Propeller

То есть, цемент с добавкой шлака - это зло? Расскажите, расскажите. ;)

Если что-то склеивают, то для того, чтобы не оторвалась при : - движении на отрыв - движении на смещение В случае с плоской кровлей чего Вы опасаетесь?

Тем более. То есть, штукатурка и стена жили каждый своей жизнью, при это штукатурка держалась только на сетке прибитой к стене. Если там будет слой штукатурки в где-то 4 см (это около 80 кг на 1 м кв), то это важно только для боковых стенок лестницы. Но неровная поверхность кирпича тоже создаст достаточно горизонтальных полок для поддержания штукатурки боковых. На ступенях (горизонтали) такой проблемы не будет. Сами ступени - есть упоры для отделки подступенков. Вот смотрите, как раз в родном городе ТС. Оцинковка. Ячейка 10х25. Толщина 0,5 мм. По цене очень даже приемлемо. www.frunze.ua/setki-svarnaya-setka-prosechno-vytyazhnaya-filtrovaya-shtukaturnaya-setka-i-dr/prosechno-vytyazhnaya-setka-pvs/?vysota_rulona_m1[]=68&razmer_yacheyki_mm2[]=830&tolshchina_metalla_mm2[]=63&tip_stali[]=195 Та, о которой Вы писали было по мощнее? Тут ТС для подумать.

Рабочий вариант. На вертикалях, так точно. Немного смущают ступени. ЭППС как-никак будет немного деформироваться при многократном нажатии. Надо думать, уклон ступени вниз, швы (примыкание ступень-подступенок), чтобы не затекало за воротник в кирпич. Как Вам вернуться к Вашему американскому варианту. Если уже речь о механическом креплении чего-то к уставшему кирпичу, то грибкуем по все поверхности оцинкованную просечно-вытяжную и уже по ней наносим ремонтный раствор?

Отслоение у Вас из-за намокания кирпича и его замораживания. Кирпичный парапет может мокнуть: - снизу. Протечка по месту примыкания стяжка-парапет - сверху. Негерметичность козырьков. - сбоку. Косой дождь с юга бьет в парапет. Тает снег у парапета. - сбоку. Косой дождь с севера бьет в фасад. У Вас проблема на северной стороне дома. Значит парапет, что смотрит на кровлю - смотрит на юг. Это значит, что после его смачивания (косой дождь) он быстро сохнет. Снег, если надуло, под парапет, тоже первым тает на кровле. То есть, намокание кирпича от стенки парапета - малая вероятность. Фасад, думаю в порядке. До появления трещины. Протечка по месту примыкания стяжка-парапет. Нужно посмотреть нет ли трещин. Если бы протекало примыкания, то мокла бы стяжка под перепетом и сам парапет по всей толщине. Но с учетом того, что на северной (фасадной) стороне стена всегда дольше сохнет, то возможно, влага в кирпиче со стороны фасада дольше задерживается. И там её застает мороз. Если проблема-таки сверху, то вот такой вариант : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4605826&postcount=10 То есть, облизать гидроизоляцией весь парапет и зайти на фасад на 5 см.

