Propeller

Душевая (мокрая) зона - плитка. Остальная часть покраска.

У нас принято, что ванная комната - это санитарный узел. То есть, закрытый блок очистки. И потом из этого бункерка начинаем лупит дворец, в котором и развернуться то сложно. Если смотреть новостои , то это ВСЕГДА ванная комната без окон (там нет дневного света). Даже в "элитных" домах. Разница только в площади. А что мешает сделать хотя бы так :

Два потолочных вертикальных кронштейна. Один попал в объектив, второй (ближний) нет.

У меня нет отдельной ванной комнаты. Поэтому . Фото 11 - режим "standby". Фото 12 - режим "мойка". Фото 13 - режим "мойка+прогрев тела". Редко. Зимой. Шторки меняю где-то раз в год. Зона душа 900х900. Почему такой вариант? Потому, что убрал шторку (режим "standby") и получил ванную комнату большего объема. Если мыться в режиме "мойка", то около литра воды попадает за пределы зоны 900х900. Если это судьбоносно, то уклон можно начинать делать за зоной 900х900. Я даю воде просто высохнуть. Очень удобно мыть пол. Последнее фото - вариант душа "open space" для ванной комнаты.

Да ну. Какой тут спор? У каждого свои мухи (это я о производителях). Плотность "моей" = 0,36. Не назвал бы её тяжелой. Она - нулевка. При этом , как я писал, за раз может заполнять выбоины до 5 см глубиной. Продавец должен был написать так : "В системе с FIBRELASTIC может применяться для гладкой отделки дышащих трещин, сопряжений, стыков и швов." semin-pro.com.ua/tovar-SEM_LIGHT-2-14.html?gclid=Cj0KCQiA-qDTBRD-ARIsAJ_10yLA9SnuAZ4k1V-ww8t89o_TlShZV3h2oSmBeW9tmy0QqwA6Q7hSSK8aAi6vEALw_wcB

Это акриловые "вспененные" ремонтные шпатлевки. Там нет минерального наполнителя, поэтому ничего не мешает заполнять даже волосяные трещины. Относительно эластичности . Её нет. Пластичность - есть. Нет усадки. Штука идеальна для заполнения штроб, выбоин. Мне очень нравится ей работать в своих домашних проектах. Правда вожу себе из-за рубежа другого производителя (у меня льготы). Её можно наносить слоем до 5 см за раз (ямковый ремонт). На фото менял проводку в ванной. После демонтажа розетки (не вынимая подразетник) заделал.

Если вы таки планируете делать теплый пол с отделкой плиткой, то : 14 см = 2 см плитка + 6 см стяжка + 5 см ЭППС + 1-2 см песка (выравниваем под утеплитель)

Неужели тихонько подходим к выводу, что ГБ стены нужно изолировать от жидкой и газообразной воды? Как много писано про "дышащие" стены ....

Как вариант можно сформировать этот шов и просто заполнить его герметиком.

А на какой клей Вы клеите плитку по SL 51 ?

На мой взгляд - это технологически необоснованно. Выгодней ли финансово? Может быть. Но насколько велик этот выигрыш в сравнение со стоимостью полной отделки ванной комнаты? 1.Если наносить 2 слоя жидкой гидроизоляции на горизонтали и вертикали , то толщина слоя ГИ на этих поверхностях будет разной. А значит и расход. На полу выше, на стене ниже. На вертикали (стене) всегда меньше, так как толщина слоя за раз ограничивается тиксотропностью "мастики". Дал больше - она начинает ползти, стекать. Поэтому удобней приезжать на объект с одним материалом и делать дело. 2. У гидроизоляции самое ценное для меня - это бесшовность. Зачем делать шов между материалами разной природы?

Почему на пол и стены разный материал?

Красьте какой-нить минеральной краской. Или известковой или на цементной основе. Такие есть.

Относительно лаков на водном или органическом растворителе. Экологичность первых проявляется только : - при их производстве. Сейчас западные экологические нормы очень зажимают производителей полимерных покрытий по чистоте производства. Минимализация выбросов. - при нанесении их на поверхность. Не будете дышать парами ксилола или метилпиролидона. Дальше на поверхности после испарения растворителя (вода или органика) и полимеризации вы получаете полимерное покрытие с немного разными механическими хар-ками, но почти одинаковой "экологической опасностью".

В этом случае "опыт" - это как минимум 2 года эксплуатации.

Надеюсь разуклонку сделали до гидроизоляции.

