно обыграть его старину. Хотя, возможно у Вас цель его огламурить (белый шов). Некоторые даже не очищают кирпич от раствора. Для идей ищите old brick wall interior ideas.

1. Когда будете лить стены на плиту, то предварительно проложите бентонитовый шнур на плиту по оси стен. Первая картинка. Он не даст воде бегать туда-сюда через холодный шов "дно - стена". Ну и подумать о герметизации проходных (трубы, светильники) уже на этапе заливки чаши. 2. Гидрофобные бетоны не встречал. Да и не нужен он Вам. Бетон (хороший бетон, правильно залитый) течет только по трещинам. Течей по телу не встречал. Можете залиться гидротехническим бетоном. Это хорошо морозостойкий бетон. 3. Внутренняя отделка нужна. Это защита бетона от хлора, который будет в воде (дезинфицирующие химикаты). Бетон не любит хлор и его соединения. Бетонную поверхность неудобно мыть. Да и эстетика на любителя. 4. В качестве отделки - эпоксидное покрытие для бассейнов. По сути нанести Вы его сможете сами. Это и гидроизоляция и защита бетона и отделка.

1. Я имею это в виду. Плоскость приложения силы сжимается. Противоположная растягивается. Хотя, возможно это случай, когда стена будет связана с потолком. 2. Относительно устойчивости стен. Та табличка. Она учитывает, что стена будет работать в состоянии покоя. Если говорим о перегородке. То есть, исключены различные (случайные) нажатия , толчки по перегородке, направленные перпендикулярно её плоскости.

1. Возвращаясь к моему посту № 244. Мне было не понятно почему в плоскости приложения силы появляются растягивающие усилия. Насколько я встречал в жизни, то в месте приложения силы к объемному элементу он будет прогибаться под её действием и плоскость, к которой приложена сила будет испытывать сжатие (сжатая зона). Хотя, возможно, я неправильно понял термин "наветренная сторона". 2. В принципе ни одна стена не может опрокинуться при определенном зазоре до потолка и толщине стены. Диагональ. См.рисунок. Отсюда вопрос по табличке об устойчивости. Если сама геометрия не дает стене опрокинуться, то зачем "закрепление в верхнем сечении" ?

Если у перегородки нет контакта ни со стенами ни с потолком. Грубо говоря стена "защимлена" только в полу. При этом давление воздуха на перегородку одинаковое по все поверхности. Наибольший опрокидывающий момент, конечно у потолка. И стена не просто упадет, а будет себя вести так как на рисунке?

rosexpertpravo.ru/law/Data2/1/4293781/4293781746.pdf Добавлено через 7 минут Это вопрос не ко мне. Это к shneider_vova. Ваша рекомендация : только гибкие связи перегородки со стенами и потолком. Чуля уточнил : на пену? То есть, по сути стена - это будет отдельно стоящая конструкция не связанная с каркасом здания.

Эта таблица?

Вы, видимо, не поняли о чем я. Вам можно.

И тут у меня возникло сомнение по поводу устойчивости такой стены. Площадь опоры = 300 мм при длине = 12000 мм и высота = 4000 мм Я на счет опрокидывания такой стенки. Стена просто будет стоять под своим весом. Механически не связанная хотя бы со стенами по торцу. Расчет на то, что ПУ пена обеспечит (адгезия как ГБ так и оцинкованному металлу, прочность на срез и сжатие) ? Или при таких габаритах стенки эта конструкция считается устойчивой?

Смотрите здесь : "Маркировка цементов по ДСТУ Б В.2.7-46:2010" gidproekt.com/markirovka-stroitelnogo-cementa.html