Propeller

Теперь подумайте над такой штукой. У вас есть трещина. Вы её расшили и заполнили материалом с одинаковым коэфициентом ...... К примеру, наступил момент, когда и оба материала начинают расширяться. Трещина хочет стать Уже. Ведь материал, в котором трещина начинает расширяться. И материал, которым заполнена трещина тоже хочет расшириться. Получаем движение друг к другу. Небольшое неприятное напряжение. Но это куда ни шло. А теперь момент, когда оба материала начинают сужаться. Трещина становится шире, а материал, которым она заполнена скукоживается (сужаться). В итоге, волосяные трещины по местам контакта тампонажный раствор - материал стены. Это я еще молчу о неизбежной усадке цемент-содержащей заделки.

Задача герметиков - не дать какой-либо среде проникать через сквозной шов. К примеру, в стене. Если шов подвижный. То герметик должен : - хорошо прилипнуть к сторонам шва (не отрываться при расширении шва) - не рваться по телу при расширении шва Тем самым обеспечивая герметичность шва. В задачи герметика не входит "склеить шов и не дать ему расширяться - сжиматься". Для того, чтобы склеить шов (не дать ему сужаться-расширяться) применяются эпоксидные составы. Сравните величины модуля упругости герметика и эпоксида У эпоксидов около 3500 Н/мм кв У герметиков (High Modulus) около 0,4 Н/мм кв. То есть, разница в 9000 раз. Если заполнить шов герметиком, то шов будет продолжать шевелиться и все, что будет нанесено на шов по своей эластичности (не пластичности) должно выдерживать деформации. И над швом не должно быть трещин покрытия при расширении и складок при сжатии. Мастерок же хочет шов "зафиксировать". Но тут, на мой взгляд, проблема в механических хар-ках ГБ. На трещине стена разгрузилась. И если трещина захочет шевелиться из-за переменных напряжений (меняющаяся температура, влажность) в стене, а её зафиксировать, то слабый ГБ может найти еще одно "тонкое" место в себе и там получим трещинку.

Посмотрел на пейзаж из окна (первое фото Мастерка). Похоже, что это не первый этаж.

Даю стоимость материалов (не примерно). 1. Грунт ПУ-100 = 0,2 на 1 м кв = 5 кг на гараж. ekco.uaprom.net/p98955591-prajmer-100-poliuretanovyj.html 2. Полиуретан Изофлекс-ПУ500 (серый или белый) = 0,3 кг на 1 м кв = 8 кг на гараж ekco.uaprom.net/p608758793-izofleks-500-poliuretanovaya.html ekco.uaprom.net/p608758454-izofleks-500-poliuretanovaya.html 3. Флоки виниловые = 0,4 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж ekco.uaprom.net/g22112084-tsvetnye-flokichipsy Этой программой можете себе подобрать нужную гамму: www.chipsunlimited.com/Chips/DesignTool 4. Защитный ПУ лак Ваниш ПУ-2К = 0,3-0,4 кг на 0,3 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж ekco.uaprom.net/p42900323-vanish-satin-komponentnoe.html ИТОГО (при расходе защитного лака 0,4 кг на 1 м кв) на 25 метров гаража = 1182 + 1239 + 2х244 + 10х352 + 2х2409 = 11 247 - 10% (форум СД) = 10 122 грн Проверьте, если ошибся в цифрах.

Здравствуйте! "Быстро" я отреагировал. Да? 1. Вариант 1 отличается от варианта 2 отличается финишем. Здесь покрытие пола в гараже. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19#prettyPhoto В гараже цветные чипсы(флоки), на въезде в гараж песок закрепленный полиуретановым покрытием. Песок, что на фото для дорожек крупноват. Если кто-то будет бежать и упадет, то будет коленкам, локтям и ладоням больно. То есть, в этом плане противоскользящее покрытие с песком травмоопасней. Ну и в обоих вариантах материалы разных производителей. Alchmica и ISOMAT. 2. Чипсовое покрытие шершавое. Оно менее скользкое, чем мокрая плитка и более скользкое,чем мокрый бетон. Просто "насколько скользкое" сложно привязать к какому-то исходнику. 3. Для того, чтобы дорожки дождались покрытия на них нужно нанести один слой вот эту упрочняющаю пропитку ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html 4. Чипсы легкие и без проблем держаться на вязком ПУ-500 при накидывании их на вертикаль. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27#prettyPhoto

Мы применяем ОСП только когда нужно осушить протекшую кровлю без демонтажа всего пирога. Под ОСП прокладывается шипованная мембрана (шипами вниз) и устанавливаются кровельные вентиляторы. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

1. После демонтажа у вас будет в основном углубления. Их заполнить ремонтным раствором и потом (на второй день) шлифонуть наждаком (зерно 50-80) всю поверхность, создав плоскость. Это несложная низкоквалифицированная работа. Если есть болгарка, то вот этим : 2. Если Вы положите на стяжку еще одну поверхность, то нужно будет сделать так, чтобы не подтекало под нее. То есть,Вам придется думать о герметизации периметра подвижного (Вы же не хотите крепить фальшпол к плите балкона) основания. В том числе и герметизация торца, обращенного к перилам. 3. Мы применяем ОСП, но никогда не кладем её бетон (избегаем контакта бетон-ОСП).