Сначала о том как придумали (очень давно) обходить разрушаеющее давление воды при переходе в лед. Кстати, пишут, что это 9%. Ведь если "Вопрос не так в материале, как в основе. 50МПа давления замерзающей воды разрушат любой материал." , то как тогда живут быки мостов, дамбы, бетон набережных? В конце концов какое основание имеют производители буровых плтформ давать на бетонные (не ЖБ) полые ноги-сваи 50 лет срок службы? Да и не все бетонные площадки умирают. 1. Я не буду комментировать 50МПа и зависимость давления от диаметра капилляра. К примеру, если в кубике (1 м куб) бетона просверлить шурф диаметром 20 мм на глубину 800 мм, залить в него воду и заморозить. Порвет бетон? Не порвет. Тут размеры имеют значение. Пропустим. Придумали не бороться с давлением воды, а дать её внутри материала достаточно места для расширения. А это делают известные Вам ВоздухоВовлекающиеДобавки. Они создают в теле миллиарды пустот очень небольшого диаметра. Для того, чтобы кардинально не снижать прочность бетона (штукатурки) на сжатие. Эти резервуарчики встраиваются в капиллярную систему материала. То есть, к системе трубопроводов через каждые 100 метров подключают резервуар-тысячник. Что происходит? Холод или тепло всегда идет фронтом. Не бывает все сразу взяло и замерзло. Если говорим о дорожке, то при похолодании замерзает сначала верх и дальше мороз начинает спускаться вниз. При этом вода в капиллярах замерзает расширяется и начинает давить на воду "в трубе", которая еще не замерзла и именно это гидравлическое давление может разрушить стенки трубы (капилляра), если вода или упрется в тупик (закрыли вентиль) или его приоткрыли (малая производительность системы). В случае , если у нас море резервуаров, то у воды дохренища места, куда её может отдавить лед. И ничего не поломать. Дальше. наличие этих резервуаров еще и снижает скорость перемещения вода в теле бетона (раствора). Пока заполнишь водой все эти поры-резервуары. Гидротехнический бетон - это не водонепроницаемый бетон. Это прежде всего морозостойкий бетон. А это без ВВД не делают. Просто наличие ВВД в бетоне повышает F до 200 и выше. При этом ВВД для растворов и для бетона - это разные вещи. Знаю, что Вы это знаете. Но это больше для других читателей этой темы. Теперь о корочке в 4 см. Если бы под корочкой была вода. Только вода. То есть, это было бы как ведро с водой. То при первых же хороших заморозках её бы разрушило. Но, потенциально, там кирпич с водой в своих капиллярах. Там нет луж с водой. Воды там по самому худшему 10% от объема кладки. Причины почему я предложил этот вариант. Опять таки, вариант один из. Тут были и другие. 1. Максимально снизить смачивание кирпича от атмосферных осадков. Учитывая, что все равно будет демонтаж песчаника, который повлечет разрушение поверхности. Сделать 2 в одном : водонепроницаемый выравнивающий слой. 2. Знаю три способа остановки капиллярного подсоса : - гидрофобизация - облитерация капилляров (сужение проходного сечения при котором по капилляру не может двигаться вода) - закупоривание "верхушки" капилляра В моем варианте я предложил использовать третий вариант. Вода заполняет капилляр полностью, если тело долго погружено в воду. При капиллярном подсосе над водой в капилляре находится воздух, который вода отдавливает вверх. Если капилляр сверху "замуровать", то сжавшийся воздух не дает воде подниматься вверх. Если сделать раствор с Адиапласт хорошей толщины (максимальное сопротивлению воздухо-паропроницанию), то он может выполнить роль пломбы и мешать воде подниматься по кирпичу. 3. Неготовность ТС к бою, связанному с бетонированием или ухода в сторону металла или дерева с металлом.

Как думал. Швы там ну максимум 2 см шириной. Это травмоопасно, если придут к ТС гости в туфлях на шпильках. Если глянуть на ФЭМ с фаской, то там те же 2 см неприятного шпилько-неудобного углубления. Относительно выделенного. Это вопрос эстетики. Это личное. Разные мы все.

1. Я бы тогда проармировал (связал) переходы вертикаль - горизонталь просечно-вытяжной сеткой. 2. Да. Заодно проверить на вшивость сделанное.

А какой из этих вариантов у Вас? Или другой?

Там будет крупный заполнитель и слегка завышенный расход фибры. Стандартно для расход фибры для растворов 0,9 кг на куб, для бетона 0,6 кг на куб. Я дал : Фибра из расчета 1,2 - 1,5 кг на куб. То есть, много фибры. Металл я бы побоялся там давать из-за тонкого защитного слоя. Он должен быть минимум 3 см.