Вот ваш 1 градус. На 760 мм - это 1,7 % или перепад 13 мм. Можете округлить до 15 мм. Угол наклона с душе нужен : 1. Чтобы на поверхности плитки не оставалась водяная пленка (это в случае, если ванная маленькая и плохо проветривается) 2. Чтобы лучше смывались мех.примеси, упавшие с тела и остальная грязь. Больше наклон - выше скорость движения воды. Больше причин не нашел.

Да! И сушить стену лучше простым бытовым вентилятором.

Конечно! Только почитайте описания этих герметиков по температуре их нанесения и требованиям к влажности основания при их нанесении.

Битумная гидроизоляция со временем отойдет от влажной стены. Если сверху в эту стену будет поступать вода. Она не держит на отрыв. Мне жаль, что вы не прочитали мой п.3. Я не поддерживаю вариант : надземная кирпичная стена как накопитель воды. Я против вашего желания нанести ГИ на плоскость стены, тогда когда вода эту стену смачивает с торца. В вашем случае задача №1 - не дать воде поступать в стену. Все остальное - развод заказчика. Сверху балкон, на который есть доступ. Как временная мера (до наступления тепла для работ снаружи) организуйте водотовод с балкона той же пленкой, пригрузив её по периметру и в местах нахлеста.

1. Классификация клея обязательно с S1. С S2 - вообще круто. 2. К клею вода может подходить по микротрещинам в затирке. Так как клея, S1 и S2 имеют очень низкое водопоглощение, то после дождя, таяния снега вода просто испаряется через эти же микротрещины. 3. Если хотите облегчить жизнь и клею и затирке, то всю площадь укладки плитки нужно поделить на карты не более 2х2 м (естественно кратно ширине или длине плитки). Внутри карты плитку затирают цементной фугой, пригодной для наружного применения, а между картами применяют шов заполняют герметиком. В этом случае абсолютные величины температурного расширения-сжатия внутри каждой карты будут ниже система работает без лишних напряжений.

То есть, вы готовы к тому, что в случае протечки гидроизоляции, нанесенной на плиту перекрытия (пол вашего балкона) вода начнет насыщать кирпичную стену водой. Если так и вы готовы жить с такой стеной, то : 1. как минимум вы должны быть уверены, что эта стена не будет промерзать. Иначе она может разрушиться. 2. Влажная стена будет парИть. Вода из нее будет пытаться выйти в виде пара и если этот пар на своем пути встретить пенопласт, которым вы утеплитесь, то в зоне между гидроизоляцией и пенопластом относительная влажность воздуха станет настолько большой, что пар начнет конденсироваться и течь вниз в виде воды. Получите намокание в месте примыкания стены и пола и начнете себе ломать голову "Откуда?" Поэтому, если вы хотите такой изыск как внутренняя гидроизоляция наружной стены, то вы должны искать гидроизоляцию - пароизолятор. Ни одна цементная ГИ таковой не является. Поэтому ищите битумную гидроизоляцию. Она всегда паробарьер. 3. Я бы на вашем месте не отказался от это странной идеи (я о гидроизоляции кирпичной стены изнутри). Пол вашего балкона - это своего рода плоская кровля. Их в мире много. Я не встречал случаи, чтобы в домах с такой кровлей наносили доп. гидроизоляцию как на стен дома , так и на потолок.

То есть, на сегодня у вас кирпичные стены вашей лоджии мокнут из-за того, что на них сверху льется вода с вашего балкона. То есть, вода "течет по стене" (естественно сверху вниз). Так?

1. По выбору бетона Вам нужно смотреть на букву F. Именно она будет определять долговечность бетона. 2. Гидроизоляция нужна. Если будет плитка, то полимерцементная эластичная. 3 Пленка - это больше для галочки. Будет сложно потом проверить работает она или нет. Это я в первую очередь о швах между листами пленки. Если есть желание убрать капиллярный подсос воды под плитой, то проще уложить слой щебня так : песок - геотекстиль-щебень-геотекстиль-песок. Слой щебня должен быть чуть выше уровня грунта. 4. а) если у вас будет бетон не ниже F200, то в особой защите вертикаль ступеньки (подступенок) не нуждается, б) если вы будете обкладывать все плиткой, то под ней будет слой гидроизоляции. Можете нанести её нанести и на подземную часть

Я написал на рисунке- это защита стяжки от разрушения. Плитка, затертая фугой (как показала мноооооооооооголетняя практика) не есть гидроизоляция, тем более в условиях хождения температуры от -20С до +70С. Если плитка начнет хрустеть под ногами, то готовьтесь к тратам.