1. Плоский шифер редко плоский. Очень часто лист "покрученный". 2. Зачем п.3? У Вас небольшая площадь. Деформироваться (температурное расширение-сжатие) оно будет очень чуть-чуть. Проще проармировать слой гидроизоляции и получить 10-15 мм запаса по высоте. Тем более Вы ориентируетесь на эластичную ГИ.

1. Тут плиточная тема. Я не хотел бы её засорять. 2. У меня кадровые рабочие, которым я должен обеспечить заработок. Почитайте эту тему : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219259 3. При выполнении работ есть технологические перерывы. Рабочий не может в один день снять плитку, отремонтировать поверхность, нанести грунт, герметик и 2-3 слоя гидроизоляции. Нельзя. Технологически нельзя. К примеру, он должен приехать в Вам, нанести 7 м кв грунта (это 5 минут работы) и ехать в Киев или за Киев на другой объект? Он получает деньги за работу, а не за перемещение по Украине. Есть такая штука логистика. Так вот она не в пользу малых объемов работ. 4. Еще раз подумайте над деревянным настилом. Для Вас это будет хорошее, технологически удобное и недорогое решение. Один из плюсов этой отделки балкона - отличная ремонтопригодность и доступ к слою гидроизоляции, если вдруг, он прохудится.

Так получилось, что у Вас 7 м кв. На 70 м кв эта цена в 2,5 раза ниже. Но я не о нашем покрытии. Я об альтернативе плитке. Зайдите почитайте в теме о балконах.

1. Обираете плитку и клей, на который она приклеена. Это долой около 15 мм высоты. 2. Делаете ямковый ремонт стяжки. Шлифуете. 3. Наносите гидроизоляцию, уделяя внимание правильной гидроизоляции примыкания балконной плиты к стене. 4. Покупаете строганную доску толщиной 20 мм. 5. Доску, которая пойдет на "лаги" обрабатываете той же ГИ, которую Вы выбрали. Вроде как она наносится и по дереву. 6. Укладываете обработанную доску вдоль слива воды (перпендикулярно стене) с шагом 400-600 мм. 7. Красите остальные доски атмосферостойкой краской для дерева. 8. Прикручиваете эти доски к лагам так, чтобы между ними был зазор. Лаги к стяжке не прикуручивать. Получите + 40 мм - 20 мм потерь от плитки = 20 мм. Вроде как по фото они у Вас есть. Смотрите фото. Или можно рассмотреть вариант деревянной плитки. Она укладывается просто в замОк. Смотрите фото. По сути - это вариант DIY.

Предложение. Уйти от плитки. Продолжение в теме об открытом балконе.

Зря я Вам это написал. Ответ : Нет. Не вытирать, а продолжать красить дерево и не обращать внимание на то, что капнуло. Для успокоения. Когда купите краску зайдите на кровлю и покАпайте ею на ПУ. На второй день оцените результат удобным для Вас способом.

Полимеризовавшийся ПУ стоек ко всем растворителям, входящих в состав красок по дереву. Тем более, что время контакта ПУ с пролитой жидкой краской ничтожно для нанесения гипотетического вреда.

1. Когда в очередной раз заделываете трещину мастикой, что вы видите? Прошлогодняя мастика отошла от края трещины, мастика потрескалась,.....Видна повреждения ремонтного места? 2. Бандаж - это что? Какая-то стеклосетка? 3. В вашем доме нет парапета? 4. Трещину видно снизу? Мне просто как-то не понятна конструкция кровли вашего дома. Бетонный свес - это бетонный козырек, который нависает над фасадом дома? Может сможете сделать фото. Не понятен конструктив.

А какая роль балластного щебня? Как любого балласта - придавить. Не дать легкому утеплителю улететь с крыши. Ветер бывает разной силы. Т.е. рассказы про разрушение полимерного покрытия под УФ это страшилки? Нет. Просто тех, у кого Вы спрашивали, просто недостаток информации. Об одном, на мой взгляд, существенном минусе инверсионной кровли. Гидроизоляция в этом случае лежит на "самом дне". И, не дай Бог, будет протечка (а смысл кровли в том, чтобы на голову не капало), то для того, чтобы её найти и устранить придется перерыть всю кровлю. В случае, если гидроизоляция наверху, то все её повреждения можно легко увидеть и устранить.

Я не применяю ни тот ни другой продукт. Прочитал описание 35-го. Единственное, что могу порекомендовать, так это готовить раствор не на воде , а на смеси воды с их Siltek Arm-mix Е-120. Дальше дело за исполнителями работ.