Вариант. 1. Кирпичную кладку оставляем. Меняем её функцию. Она : а) формирует рельеф лестницы (было и есть) б) работает просто как заполнитель пустоты (а-ля щебень, песок) 2. Чтобы лестница осталась в прежних размерах убрать сантиметра 4 кирпича. Думаю это будет не сложно сделать. 3. Сбитую толщину заменить раствором. Состав раствора: Цемент = 1 часть Песок = 2 части Гранитный отсев (на Ваш объем можно и помыть)= 2 части или Цемент = 1 часть Песок = 3 части Щебень 2-5 = 2 части Фибра из расчета 1,2 - 1,5 кг на куб. То есть, много фибры. Добавки в раствор. Или Адипласт (0,7 кг на 1 см толщины на 1 м кв) ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Или Адинол - ДМ (1 кг на 100 кг цемента). ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html В итоге мы получим рыхлый, разрушенный кирпич, обжатый раствором стойким к условиям нашей климатической зоне. Кирпич может продолжать разрушаться (если захочет), но при этом его объем (объем заполнителя внутри коробки) не будет меняться. Естественно раствор должен формировать наклонные плоскости для водотвода. 4. Приклеить песчаник. И....необычное предложение. Швы между песчаником ничем не заполнять.

1. С песчаником ничего не случилось. И не могла случиться. У меня на даче он лежит на дорожках уже лет 15. Хороший стойкий камень. Только он у меня лежит просто на грунте. Снизу вверх : грунт, гранотсев, песчаник. Швы просыпаны тем же гранотсевом. 2. Проблема со всем, что находится под песчаником. Это и раствор, нам который он положен и кирпич. 3. Тут много писали о гидрофобе. Если не лень , то прочтите вот это . Гидрофоб нельзя наносить на поверхность тела, если есть опасность капиллярного подсоса вода снизу. Что происходит? Вода поднимается по капиллярам только до зоны пропитки гидрофобом. В зависимости от того на водной основе гидрофоб или на ски***е у него разная глубина проникновение. Пусть на ски***е. Это 3-5 мм. Ток вот вода не поднимается по капилляру и подходит снизу к зоне гидрофобизации. И там останавливается. Так как гидрофоб формирует на поверхности капилляров пленку толщиной в 1 молекулу и меняет краевой угол смачивания с острого на тупой и вода не может ползти вверх (сила тяжести больше силы межмолекулярного взаимодействия между водой и материалом капилляра). Вот вода остановилась в 3-5 мм под поверхностью (пусть) кирпича. Поверхность с виду сухая. Все good. Но пришла зима и вода, которая находится в капиллярах начинает расширяться и очень красиво отщелкивает пластину кирпича четко по зоне гидрофобизации. Получаем красивые пластинки по 3-5 мм толщиной. И уже потом, когда открыт доступ к телу кирпича снаружи ЖИЗНЬ начинает бедолагу добивать. Жизнь степеней, наружных площадок в наших климатических условиях не легкая штука. Поэтому я сторонник применения скорее не особых технологий, а материалов , стойких к нашим погодным условиям.

Если честно, то кирпичу, помещенному в такие жесткие условия очень сложно жить. Вода (влага) со всех сторон. Не Куба с её постоянным +25...+29. "Полгода плохая погода" с её переходами через 0С. Снимите одну плитку песчаника и гляньте что под ней. В качестве основы ступеней можно уйти от кирпича в пользу бетона. Если все-таки кирпич, то ему нужно создать такие же условия как у стен дома : снизу фундамент с горизонтальной гидроизоляцией, сверху не дырявая крыша.

2 ТС. Сличайте.

Если Вы про Аквамат СуперЭластик, то это очень не рациональное его применение. Он для более сложных задач. Вот vickov использовал Ceresit CR 65. Думаю с расходом около 4 кг на 1 м кв. Если несущая стена 500 мм в ширину, то это 2 кг на 1 мп. Или около 22 грн 1 мп стены. Можно то же сделать Ceresit CR 66. Тут те же 4 кг на 1 мп (но тут больше полимера) тут 89 грн 1 мп. Но это все минеральная гидроизоляция, срок деградирования которой равен сроку деградирования конструкции дома. Потому как она состоит из того же цемента, песка.... Вариант модифицирования первого слоя раствора, уложенного на фундамент . Удорожание 1 куба раствора при применении специальной добавки в раствор = 270 грн Если шов идет толщиной 20 мм и ширина несущей всё те же 500 мм, то получаем удорожание на 1 мп стены = 270 : 50 : 2 = 2,7 грн на 1 мп. Самое смешное. Это обязывает делать в сейсмоопасных районах ДБН.

Полимерцементная гидроизоляция. dnaop.com/html/29637_6.html ДБН В .1.1-12:2006. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ "Горизонтальные гидроизоляционные слои в стенах зданий следует выполнять из цементного раствора." Поэтому возникает первый резонный вопрос. А почему полимерцементную обмазочную гидроизоляцию не применять вместо полимерных прокладок? Везде. Или просто делать "цементный раствор", на который кладут первый надземный ряд любого стенового материала гидрофобным. То есть, таким, который не позволяет воде двигаться по капиллярам этого раствора вверх. Второй вопрос : а?

Достаточно просто пошпатлевать. Задача - затянуть ГБ раковинки на поверхности. ....и сэкономить на лишнем ненужном расходе полиуретана. Еще. Учитывая не всегда прогнозируемое поведение ГБ (отделочники жалуются, что трещит) желательно полиуретан на нем проармировать. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto

Уклон "крыши" парапета делать внутрь в сторону кровли. Нарушения технологии не будет. Более того , такой вариант более верный. Посмотрите здесь : 1. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto 2. www.westwood-uk.com/application/roof/solutions-for-details/duplikat-von-auf-und-abkantungen/roof-parapet-upstand-with-weproof-structural-waterproofing-system.html

У вас наружные (несущие) стены кирпичные? Они уходят под землю и являются стенами цокольного этажа? Если так, то снаружи есть гидроизоляция, утепление?

А вы расскажите о "пироге" стены цокольного этажа и пола цокольного этажа. Сколько окошек? Как они расположены. "Сырость" и зимой и летом? В каких местах плесневеют стены? Есть система (в углах, внизу стены) или хоатично. Плесень какого цвета? PS Вам возможно будут советовать организовать провертивание. С этим в летнее время осторожней, так как теплый влажный наружный воздух, заходя в прохладное помещение повышает относительную влажность (влажность) воздуха в последнем.

1.Обычно гидроизолируют стены по уровню брызг при приеме душа. Берите высоту плеч самого рослого члена семьи. Метр как-то ..... 2. Я тут пишу только о своих продуктах, поэтому сравнивать не буду. Не с чем. Ничего больше не применял. У меня гибридная акрил-полиуретановая гидроизоляция. На Ваши 3,6 м кв и 3,3 мп. Одну банку 4 кг: ekco.uaprom.net/p610042898-izofleks-gibrid-zhidkaya.html Одну банку 1 кг: ekco.uaprom.net/p608779134-izofleks-gibrid-zhidkaya.html И для армирования ГИ в местах примыкания 4 м вот этого : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Отнимайте 10% - это цена для СД. Материал на водной основе.

Я пишу: можно. Вы пишите : а если приедет мой друг Серега (он 150 кг) и обопрется на него не сверху вниз, а чуть в сторону "за борт", он выдержит? И так далее. Если Вы хотите что-то делать безопасным (а падать в крыши больно), то все конструкции, что Вы будете делать должны иметь запас прочности по возможным нагрузкам. Ограждение должно быть надежным. Если говорим о стене (парапете), то толстым и массивным. Экономия на безопасности - дорогая.

www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/zatirki/60307068.html ekco.uaprom.net/p610001701-multifil-smalto-cement.html

Я Вам написал ответ исходя из опыта работы. Церезитами мы не работаем, поэтому не знаю их свойств. Можете пробовать.

1. Чем "слабее" бетон, тем более рваной (шершавой) получается его поверхность после шлифовки. И тем выше износ инструмента. Цемент (клей) еще не достаточно прочный, чтобы удерживать песок и , тем более, щебень. Их просто выбивает шлифовальный инструмент. Поэтому (в зависимости от марки) бетону нужно выстояться как минимум 7 дней. Дольше=лучше. 2. Сначала делают первичную шлифовку. Сбивают "бугорки", обнажают поверхностные раковины. Потом выбоины и раковины заполняют ремонтным раствором. Если раковины 10-12 мм, то может подойти просто затирки для межплиточных швов. В затирки обычно прочность под М300. Потом нужно хотя бы пару дней дать затирке и заодно бетону набрать прочность. И потом опять шлифовка. У Ceresit CN83 может быть крупноватый песок для мелких раковин.