Последние 15 лет все наши эксплуатируемые кровли с полимерным финишем. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=32 Вариант инверсионной кровли (утеплитель находится над гидроизоляцией) jenkins немного усложнил. Там можно проще : - бетонная плитка толщиной не менее 30 мм - щебень (балласт) - геотекстиль - ЭППС (не менее 20 см толщины) - геотекстиль - гидроизоляция (любая) - стяжка с уклоном - плита перекрытия 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21 Под террасную доску : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24

1. В конце класса клея должен быть или S1 или S2. К примеру, С2TES1. 2. Тонкослойная стяжка...потому, что существующая слабая,побитая нужно получить прочное основание или нужно поднять высоту стяжки?

Всегда есть смысл обращать внимание на технические хар-ки в числовом выражении. - Соотношение компонентов у CR-66 = 1 (эластификатор) : 3,5 ("сухой" компонент) Соотношение компонентов у Aquamat SuperElastiс (равно как и у подобного по свойствам Mapelastic Smart ) = 1 (эластификатор) : 2 ("сухой" компонент). - Рецепт материала влияет на его эластичность. Что важно как при работе в температурном диапазоне наших широт (- 20С.....+60С), так и в случае образования трещин в стяжке уже после нанесения слоя гидроизоляции. У CR-66 эластичность измерена как способность изгибаться. То есть, берут цилиндр диаметром 20 мм и вокруг него гнут полосу схватившегося материала. Если это делать вокруг цилиндра меньшего диаметра,то материал даст трещину в месте растяжения при изгибе. Эластичность Aquamat SuperElastiс измеряется как у полимерных гидроизоляционных материалов - относительным удлинением при разрыве. У него это 72%. То есть, полосу длиной 100 мм можно растянуть до 170 мм и материал не порвется. При изгибе материал просто можно сложить пополам и сжать. Трещин не будет. Это есть на фото на нашем сайте на Prom. Кроме того у Aquamat SuperElasiс (равно как и у Mapelastic Smart) есть показатель crack bridging. Он показывает какую ширину раскрытия трещины выдерживает покрытие без появления трещины на нем. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_170.pdf

3 кг на 1 м кв. 75 кг. Фасовка по 30 кг. + армирующий холст ekco.uaprom.net/p101242658-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html От цен, указанных на сайте отнимайте 10% строимдомовских.

Да. Но он не позиционируется как финишное покрытие. Его нужно накрывать плиткой, доской и т.д.

Аквамат-СуперЭластик ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html

Т.е, слой гидроизоляции по металлу(капельнику) нормально "прилипнет" и в этом месте ( переход ГИ с о стяжки на металл) проблем не будет? Да. ПУ гидроизоляция хорошо липнет ко всем строительным материалам, кроме некоторых видов пластмасс.

Вариант без стяжки не пойдет, плитка гуляет, нужна ревизия состояния под ней. Поэтому, не совсем понятно, почему это не могут сделать одни и те же люди, даже если нужна такая пауза. Я Вам дал ссылку на вариант ремонта стяжки местами. Этот вид работ мы выполняем (подготовка поверхности основания под нанесение ГИ). Это так называемые скрытые работы и мы их выполняем после демонтажа финишного слоя (плитки) и определения объема работ и материалов для исправления геометрии стяжки. Но мы не создаем новые поверхности. Если речь идет о кровлях, то мы приходим на уже готовую стяжку с уклонами. 1) куда заводить основание козырька (капельник), если под стяжку, чем и как выполнить адгезию ЦПС к металлу? Обычно капельник - это или крашенный металл или оцинковка. Толщина этого металла 0,5 - 0,6 мм. Он не заводится под стяжку, а механически крепится к ней. То есть, на дюбеля. Не забивные. А под шуруп с потайной головкой. Если есть желание, то под полосу капельника в стяжке можно сделать углубление (допустим 1 мм). При этои горизонтальная полка капельника будет ниже плоскости стяжки. После этого гидроиозоляция наносится с заходом на капельник. Помучается сплошной слой гидроизоляции "стяжка-капельник". После этого отделка или цветными флоками или плиткой. 2) какой толщины нужно делать стяжку? Нужно ли армировать стяжку металлической сеткой? В нижней точке (у края балкона) 60 мм. Не помешает применить сварную сетку. Расположить её посередине или в верхней половине толщины стяжки. 3)можно ли применить варианты т.н. "сухой цементной стяжки" с прим. пластификаторов или наполнителей, с тем , что бы не ждать 28 дней до вызревания? Нужно делать стандартную стяжку с ВЦ около 0,5. То есть, на 25 кг цемента 12-13 литров воды. Щебень 5-10 приветствуется. Можно применить для раствора стяжки вот эту добавку : ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html Вам 5 кг может быть много. Мы разливаем в литровые емкости. Можно ли брать вместо приготовления по месту ЦПС , смеси для стяжек (типа Мастер-Базис www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/poly_nalivnye/styazhka_Master_bazis_25_kg.html Можно.